הברטונים מטירת ליוביל ברטון היו אחת מהמשפחות האיריות הרבות בבורדו. קרדיט: תומאס סקובסנדה / דקנטר
- עיקרי הדברים
- מגזין: גליון אוגוסט 2019
- חדשות הבית
לפני כמה שבועות עברתי שיעור היסטורי פרטי במטבח שלי. המורה היה צ'רלס (או צ'אד) לודינגטון, פרופסור באוניברסיטת מדינת צפון קרוליינה. למדתי להכיר אותו לראשונה כשגר בבורדו לפני כמה שנים.
המחקרים הנוכחיים של לודינגטון מתמקדים בתפקידם של האירים ביצירת לא הביקוש אלא הטעם של יינות בורדו המבוקשים ביותר בימינו. הוא בילה את השנה האחרונה באירלנד וכעת שב לבורדו, חופר בארכיונים מקומיים של העיר ושל סוחרים ויצרני יין מרכזיים.
הברטונים של שאטו ליוביל ברטון, כפי שאתה יכול לדמיין, מופיעים בכבדות, והם למעשה המשפחה האירית היחידה שעומדת עדיין אחרי שלוש מאות שנים. באמצע שנות ה 1700 היו קרוב ל 80 סוחרים אירים שקנו, יישנו ומכרו את היינות מרציפי שארטרון, בערך רבע מכל הנגוטים בעיר.
האירים, מתברר, היו תומכים נלהבים במיוחד באמנות 'חיתוך' או מיזוג יינות בורדו עם אחרים מאזורים חזקים יותר. מזמן ידענו שזה קרה, אבל מה שגילה לודינגטון הוא שזה לא היה רק בצבעים גרועים, אלא מדי שנה, וכי סוחרים צרפתים, גרמנים והולנדים היו פחות להוטים לבצע ניאופים כאלה, אך הסוחרים האיריים טענו כי ללא התוספות הללו הם היו מתקשים למכור את היינות היקרים ביותר באזור לשווקים המרכזיים של אותה תקופה - כלומר אירלנד ובריטניה, שם הלקוחות היו מוכנים לשלם לפחות פי שניים מאשר בצפון אירופה.
זה לא היה סוד. בשנת 1810, בעת הזמנת יין לשוק במזרח הודו, ביקש ג'יימס ניסבט מהסוחר נתנאל ג'ונסטון 20 ראשי קלרט, כשהוא מקפיד על תשומת הלב הגדולה ביותר ותשומת הלב שיש ליינות גוף חזק, צבע וטעם גבוה. הרמיטאז '.
אפילו רנה פיאסו, אחד ההיסטוריונים הצרפתיים הגדולים של מדוק, כתב שמנהל האחוזה של שאטו לטור במאה ה -18, 'היה בקשר תכוף עם סוחרי השארטרונים ... שהתאימו את טעמם של היינות לאנגלית שלהם. קהל לקוחות, על ידי מיזוג עם רון ויינות ספרדיים '. וחיתוך לא פירושו רק ערבוב יינות חיצוניים.
לודינגטון מצא פנקס מחסנים מתחילת שנות ה -40 של המאה העשרים שקבע כי בקבוק ג'ונסטון של 'לאפיט 1837' היה עשוי לרוב מ -1837 לאפיט ', אך הכיל כמויות פחותות של 1837 ליוביל, 1837 מילון, 1837 ליוביל ברטון, 1837 מונטרוז, 1837 דולוק, 1837 קלון סגור ו 1840 הרמיטאז '.
לודינגטון מצא עדויות לכך באינספור ארכיונים. אמנם קל לבטל זאת כחלק אפל ואף מביך בהיסטוריה של בורדו, אך פעולה זו תתעלם מעובדה חשובה ביותר - שהיינו אלה היינות שגרמו למוניטין של בורדו בשווקים שהיו מוכנים לשלם את המחירים הגבוהים ביותר. של היום.
אין ספק שהיסטוריונים רבים התנגדו לפרשנות זו (והם אינם לבדם הפרלמנט בבורדו אסר במפורש על הנוהג בשנת 1755), אך מרתק לראות כי 150 השנים שחלפו מאז ראו את יינות בורדו האמיתיים הלא מזויפים מתעדכנים, עם רבים מאותם מאפיינים.
'סוחרים אירים בבורדו החלו לייצר סגנון של יין אדום הדומה למה שאנחנו חושבים כיין בורדו כיום', כך רואה אותו לודינגטון. 'אבל הם עשו זאת לפני שטכניקות גידול ענבים ויינות יין אפשרו להם להכין אותו ממיץ בורדו בלבד.'
לודינגטון טוען כי פרקטיקה זו של מיזוג לא גרמה לכך שיינות בורדו הטובים ביותר איבדו את זהותם במאה ה -18 ובראשית המאה ה -19, אלא ביססו את המוניטין שלהם בין מיטב היינות בעולם.
'אנחנו הופכים להיות אובססיביים היום לרעיון הטוהר', הוא אומר, 'אבל במובנים רבים הסוחרים האלה התמזגו עם טעם מודרני. יותר צבע, יותר גוף, אלכוהול גבוה יותר. נשמע מוכר? '
זה פורסם לראשונה ב גיליון אוגוסט 2019 של דקנטר.
