דומיין ז'ורז 'רומייר: דירוג פרופילים ויין...

קרדיט ג'ון וויאנד: ג'ון וויאנד

• בִּלעָדִי
• עיקרי הדברים

המאסטר של בורגון קלייב קואטס MW מספר לך את כל מה שאתה צריך לדעת על דומיין ז'ורז 'רומייר, יחד עם תווי טעימה היסטוריים על יינות משנות הבכורה המובילות - כחלק מסדרה המתבוננת בפרופילי דומיין מהספרים האחרונים של קלייב.

גלול מטה כדי לראות את דירוג היין של Clive Coates MW, Domaine Georges Roumier, במאמר זה

הכל מהספרים האחרונים של קלייב וכעת זמינים ברשת עבור דקנטר פרימיום חברים

פרופיל של בורגון אגדה

עבור צ'מבולס עם הבדל, יינות מהותיים, אפילו חסונים, כמו גם קטיפתיים ואלגנטיים, המקור הטוב ביותר הוא הדומיין רומייר: אם לדייק, כי ישנם שניים אחרים בכפר, הדומיין ז'ורז 'רומייר. זהו אחד מתחומי בקבוק האחוזות הוותיקים ביותר בקוט ד'אור. ואחד הטובים מכולם.

הגרעין של דומיין זה טמון בנדוניתה של ז'נייב קוונקווין, שהתחתנה עם ז'ורז 'רומייר בשנת 1924. ז'ורז', שנולד בשנת 1898, הגיע מדן-לה-פלייס, בארץ הבקר של שארולה ליד סולייה. כשהגיע לשמבול השתלט על כרמי משפחת קוואנקווין, והגדיל את הניצול על ידי לקיחת חלק קטן ממוסיני. ב metayage וקניית קרקעות נוספות בקומונה, והקימה בכוחות עצמו, ללא תלות בהוריו, שהיו להם גם עסק לא-חברתי. (זה חדל להתקיים אחרי מלחמת העולם השנייה).

הדומיין הוגדל עוד בשנות החמישים. סוסות בון נוספות, מהדומיין בלורגי, הגיעו בשנת 1952. באותה שנה נוספו שתי חבילות של קלוס דה ווגוט. ובשנת 1953 מונופול 2.5 דונם של פרמייר קרו קלוס דה לה בוסייר במורי-סן-דניס נרכשה ממשפחת בטנפלד. בשנות השלושים של המאה העשרים חבילה זו הייתה שייכת לאחוזת גראילט, ושרידיה היו לאחר מכן להוות את בסיס הדומיין דוז'אק.

יינות מובילים לשתייה ולקנייה

היכן ניתן לרכוש את ספר 'הבורגול החביב עלי ביותר' של Clive Coates MW:

• הבורגול החביב עלי ביותר, קלייב קואטס - זמין באמזון בריטניה

• הבורגול האהוב עלי, קלייב קואטס - להשיג באמזון ארה'ב

הפרופיל המשיך

לז'ורז 'ולז'נייב נולדו שבעה ילדים, חמישה מהם בנים, ואני מקבל את התחושה שהוא בטח היה קצת מרטינט, לא מוכן להרפות מהמושכות. בשנת 1955, אלן, הבן הבכור, עזב לתפקיד מנהל לשכונת דה ווגואה השכנה. בן אחר, פול, הפך ל סַרְסוּר. ז'אן מארי, השלישי, החל לשחק חלק בתחום הדומיין בשנת 1954 ובסופו של דבר השתלט עליו כשאביו פרש לגמלאות בשנת 1961 (ז'ורז 'נפטר בשנת 1965). בשנה זו, ברצונם לשמור על הדומיין על כנו, הקימו האחים חברה מוגבלת לירושתם, אשר יחד עם אחזקות האחיות הושכרה לדומיין. כאשר פרש מדה ווג אלן השיג את חלקו, כרמים אלה מנוצלים כעת בנפרד על ידי אלמנתו של בנו הרווה ובנו האחר לורן.

היום היינן בדומיין ז'ורז 'רומייר הוא כריסטוף בן ה -54, בנו של ז'אן מארי. כריסטוף נולד בשנת 1958, למד יינולוגיה באוניברסיטת דיז'ון, עשה א שלב בקואופרטיב המצוין של קיירן בקוט דו רון בשנת 1980, והצטרף לאביו בשנה שאחרי. היינות היו משובחים בתקופתם של ז'ורז 'וז'אן מארי. הם הגיעו לגבהים גדולים עוד יותר תחת חסותו של כריסטוף.

