גימבלט כרם כרמים בסתיו. קרדיט: איגוד כורמי גימבלט גרוולס
- עיקרי הדברים
- חדשות הבית
- בציר 2015
אנדרו ג'פורד סוקר את ההתקדמות במקום היין האדום של הוק ביי.
צעירה ונטלי חסרת מנוחה
דונם אחד להאכיל כבשה אחת? זה לא הרבה. מרעה שפלה באיכות טובה בבריטניה אמור לתמוך בחמש כבשים לדונם. אני עושה את העקיפה הקצרה הזו לחקלאות פשוט כדי להצביע עד כמה אזור זה של מפרץ הוק באי הצפוני בניו זילנד הוא מסכן ומסולק. בימי טרום גפן, עומס הכבשים הנמוך הפך את גימבלט גרבלס לאדמה הזולה ביותר באזור.
איש מלבד מחלצי חצץ לא רצה בכך עד שנשתלו גפני חנין בלאן ומולר-תורגאו הראשונות בסוף שנות השבעים - ולמשך זמן מה. החלוץ אלן לימר מסטונקרופט נאלץ להילחם בקרב עם חברת החציבה פרייזר שינגל בכדי להשיג את האזור המיועד לגידול גפנים שהוא ניצח בו רק בשנת 1992. ייצור היין האדום הרציני שידוע בו ג'ימבל גרוולס הוא רק בן שלושה עשורים.
כל אזור יין חדש זקוק לבכורה ראשונה. זה היה התערובת האדומה של סי ג'יי פאס 1985 ו- 1986, על בסיס זני בורדו, שמילאו את התפקיד הזה, וסחפה פרסים בתערוכות היין הלאומיות בניו זילנד. כריס פאסק נכשל עם זני בורדו שנשתלו במקום אחר במפרץ הוק: קרקעות פוריות יתר יצרו חופות שופעות ופירות בוסר. הוא חשב שהוא ינסה את הדברים האבנים - וזה עבד. מאוחר יותר התברר כי אזור זה היה מעט חם יותר מחלקים אחרים של מפרץ הוק.
לחברי פרימיום: עיין בהערות הטעימות של אנדרו ג'פורד ליינות אדומים של Gimblett Gravels 2015
מאבקים מוקדמים אלה העניקו לאזור כונן ולכידות אשר הביאו לכך ש'גימבלט גרבלס 'הפך לסימן מסחר בבעלות משותפת. אין אזורי משנה רשמיים של מפרץ הוק, כך שהסימן המסחרי הוא מהלך מקדים ואולי מודל עבור אזורי משנה אחרים במקומות אחרים במדינה.
האזור הגיאוגרפי בן 800 הדונם הוגדר על ידי 'סוג הקרקע והאינטראקציה שלו עם תנאים מזוקלימטיים', וכל מי שכרם שוכב לפחות 95 אחוזים בתוך האזור יכול להגיש בקשה להיות חבר. הייעוד מכסה את כל סוגי החצץ המקומיים, אך אינו כולל אזור של חולות ספוג. אם החברים רוצים להשתמש בשם Gimblett Gravels על גבי התווית, עליהם להוכיח כי 95 אחוז מהענבים המשמשים ליין מגיעים מהאזור.
'אין שום בקרה אחרת על שיטות גינון או ייצור יין שנקבעו ואין צורך בהן', מודיעה האגודה בביטחון. 'לחץ עמיתים פנימי ורוח תחרותית טבעית יחד עם בקרות החקיקה המתאימות יבטיחו עמידה בתקני איכות בסיסיים ואכן מתקדמים'.
בשנים האחרונות הפיצו חברי האגודה מקרה לדוגמה שנבחר על ידי אנדרו קילארד MW מדי שנה - רעיון מצוין, שכן טביעת הרגל הפחמנית של מארז יין שנשלח לפני השטח נמוכה בהרבה מהובלת חיכים אנושיים ברחבי העולם. כתבתי לאחרונה על המקרה של יינות 2013 עוד בינואר 2016 ומאז יש לנו אפשרות להסתכל על הבחירות של 2014 ולאחרונה גם על 2015. המקרה מורכב מתערובות בורדו ומיינות סירה זניים, אם כי האיזון בין שתי הקבוצות משתנה בכל שנה. (השנה מיעוט היה תחת ברגים.) הערות טעימה לבחירת 2015 מובאות להלן, אך להלן כמה תצפיות כלליות.
