זני ענבים בקליפורניה: מדוע האתר חשוב...

ראמני, שם זיווג כרם וכרם בדיוק רב

ארוסת 90 יום לפני עונת 4, עונה 4 פרק 12

• יין קליפורניה 2017

מאז שנות השישים יצרני קליפורניה מנסים לשתול את הענב הנכון באתר הנכון. וויליאם קלי מפרופיל ארבעה ייננים ששלטו באמנות ...

מאמר זה הופיע לראשונה במוסף מגזין דקנטר לשנת 2017 בקליפורניה. הוא מוצג כרגע באתר Decanter.com כחלק מקמפיין ממומן עם מכון היין בקליפורניה .

זני ענבים בקליפורניה: מדוע האתר חשוב

עם המגוון הגיאולוגי והאקלימי יוצא הדופן שלה, קליפורניה היא בית מסביר פנים באופן טבעי לשטוף זני ענבים, וההחלטה מה לשתול איפה הייתה זמן רב למחקר ולדיון.

בשנת 1963 פרסם A J Winkler גידול גפנים כללי . ווינקלר ועמיתיו ב- UC דייוויס סיווגו את האקלים לגידול ענבים בקליפורניה על ידי ספירת מספר השעות בהן הטמפרטורות עברו 10 מעלות צלזיוס במהלך עונת הגידול - מדד יעיל ליכולת של אזור להבשיל ענבים. זנים מתאימים הומלצו כראוי לשתילה בכל אזור נפרד - קברנה באוקוויל, למשל, ופינו נואר בקרנרו.

כיום כרמים וכרמים משולבים בדיוק רב יותר ויותר, וייננים מדברים יותר ויותר בלהט על ביטוי האתר דרך עדשת זנים. הנה ארבעה אדונים.

קברנה סוביניון

ריק פורמן, כרם פורמן, עמק נאפה

כשפורמן חוגג את הבציר ה -50 שלו, הוא יכול לשקף קריירה שרוב הייננים בקליפורניה יכולים רק לקנא בה. סיים את לימודיו באוניברסיטת דייוויס ב- 1969 לאחר התמחות בסטוני היל וביקב רוברט מונדאווי שהוקם זה עתה, תפקידו הראשון היה מפקח על בציר הבכורה של Sterling Vineyards - כמו גם תכנן את היקב והמרתף החדש שלו.

'בטח היה לי הרבה ביטחון,' הוא מגחך. באותה שנה, ובאופן החלטי באותה מידה, הוא נסע לאירופה שם נתקל בפעם הראשונה בייצור יין מסורתי. 'עברתי מהכימיה הקפדנית, הרקע הטכנולוגי הזה, לראות מהי המסורת באמת', הוא זוכר. 'ידעתי באופן מיידי, בן 24, שזו הדרך בה אני רוצה להכין יין.'

פרקטיקה צרפתית מסורתית, שנצפתה בקפידה בנסיעות לחו'ל ובעקבותיה, תודיע על ייצור היין של פורמן לחצי המאה הבאה: תחילה בסטרלינג, ואז כשהקים את ניוטון כרם בשנת 1977 ולבסוף ביקב משלו, מהבציר הראשון שלו ב -1983 ועד ההווה. בכרמים, פירוש הדבר היה גפנים מפוזרות היטב, מסולסות בקפידה - מערכת גיזום שפורמן היה חלוץ בה.

במרתף, המסורת כללה מתלים עדינים, גישה קשובה לאלון חדש ותגובה נגד מנטליות העיבוד ששלטה על יינולוגיה קליפורנית בעידן הסינון והצנטריפוגות.

קרדיט: מכון יינות קליפורניה

מההתחלה, עמק נאפה קברנה סוביניון (שהשתלב במהרה עם זנים אחרים של בורדו) היה בראש ובראשונה ביצירתו של פורמן, והוא הפך את הז'אנר לשלו במהירות, וייצר יינות כוח, חסד ואריכות ימים. ואכן, רבים ממאגרי הסטרלינג שלו משנות השבעים עדיין שותים בצורה מרהיבה כיום. אך בכל זאת גישתו התפתחה בעדינות מאז התחיל עיסוקו במגוון.