בתקופה האחרונה יותר היו שלוש תוספות משמעותיות בתיק רומייר. בשנת 1977, כשנמכר הדומיין של תומאס-בסו, פרוסה משמעותית של רוכוטס-צ'מברטין יצאה לשוק. שתי חבילות נאספו במהירות על ידי צ'רלס רוסו וד'ר ז'ורז מוגנרט. את השלישי רכש איש עסקים ואנופילר מרואן, מישל בונפונד אחד. על פי הצעתו של רוסו נכנס בונפונד א metayage ההסדר עם רומייר, וכריסטוף מקבל כעת שני שליש מהתפוקה של חלקה זו בגודל 0.54 דונם. תוכל למצוא תחת שתי התוויות. זה אותו יין.

בשנה שלאחר מכן הצליח ז'אן-מארי רומייר לרכוש סוף סוף את החבילה של מוסיני, קצת פחות מעשירית דונם (היא מייצרת רק חבית וחצי) שהמשפחה חצתה מאז שנות העשרים.

שבע שנים לאחר מכן, בשנת 1984, קנה סוחר צרפתי בלוזאן, ז'אן-פייר מתייה, קטע קטן (0.27 דונם) של מזויאר-צ'מברטין. זה שוב מושכר ב metayage לכריסטוף רומייר. ההסדרים הכספיים מעט שונים כאן, ורומייר מקבל רק מחצית מהיבול, שכמו רוב מזוירים מתויג כשארמס, שם שקל יותר לבטא ולמכור.

מוקדם מזה, עוד בשנת 1968, אמו של כריסטוף, נוֹלָד אודיל פונל, קנה חלקת אדמה, בפרישה , בצד פרננד ורגלס של קורטון-שארל הגדול, באמצע המדרון מבואיס דה קורטון. האדמה נוקתה ונשתלה מחדש, הבציר הראשון היה 1974. היא טעימה, אך יש בה מעט: שלושה חדרים מ- 0.2 דונם.

לבו של תחום רומייר בן 12 הדונם, כמו תמיד, נמצא בשמבול-מוסיני. מספר חבילות בכפר, בהיקף של כמעט ארבעה דונם, מייצרות יין כפרי נהדר. במקור יש שש קוביות של זה, בסופו של דבר השתלב יחד, ובתוך היין הזה יהיה התשואה של כמה גפנים ישנות של פינו בארות, מעין פינו גרי, שאריות הימים ההם כאשר כמה גפנים לבנים נשתלו עם האדום כמעט בכל בורגונדי. מזג אוויר כדי להוסיף איזון ומורכבות ליין.

כריסטוף רומייר בר מזל הוא בעל גפנים בשלושת המפורסמים ביותר גידולים ראשונים בקומונה: לס קראס, ומאז שנת 2005, כאשר הוא הופרד לראשונה מיין הכפר, Les Combottes: 1.76 דונם ו -07 דונם בהתאמה.

קסם עונה 3 פרק 3

בצד השני של הכפר, ממש מתחת לקצה הצפוני של לה מוסיני, יש 0.4 דונם של אמוראים, המשובחים ביותר בשמבול. פרמייר קרו . חלקה זו נשתלה בשלושה שלבים, בשנים 1954, 1966 ו- 1971. הגפנים בחלקה של Musigny עצמה, השוכנים בסמוך, הם משנת 1934.

היין החשוב ביותר של רומייר, עם זאת, אינו המוזיני הזה, או לא תמיד, אלא בונס-מארס. (א חֶדֶר וחצי קשה להברקה). ולמרות שכריסטוף רואה את מוסיני באופן עקרוני הגדול ביותר גרנד קרו בקוט ד'אור הוא מוצא את תוצאות Musigny שלו פחות סדירות). יש ארבע חבילות של בונס-מארס, כולן בחלק של צ'מבול גרנד קרו , סך של 1.45 דונם.