האח הגדול עונה 21 פרק 37
- התקדמות מתבצעת . תיק 2012 היה בחירה מאכזבת משנה קשה, אך על דף הציונים שלי תיק 2013 זכה לציון מצטבר של 89.83 , מקרה 2014 89.66 ותיק 2015 90.33 . זו קפיצה משמעותית בעוד שנה. לא זו בלבד שיינות 2015 אינם נושאים את המטען ההיסטורי של האדומים הניו זילנדיים (תווים ירוקים יותר מדי חומציות אלון גלויה מדי), אלא שהם אטרקטיביים, מעוצבים היטב ומספקים תמורה לכסף.
- אוהב את הטוהר . אם מעולם לא טעמתם אדום גימבלט גרוולס, למה עליכם לצפות? סימן ההיכר שלהם מבחינתי הוא גמישות, ניקיון של ביטוי וטוהר של ארומה וטעם היושבים בשמחה רבה עם הדימוי הלאומי של ניו זילנד כתכשיט הסביבתי (ובור החור) של חצי הכדור הדרומי. היינות לא מפחידים ומשמחים, כמו גם עקביים מאוד. הם שופעים בפירות - וזה גם פרי קלאסי, בלי ברור או הגזמה. יש בו אנרגיה וכונן כמו גם טוהר.
- סירה עוקבת אחר תערובות בורדו . אחרים עשויים לחלוק על עצמם, וההבדל הוא לא עצום, אבל אם אני רואה את היינות בהקשר הגלובלי, אני מוצא את תערובות בורדו מוצלחות ומשכנעות יותר מאשר יינות סירה, עם מבנים מעט יותר מודגשים, איזונים מהנים יותר וידידותיים למזון ועוד עורף לפרי. (זו אולי שאלה של גיל הגפן.) אני שמח שיש לי את שניהם.
- רוחב אסתטי צר . הצד השני של העקביות המדהימה שלהם הוא שהיינות יכולים להופיע כהומוגניים מבחינה סגנונית. בזמן שטעמתי, מצאתי את עצמי כמהה לפחות חריגה מטורפת אחת בכל תת-קבוצה: יין שכנראה מיוצר על ידי מישהו עם שאיפות לא מהומות או חלום אסתטי אחר כדי לדחוף ולדחוק מעט את הפוטנציאל של האזור.
- מבנה, צפיפות, טאנין . מי שמייצר אדומים תערובת בורדו שאפתניים בכל מקום בעולם, צריך להתבונן ביינות הדרגים העליונים של שני אזורים: בורדו עצמה ונאפה. מבחינת מחיר, הם צעדים ארוכים לפני המתחרים - והמחירים הללו נשמרים, בציר אחרי בציר, מה שאומר שהצרכנים לא מאוכזבים כשהם מושכים את הפקקים.
אני לא מבין מדוע אלה שמנהלים את היל הקדושה, באביץ 'או וילה מריה לא צריכים לקוות, יום אחד, למכור תערובות של גימבלט גרבלס בקברנה במחיר זהה לגידולים בדרגת הביניים של מדוק או נאפה קברנה. אם הם יעשו זאת, היינות יצטרכו יותר מבנה, צפיפות ומסה טאנית הקשורים לבשלות מלאה ללא דופי - יותר 'סמכות', אם תרצו. כנ'ל לגבי כל מפיק של סירה, העשוי לרצות יום אחד להתחרות חזיתית עם קורנאס או הרמיטאז 'של מפיקי הרון המובילים.
חשוב, כמובן, שכל אחד מהם טרואר מוצא את קולו - אך האלמנטים המבניים הללו הם סימני ההיכר של כל האדומים הטובים בעולם. גיל הגפן? צפיפות שתילה? גידול גפנים המותאם לעור? תשואות? שימוש נוסף בחבורה שלמה עבור סירה? שיטות קציר ומיון פירות? סגנון המיצוי או אורך המיקרציה? IPT מנתח הופעת ייעוץ? מאי שזה אחד כזה אולי כולם - אבל זה השלב הבא. האם Gimblett Gravels יכול לעשות זאת?