'עם הזמן', הוא משחזר, 'הבנתי שבעוד שענבים בנאפה הצטברו סוכר במהירות, בשלות הטעמים והטאנינים נותרה לעיתים קרובות מאחור. אז התחלתי לבחור אחר כך, וזה די סטייה ממה שנעשה באותה תקופה, 'הוא מוסיף.

'אבל גדול יותר לא טוב יותר', ממהר פורמן מאוד, ולמרות שהוא התאים את ייצור היין של קברנה לאקלים השקט של נאפה, הוא עדיין אסתטיקה אלגנטית, המייצרת יינות מורכבים ומלוחים, שפורצים בניואנסים של קופסת סיגרים ותבלינים. .

האמונה בהשפעה המכרעת של האתר, כמו גם הרצון להקים אחוזה משלו, הביאו להקמתו של כרם פורמן, המרתף והיקב שבו פוצצו ונחצבו במדרונות הסלעיים מעל סנט הלנה. שם, מנקודת התצפית שלו על צלע ההר, פורמן יכול לסקור את העמק שעשה כל כך הרבה לעיצוב.

שרדונה

דייוויד ריימי, מרתפי יין ראמי, מחוז סונומה

ראמי הוא אדון שרדונה, אך קריירת ייצור היין שלו הייתה התחלה בלתי סבירה. יליד סיאטל, למד ספרות באוניברסיטת סנטה קרוז, ועבד כמלצר במשך שנה לאחר שסיים את לימודיו. הוא התחיל להתעניין בחובבים חריפים ביין, אך ההבנה שהוא אכן רוצה להכין אותו יצאה מהכלל במהלך נסיעה ארוכה בין מקסיקלי להרמילו, מקסיקו - מה שהוא אוהב לקרוא לו אהבה ממבט ראשון .

פרק 9 של עונה 2, 100

'זה היה אחד מאותם רגעי הברק', הוא נזכר. 'הבנתי שלא רק יין משמח אנשים, זו אמירה אסתטית, וזה גם לא רע לסביבה.'

הוא נרשם מיד לתואר שני ב יינולוגיה באוניברסיטת דייויס, ועבד את קציר 1979 באט ז'אן-פייר מויקס בפומרול ובציר 1980 באוסטרליה, וקיבל תובנות לגבי ייצור מלאכותי ותעשייתי. כשחזר לקליפורניה, זלמה לונג שכר את ראמי כעוזר יינן ביקב סימי, שם עבד ארבע שנים לפני שהתחיל בכוחות עצמו במחוז סונומה תחילה בנחל מטנזס, אחר כך בגבעת גיר. ואז, בשנת 1996, הוא חידש את הקשר עם משפחת מויקס והפך ליינן היין של דומינוס בעמק נאפה.

ריימי היה בר מזל מספיק כדי לחוות את היקף שרדונה מהימים הראשונים בקריירה שלו. בסימי, הוא ולונג היו בין הראשונים שהתנסו בתסיסת חבית ובהבשלת שקר, והציגו טכניקות בורגונדיות כמו השחמת מיץ, תסיסה מלולקטית ובטונה. הוא המשיך לחקור שיטות אלה בנחל מטנזס ובגבעת גיר. אבל דומינוס לא ייצר יין לבן.

'שאלתי', מספר ריימי, 'וכריסטיאן מויקס אמר שאם אני רוצה להכין קצת שרדונה בצד, זה בסדר מבחינתו.'

קרדיט: מכון יינות קליפורניה

כך נולד מרתפי יין ראמי, שהופיע עם 260 מקרים של שרדונה מכרם קרנרוס המפורסם של לארי הייד. עד מהרה הגיעו אחר כך כרמים וערעורים. בהשראת איכות הענבים שיכל להפיק, התפשטה הייצור של ראמי במהרה.

'גדלתי בטיפשות, מ -1,500 מקרים ל -7,000 ל -22,000. עכשיו אנחנו ב -40,000, 'הוא אומר. למרבה המזל השוק הגיב בהתלהבות, ועד היום היקב בבעלות משפחתית לחלוטין.