ישנם שני סוגי אדמה מובחנים בבונס-מארס. בסוף מורי האדמה היא אדמה אדומה . אבל, יורדים במדרון בקו אלכסוני מעל קלוס דה טארט וממשיכים דרומה לכיוון שאמבול האדמה משתנה ל אדמות לבנות (אם תסתכל בזהירות תראה כמות גדולה של צדפות מאובנות קטנות) וזה מהווה את רוב ה מזג אוויר . שלוש מהחבילות של כריסטוף רומייר הן אדמות לבנות , אחד אדמה אדומה . בדרך כלל הוא מייבש אותם בנפרד ומשלב אותם יחד אחר כך. מה ההבדל? ה אדמה אדומה נותן את הכוח, את עמוד השדרה, את הריכוז, אומר כריסטוף. יין מה אדמות לבנות הוא יותר רוחני. מכאן אנו מקבלים את העדינות, את העוצמה, את ההגדרה. אבל תערובת גדולה עוד יותר מסך החלקים.

מתחת לקצה הצפוני, מורי, של הכרם וקלוס דה טארט האדמה שוקעת לתוך חלול כשהיא יורדת במדרון (זה פרמייר קרו של Ruchots) ואז עולה מעט. כאן אנו מוצאים את הכרם הסגור של Bussière. בבית באמצע חיה אמו של כריסטוף, ז'אן מארי רומייר שנפטרה בשנת 2002.

לבסוף יש את קלוס דה ווג'וט, שלצערנו כריסטוף כבר לא מנצל. במקור היו שתי חבילות, שהורכבו יחד ונמכרו שתיהן תחת התווית ז'ורז 'רומייר. לאחר 1984, החלק העליון הוחזר על ידי אלן והרווה, ולאחר הקציר של 1996 החבילה השנייה עברה ליורן רומייר. זה בהחלט יין טוב. אך לדעתו של כריסטוף רומייר: 'זה לא ממש מהשורה הראשונה גרנד קרו איכות.' אני לא חושב שזה ענבים חמוצים. במקרה מסכים איתו.

”אני מכין יינות מ טרואר שמבטא את עצמו באמצעות פינו נואר. ', אומר כריסטוף רומייר, שמנהל היום את הדומיין בסיוע אחותו דלפין. (ישנן שתי אחיות נוספות). יש ביין משובח הרבה יותר מאשר רק מהזן שהוא עשוי ממנו, הוא יציין. רומייר רואה את תפקידו כמתווך, כמנחה. ה של יינן החובה היא לאפשר לגפנים לייצר פירות אשר כאשר הם מוייפים הם אופייניים ללא ספק למקורותיהם. תפקיד היינן הוא לבצע תרגום זה מפירות ליין. אבל זו שאלה של שליטה ולא יצירתיות. הבריאה נעשית על ידי הגפן, על ידי מיקומה, על ידי טבע האם: לא על ידי האדם.

יחד עם מרבית המתקדמים באזור כריסטוף רומייר הפנה עורף לתרסיסים של הרגעה, והעדיף לחרוש את הגפנים. לעיתים הדבר קשה כאשר כרם לא עובד במשך זמן מה, מכיוון ששורשים חשובים עשויים להיחתך בתהליך. אך יתרון נלווה במקום בו הוא נעשה הוא שעודדים את השורשים לחדור עמוק יותר.

הגיל הממוצע של הגפנים בשכונת רומייר הוא גבוה, אבל הם לא עושים ממנו פטיש. לאחר שהחבילה הגיעה, נניח, לגיל 50, גפנים בודדים אינם מוחלפים כשהם מתים. כך שבסופו של דבר, כמו לפני חמש עשרה בחלק אחד של סוסות בונס שלהם, ניתן לפנות את כל החבילה, לחטא את האדמה מפני זיהום נגיפי, ולבסוף לשתול מחדש. בהתחלה מכניסים את הגפנים הצעירות לקורדון, כאשר מרץ הנעורים שלהם גווע מוחלף בשיטת גיאוט המסורתית.

הגיזום קשה, והבציר מוכל עוד יותר על ידי חיסול עודפי ניצנים ויורה במהלך האביב. זה הרבה יותר יעיל, אומר כריסטוף, מאשר קציר ירוק בהמשך העונה. עד אז כבר מאוחר מדי, הוא טוען, אם כי הוא עושה זאת כדי לדלל חבורות מתפתחות מאוחרות או אם ישנן שתי צמודות, העלולות להוליד ריקבון. אין לו זמן לאלו השוטפים ירוקים באופן שיטתי מדי שנה. זה מראה שהם מלכתחילה לא הגבילו את היבול כמו שצריך. משמעת זו באה לידי ביטוי בקציר רומייר: 41 הוא / חה ביין הכפר, 34 אינץ ' פרמייר קרו , 30 אינץ ' גרנד קרו בציר הגדול האחרון: 2009. זה המפתח, אומר כריסטוף, לייצור יין נהדר.

