- עיקרי הדברים
אנדרו ג'פורד תוהה עד כמה שאבלי 'בורגונדי'.
שאבלי כבשה כ -500 דונם בשנות ה -60 ועכשיו גדלה פי עשרה ל -5,600 דונם. זה 23 אחוז מכל הכרמים של בורגון. המגוון הייחודי שלו הוא שרדונה במיטבו אקלים מנוגדים לסוויטה של שמות פרמייר קרו וגראנד קרו. כולם מאוד מרגיעים, כולם דוקאליים מאוד מבריקים מאוד. אבל ... הכל מטעה מאוד?
שאבלי שונה כל כך משאר בורגונדי, עד שההתבוללות האוניברסלית הזו, אני מתחיל לחשוב, לא עושה חסד. סימן ההיכר הזה טרואר את היין כדאי להבין כממלכת יין ייחודית משל עצמה. הנה למה.
- עקוב אחר הגשם . שאבלי תופס חלק מאגן הניקוז של נהר הסיין, והגשם שיורד על גבעותיו יגיע בסופו של דבר לים הצפוני. גשם בשאר בורגונדי, לעומת זאת, מתנקז דרומה לים התיכון, דרך נהרות סון ורון. אגני הנהר מספקים את כותרות הפרקים של הנוף, ובמידה זו, שאבלי ושאר חלקי בורגונדי שייכים לפרקים שונים בספר היין הצרפתי.
- מדוד את האור . בשאבלי, אתה נמצא הרבה צפונית לסנסר. בשאבלי, אתה קרוב יותר לטרואה בשמפניה מאשר לדיז'ון, שלא לדבר על ביון, חלון או מקון. הזרחן הקריר של שאבלי בטעם הוא השתקפות של המיקום ההוא ואורו הגיאומטרי, המיוזן בקפידה. זו פריחה של מדרונות גבעה שבהם אתה יכול לפתע לפתע את גפני שרדונה לקראת בשלות ולא לשרוד עליהם עם חיטה או שעורה כמו כל החקלאים שמסביב. במונחים של סגנון יין, אנחנו באמצע הדרך בין ההלם, הפרוסה והריסים של קוטו שמפנו לבן עדיין לחסד הגמיש והמניב יותר של שאסאן או פוליני. בין לבין - אך עדיין לא מתואם עם אחד מהם. (מבחינה היסטורית, זו הייתה צעדת צעדה: הגבול בין שלטון הדוכסים של שמפניה ושל בורגונדי.)
- פרח את המצפן שלך . אם תעשה זאת, תגלה שכרמי שאבלי פונים מזרחה, דרום, מערב וצפון - לכל נקודות המצפן הזה. זה שונה לחלוטין מקוט ד'אור ומרבית קוסט שאלונז, שם ההיבטים הדרומיים והדרום-מזרחיים חולשים על רוב נטיעות היין הלבן. זה לא מדרון אחד, שבור בקצהו המערבי של עמק רחב, אלא סדרה מימית של חתכים ונקרות לאורך הנהר סריין הקטן בשולי ארץ גבעת מורבן. לשאבלי, כמו לבורדו, יש גדה ימנית וגדה שמאלית כתוצאה מכך - וכל אחד מהם מראה אופי אחר. האתרים של הגדה הימנית הם מעט רכים יותר, מוגברים וחמים יותר אתרי הגדה השמאלית הם יותר יפים, אדג'ים ורעננים יותר. לא תמצאו את ההבחנה הזו, וגם לא מגוון כה רחב של היבטים, בחלקים אחרים של בורגונדי.
- אתה . כל הקרקעות, האבנים והמאובנים שונים כאן מאלה שתמצאו במקומות אחרים בבורגונדי - אם כי הם דומים לאלה של סנסר וגזרת שמפניה. זו עשויה להיות סיבה שבגלל ההבדל בזני הענבים קל יותר לבלבל בין שאבלי לבין סנסר מאשר עם הלבנים של קוט דה ביון.
- השווה את גלם ו אקלים . ברגע שתעשה זאת, תבין ש- טרואר של שאבלי מתפקד בצורה שונה מאוד מזו של קוט ד'אור. שכח את הפטיש הנהדר של אמצע המדרון של קוט ד'אור כאן, ואת האופן שבו גרנד קרו מפואר יכול להתפרק, בתוך כמה מאות מטרים, ליין כפרי שטוח אדיש בשאבלי, כרם יחיד הוא בדרך כלל מדרון שלם, לפחות עד שחווני הקימרידג'ין הרכים מפנים את מקומם להריסות הגיר הלבן והפורטלנדיות בקצה העליון.
- דבר עם המנהלים . אתה עלול להיות מופתע לגלות שלשאבלי יש רק ארבעה ערעורים: ניגוד גמור נוסף לשאר בורגונדי. מבחינה אדמיניסטרטיבית, האזור נחשב כ'כפר 'ענק אם הוא (אם כי למעשה שאבלי עצמו הוא עיירה קטנה והאזור מכיל לפחות תריסר כפרים וכפרים). הגרנד קרו הוא מערבולת גפנים אחת, המחולקת לשבעה עיקרים אקלים . שאבלי פרמייר קרו היא מזוודה רחבת ידיים מלאה בבובות רוסיות, עם למעלה משמונים שמות ליקס-דיט שאינם בשימוש או מעט בשימוש מקופלים ונאטמים בתוך סדרה של 'עיקרית' אקלים ואתרים משמעותיים משני צידי הסריין. שאבלי, היין 'הכפר', מהווה את כל השאר - למעט פטיט שאבלי, שנוטה להיות לאותם אתרים קרירים וסטוניים יותר על אבן גיר פורטלנדית.
התוצאה הסופית של 'ההבדל השאבלי', עבור השותה, היא שישנה רמת עקביות רבה יותר בתוך שאבלי מאשר במקומות אחרים בבורגונדי. כל רמות של שאבלי מציעות ערך טוב טרואר יין, משגע בפה וייחודי, עם קניית קופסאות מעט אפילו פטיט שאבלי יכול להיות בלתי נשכח באופן שהמקבילה שלה בקוט ד'אור, Hautes Côtes, מתקשה להתאים. זהו גם הנכס העיקרי של שאבלי (עקביות פירושה שהכינוי משמש מותג עולמי חזק בעל פופולריות בינלאומית עצומה), אלא גם חולשתו הגדולה ביותר (עקביות פירושה גם שהיינות הגדולים ביותר של שאבלי לעולם לא ממש מצליחים להמריא לסטרטוספירה של שני האיכות. והמחיר כמו שאר חלקי הגראנדס קרוס והפרמייר קרוס הגדולים של בורגונדי עושים).
חזרתי ל'ממלכת המגניב 'הזו לאחרונה, שם באופן כללי כולם נראו עליזים: מעיין עתיר ונטול כפור ראה תפוז פירות טוב. זה היה רטוב, אז יש לחץ על מחלות, אבל בהנחה שהקיץ ישמור על הארטילריה השמימית של הברד, שאבלי עשוי לרוץ לבציר נדיב של 2018. הנה אחד עשר מהיינות הטובים ביותר שניסיתי מהבציר השופע של 2015, קציר 2016 טעים אם קטנטן וקציר 2017 מעט יותר בשלים אך עדיין קצר (חלק מהיצרנים, כמו גיום מישל, איבדו מחצית מהיבול ביחס לשני הבצירים האחרונים).