השרדונה האלה בשלים, אך מאוזנים. הכוח מגיע באופן טבעי בקליפורניה, מאמין ראמי, והוא לא נרתע מכך, ומצביע על המשקל הניכר של בורגונדי הגדול בשנים רבות. 'אבל אנחנו צריכים גם להוציא עדינות ומינרליות', הוא מוסיף.

כפי שהוא רואה זאת, היו שתי מגמות מפתח בז'אנר שרדונה בקליפורניה במהלך 35 השנים האחרונות. האחד היה 'האימוץ ההדרגתי של השיטה האמיתית של בורגונדי' - וראמי מזהה את עצמו כקלאסיציסט, ללא שאיפה להמציא את הגלגל מחדש. ההתפתחות האחרת הייתה מה שהוא מכנה 'הצעדה לחוף'. הוא מסביר: 'אזורים שנחשבו קרים מדי לשרדונה לפני 30 שנה מייצרים כעת את היינות הטובים ביותר שלנו.'

יהיה קשה להתווכח עם זה. עם זאת, טעימה מהקוביות השונות של ראמי, המתחילה בקרנרוס ויוצאת אל חוף סונומה דרך הנהר הרוסי, מציעה עדות משכנעת הן למצויינות והן למובחנות שאותה יכולה להגיע שרדונה בקליפורניה במגוון אחר של מזוקלימאטים וקרקעות.

פינו נואר

תומאס ריברס בראון, ריברס-מארי, חוף סונומה

נולד בסאמר, דרום קרוליינה, ריברס בראון הוא אחד מכישרונות הייצור הגדולים במדינה וידוע בעיקר כיינן ייעוץ בעמק נאפה המפורסם, וזכה לתשבוחות ביקורתיות רבות - כולל ציונים תלת ספרתיים מרובים - עבור תווי כת קברנה סוביניון כמו מייבאך. ושרדר. עם זאת, אחד חושד כי המגוון הקרוב ביותר לליבו צריך להיות פינו נואר.

עוד בשנת 2002, הרבה לפני שכוכב הייעוץ שלו באמת עלה מעלה, בראון החל לרכוש ענבי פינו נואר מכרם סומה בגודל 2.5 דונם בחוף סונומה עבור ריברס מארי, התווית שלו. בשנים שלאחר מכן צצו קוביות נוספות מאתרים אחרים בשכונה, שהושלמו במהרה בבקבוקים של שרדונה וקברנה סוביניון. עד שנת 2010 הוא ובן זוגו, ג'נייבייב מארי וולש (שניהם אוהדי פינו נואר אדירים), הצליחו לרכוש את נכס סומה וכיום ריברס-מארי הוא המקור לפינו נואר המרתק ביותר המיוצר בחוף סונומה.

מה משך אותו למגוון הזה ולאזור הזה? חוקר ספרות ושותה בורגונדי, בראון טיפח זה מכבר תשוקה לפינו, בו זמנית הענבים האינטלקטואליים והחושניים ביותר. במשך שעות רבות שנחל בעמק הנהר הרוסי ובחוף סונומה, הוא התאהב במקרה בחלק המוזר הזה של קליפורניה, וגם כאן החיים בקצב איטי יותר מאשר בנאפה, אינטראקציות חברתיות נינוחות יותר.

'חוף סונומה פינו נופל בין שני שרפרפים', הוא מודה בקלות. 'זה קל מדי עבור האנשים ששותים קברנה מקומי ומצד שני, זה לעתים רחוקות צלצול מת עבור בורגון. זה עומד או נופל לפי תחושת המקום הייחודית שלו. '

קרדיט: מכון יינות קליפורניה

גמישה יותר מבחינה טקסטורית מהאדומים הצעירים המתוחים של קוט ד'אור, צבע הניחוחות והטעמים של חוף סונומה שונה גם כן, גווני הפירות שלו בדרך כלל מסוכרים יותר, ניואנסים של עשבי תיבול ואדמה נדחקים לתפקיד תומך. יינות האזור הצעיר הזה טעימים לפעמים כמו רעיון שבא לידי ביטוי רק באופן חלקי אך בידיו של בראון, הם מגיעים לשלמות נדירה ויכולים לבטא את מקורותיהם בביטוי.