החלק הבא של הפאזל הוא איכות הפרי. ניסויים שכנעו את כריסטוף שהיחס בין העלים לפרי, וחשיפתם, הוא קריטי. אז הוא מעדיף חופה גדולה, מאומן מעט גבוה יותר מחלקם, לפחות בחלקה המוקדם של העונה. חשוב, לדעתו, לחסל את הדור השני של הפירות, ה- verjus.

יש בזהירות טריאז ' , גם בכרם וגם אחר כך כשהפירות מגיעים ל קוברי למעלה בכפר, אבל יחס גמיש לכמות הגבעולים שנשמרים. בדרך כלל גורמים לבורגן רוז 'ולכפר צ'מבול. עבור השאר זה תלוי מאוד בבציר, כריסטוף לא יחליט עד תחילת הקציר. בין 20 ל -50 אחוז מהגבעולים נשמרים בדרך כלל. ככל שהיין גדול יותר והבציר מרוכז יותר כך הכמות נוטה להיות גבוהה יותר. היין מושחר בכלי עץ פתוחים, בטון או נירוסטה סגורים. שני החומרים הראשונים עדיפים, אומר כריסטוף, שכן החום שנוצר מהתסיסה מתפזר לאט יותר.

התסיסות בשכונת רומייר מתחילות לאט לאט, כך שתמיד יש תקופה קצרה של שרירנות לפני התסיסה. לאחר מכן, כריסטוף אוהב להאריך את החילוץ, ולשמור על הטמפרטורה קצת פחות מ -30 °, זמן רב ככל האפשר. כריסטוף מאמין כי רמת הטמפרטורה היא אחת מנקודות ההתערבות החשובות ביותר של היינן. זה לא צריך להיות גבוה מדי, כי אתה מתחיל לאבד את הדקויות של הניחוחות מעל 33 °.

כפי שהיית מצפה מגישת רומייר ל טרואר , זהו תחום שאינו מאשר הרבה אלונים חדשים. שלושים אחוז הם בערך מקסימום. 'אני רוצה לטעום את היין, ולא את החבית', אומר כריסטוף ומצביע על כך שעץ חדש הוא המסכה הטובה ביותר לתקלות ביין. היין נשמר על קריסתו עד להתמתחותו בספטמבר שלאחר מכן. עד 1993 נקנסו היינות בחלבון ביצה אחד בלבד לכל חֶדֶר , אבל כבר לא, וגם זה לא מסונן. יין הכפר 2006 בוקבק לאחר 15/16 חודשים, אך בדרך כלל הביקבוק מתקיים מאוחר יותר, בין פברואר למאי בשנה שלאחר מכן.

כריסטוף רומייר פתוח באופן מרענן לגבי איכות היינות שלו. כבר התייחסתי לדעתו על קלוז דה ווג'וט שלו ולאי הסדירות של מוסיני כתוצאה ישירה מגודל ה טַנק . 'זה צריך להיות הכי טוב, אבל זה לא תמיד'. באופן עקרוני הוא יגיד לך שמאזיס, בשורה של צ'מברטין וקלוס דה בז, צריך להיות טוב יותר מרוכוטס, שנמצא במדרון. מאוחר יותר בערב בספטמבר נהיה יותר שמש. אני מציע לו כי הסיבה לכך שלרוכוטס יש מוניטין גבוה יותר היא ששלושת היצרנים החשובים ביותר, רוסו, מסדאמס מוגנרט והוא עצמו, הם יצרני יין מוכשרים ביותר, ואילו במאזיס יש תריסר בערך, חלקם טובים, חלקם פחות. הקסמים האמיתיים, כך יתעקש גם כריסטוף, טובים יותר טרואר מזה של המזוירים.

תחום רומייר מתחיל בקורטון-שארל הגדול. הגפנים הם כיום בגיל מכובד, ומאז 1985, לכל הפחות, מייצרים יין באיכות גבוהה ביותר, אם כי כריסטוף אינו מעריץ של שנת 2002 שלו.