הידע שלו על יצרני נקודת הייחוס של האזור, כמו ג'וזף סוואן ודהלינגר, הוא אנציקלופדי, אך היינות שנראים הכי מרגשים אותו הם אלו שהפיק ברט וויליאמס הגדול בתקופת הזוהר של יקב וויליאמס סאלים. לא במקרה, כרם סומה היה המקור לקוביית חלוץ סונומה, פינו נואר, החלוצית הראשונה של וויליאמס.

הבקבוקים ריברס-מארי סומה התפוצצו באותם תווים של תפוז דם, תבלין ורצפת יער מחטנית המבדילים את יינות ויליאמס סאלים הוותיקים. בראון, שמתבלט בקרב חבריו לייצור סלבריטאים כבלתי צנוע במיוחד ודיבור רך, לעולם לא היה מתיימר לומר זאת בעצמו, אך ניתן לטעון שהוא בין התומכים המובילים במורשת וויליאמס כיום.

זינפנדל

טגן פאסאלקווה, מרתפי יין טורלי, קליפורניה

'זינפנדל צריך לטעום כמו זינפנדל', מתעקש טגן פאסאלקווה, מנהל ייצור היין של מרתפי יין טורלי. 'צין שיש מתחת ל -14% אלכוהול מתחיל לטעום כמו בורדו ככל שהוא מזדקן', הוא ממשיך - תלונה שהשמיעה פעם לואי מ 'מרטיני ז'ל, שהוקיע את הדמיון של זינפנדל הבוגר לאותם' קלרטות צרפתיות ארורות '.

הנושא אקטואלי מסיבה פשוטה: לחבורות הגדולות של זינפנדל לוקח זמן רב להבשיל. עד שלא נותרו פירות יער ירוקים, אחרים הגיעו לרוב לרמות סוכר גבוהות. אבל למרות שאלכוהול נוטה להיות הפיל בחדר בכל פעם שמדברים על מגוון זה, כך הוא החסד וההרמוניה של היינפ ווינארד זינפנדל במשקפיים שלנו - 15.4% אדירים, שכותרתם בכנות - שלעתים אחת זה לא נראה חשוב במיוחד .

המגע הקל של Passalacqua עם מיצוי ועץ אלון חדש אומר שהיין אינו מסורבל בביטויו של אור השמש בקליפורניה ועל מה שיש לגפנים הללו, הנטועות בסביבות 1903, לומר על מקום גידולם. למעשה, האישיות הייחודית המוצגת על ידי כל אחד מבקבוקי Zinfandel השונים של טורלי, מכרמים בודדים ברחבי האזור, מעלה לפעמים את השאלה: האם הענב הזה הוא העדשה האולטימטיבית לטרואר בקליפורניה?

אהבה והיפ הופ ניו יורק איחוד מחזור 8 חלק 2

פאסאלקווה הוא יליד עמק נאפה, אך הוא למד תואר בבריאות הציבור ובמקור התכוון לפתוח בקריירה כעובד סוציאלי. עבודה במעבדה של חברת היין נאפה, בשילוב שיעורי ערב בגידול גפנים ויינולוגיה, שינו את כל זה. לאחר שעבד קציר בניו זילנד (Craggy Range), צרפת (אלן גריילו) ודרום אפריקה (אבן סיידי), החל בטורלי בשנת 2003, בהנחה שהמושכות במרתף כעבור עשור.

זיקתו של פאסאלקווה לכרמי הגפן הישנים שהוא וחוות הצוות שלו היא מוחשית, ולכן אין זה מפתיע שהוא היה ממייסדי אגודת הכרמים ההיסטורית בקליפורניה, קבוצה ללא כוונת רווח המוקדשת לשימור מורשת הגפן הישנה של קליפורניה.

עבור פסלקווה ההיסטוריה של הכרמים הללו היא רמז לפוטנציאל שלהם. 'אני נלהב מהענבים שהצליחו היטב בעבר בקליפורניה', הוא אומר, כאשר זינפנדל היה בראשם ביניהם. 'הם לא נטעו במקרה.'

וויליאם קלי הוא הכתב האמריקני של דקנטר שחי ועובד בעמק נאפה

יותר מאמרים בקליפורניה :

• חידון עמק נאפה

• יינות משובחים של נאפה לנסות בסתיו הקרוב