האדומים, כפי שאמרתי, שריריים יותר מרובם: מלאים, נגועים, מחמירים, עשויים להחזיק מעמד לאו דווקא יינות ששרים בצעירותם. נדרש זמן, עשור ליינות הטובים בבצירים הטובים ביותר. הסדרה מתחילה בבורגון רוז '(2 דונם). זו דוגמה חסונה, אך לא פחות מכך, אפילו בשנת 2007 היה לה מבנה טוב וחמיצות טובה. הכפר שאמבול עוקב אחר כך. זה יין גדול יותר מזה של גיסליין ברתוד או דה ווג, וזה לוקח יותר זמן לפתוח אותו. אבל לא חסר עדינות, ולא חסר ניחוח Chambolle. המורי, קלוס דה לה בוסייר, הוא מוצק וחתיך יותר. פעם היה בו מגע של הכפרי, אבל שמתי לב לזה פחות בעשור האחרון. שוב זה נמשך טוב.

בדרך כלל יוצעו לכם, ייננים בדרך כלל נותנים לכם את היינות לטעום לפי סדר העדיפות שלהם, את השמבול-מוסיני, הקומבטות והקראס לפני האמוריוסים. הראשון שמנמן, בשל ומלא קסם, והאחרון מפואר בצמצום שלו: באמת קלאסי. Chambolle-Musigny, Les Amoureuses, אם כי, הוא טעים. כאן אנו באמת מוצאים הבחנה ומעמד, כמו גם את הניחוח העליון של הקומונה. זו דוגמה הולמת לגדולי הכפר פרמייר קרו . בידיו של רומייר ברור יין של גרנד קרו איכות.

שני היינות הבאים בטווח הם מה- אקלים בגברי שכריסטוף חווה ב metayage , הקסמים והרוחוטים. האחרון הוא בהחלט עדיף על הראשון. כריסטוף מציע כי היין יפיק תועלת, כמו בדרכו שלו של מוגדרים מסדאמס, מהעובדה שהוא מיוצר ומבשיל ב'זר ', כלומר במקרה שלו צ'מבול, מרתף, ויכול לתפוס חלק מהניואנסים השמבוליים הללו. כאן יש לנו אינטנסיביות כמו גם משקל ועושר, הפריחה השופעת של גברי-צ'מברטין וכל העדינות שהיית מצפה לבורגון איכותי ביותר.

לעומת זאת, בונס-מארס תמיד הרבה יותר סגור-קצת מוצק מלכתחילה, הרבה פחות אקספרסיבי. נראה שזה עובר יותר שלב של גיל ההתבגרות, וזה רק על הסיום - אבל כמובן, כאשר יין צעיר, הגימור הוא מה שאתה צריך להתרכז בו - שאתה יכול לראות את הגזע, את המורכבות ואת העומק. . האם זו בונס-מארס הטובות ביותר של בורגון? זה צריך לפחות עשור כדי להסתובב.

איש עניין עונה 5 פרק 1

כאשר Musigny הוא טוב, וזה בדרך כלל, זה מבריק. יש לו פחות עמוד שדרה מאשר בונס-מארס, פחות צפיפות. אבל זה יכול להיות נחשל באותה מידה, וזקוק לא מעט זמן לבוא. לפעמים לבונס-מארס יש יותר ריכוז ואיזון טוב יותר. לפעמים, ההפך הוא המקרה. חבל שיש כל כך מעט מזה. דגמתי אותו עשר פעמים בחבית לכל אירוע שפגשתי אותו בבקבוק.

מה יש לכריסטוף רומייר לומר על שאמבול ויינותיו? 'כן. שאמבול הוא היין האלגנטי ביותר של קוט. אין שום דבר מקורי באמירה זו. אבל מבחינתי היינות הם גם המינרליים ביותר. יש טוהר, פרי, אלגנטיות ואובחנה שמגיעים במידה רבה מכמות הגיר הנוספת באדמתנו, ואולי מהגובה הגבוה יותר. אני מנסה לגרום ליינות שלי לבטא זאת. '

לסיכום, זהו אחד מתחומיה ​​הגדולים של בורגונדי וכריסטוף רומייר הוא אחד מיצרני היין האינטליגנטים והידע ביותר שלה. השילוב בין השניים מייצר קסם.