האזורים הטוסקניים קולי פיורנטיני וקולין פיזאן ישבו זה מכבר בצל קיאנטי קלאסיקו. ROSEMARY GEORGE MW מגלה מה כל אזור עושה כעת כדי להבטיח את זהותו
יש קיאנטי, ואז יש קיאנטי - או ליתר דיוק, יש קיאנטי קלאסיקו ואז הסוטו זוני מפוזר בקצותיו, כלומר קולי ארטיני, קולי סנסי, קולי פיורנטיני, קולין פיסאן, מונטלבאנו, מונטספרטולי ורופינה. . בעוד שחלק מהסוטו זוני הללו נותרים סתומים, אחרים מוצאים דרכים לבסס זהות בצל קיאנטי קלאסיקו. הקולי פיורנטיני והקולין פיזאן מספקים ניגוד מעניין בגישתם לבעיה.
חוק וסדר: יחידת קורבנות מיוחדים עונה 20 פרק 16
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
קולי פיורנטיני הוא אזור מגוון המשתרע על פני כ -17 קומוניונים מדרום לפירנצה, וממזרח וממערב לקיאנטי קלאסיקו, המשתרע מרופינה בצפון מזרח עד מונטספרטולי בדרום מערב. חלק מהכרמים מתכרבלים בתוך פרברי פירנצה בעוד שאחרים צמודים לקיאנטי קלאסיקו, ללא הבדל כמעט בין השניים, ולכן יש אחוזות שמייצרות את קיאנטי קלאסיקו וגם את קיאנטי קולי פיורנטיני. כאן ההבדל עשוי להיות יותר מהשיטה מאשר טרואר, כאשר הקיאנטי קולי פיורנטיני עובר צמצום קצר יותר, או יישון בבקבוקי בוטיק או מלט מסורתיים, ולא בבאריקים. הרווחים בהפקת קולי פיורנטיני אינם מאפשרים ייצור יקב - היקוליטר של קיאנטי קלאסיקו נמכר ב -800,000 לירות, לעומת 550,000 לירה לקולי פיורנטיני ו -400,000 לירה לקיאנטי פשוט.
אבל המפיקים של קיאנטי קולי פיורנטיני לא נרתעים מכך. הם חשים חזק מאוד שלגבעות פלורנטין יש זהות ספציפית שניתן לפתח ולקדם. שוחחתי עם הרוזן פרדיננדו גיוקרדיני שמשפחתו מחזיקה את טירת פופיאנו במשך יותר מ -800 שנה. הוא נשיא הקונסורציו של המפיקים שהוקם לאחרונה, המונה כעת 25 חברים מהאזור. הקונסורציו מיועד ליצרנים בלבד סוחרים שקונים יין בכמויות גדולות אינם נכללים, שכן האינטרסים שלהם נראים כמתנגדים לאלה של היצרנים. לקונסורציו מטרה מדויקת: לקשר בין תמונת היין לאזורו. עבור הספירה, המותג של קיאנטי הוא חולשה שהם צריכים כדי להדגיש את המאפיינים המגוונים של הסוטו זוני השונים. המטרה היא לעבוד יחד לקידום האזור ויינותיו. במונחים רחבים האקלים של קולי פיורנטיני מתון יותר מאשר בקיאנטי קלאסיקו. קיים גם הבדל משמעותי בגובה, ממוצע של 150 מטר לקולי פיורנטיני, לעומת 300–350 מטר עבור קיאנטי קלאסיקו, שמשפיע באופן ניכר על הטמפרטורה, בוודאי במהלך האביב. האדמה עצמה היא בעיקר אלברית, תערובת של חימר ואבנים ממוצא סחף, שנמצאת גם בקיאנטי קלאסיקו. חברי הקונסורציו מזהים את בקבוקיהם עם לוגו, האריה המשתולל - חלק ממעיל הנשק של פירנצה - והמילה 'פירנצה' בולטת על התווית. עם זאת הם אינם חיים על ידי קיאנטי קולי פיורנטיני בלבד. ההשפעה של הסופר-טוסקנים מורגשת בכל רחבי טוסקנה, והקולי אינם יוצאים מן הכלל.
זה המקרה בלנצ'ולה, בפרברי פירנצה, שם ג'ובאני גוארניירי חורג מקיאנטיס קלאסיקו וקולי פיורנטיני. יין הדגל שלו, האדום והלבן, הוא טריקי, שנקרא כך מכיוון שרכושו היווה חלק מעיזבונה של משפחת פלורנטין הוותיקה של ריצ'י. הלבן, שרדונה טהור, כולל יין מותסס ומתיישן בחבית, ואז משולב עם יין שהופקע בכלי נירוסטה, עם מגע מעט עם העור. בהשוואה לשרדונה טוסקנית, זה עדין למדי, עם רמז של אלון, אבל מאופק ורענן. האדום טריקי הוא תערובת של סנג'ובזה, קברנה סוביניון וקברנה פרנק. גוארניירי לא היה מסוגל לחשוף את הפרופורציות המדויקות ומבחינת טעמי ההשפעה של חביות האלון החדשות הייתה מאוד ברורה, עם תווי וניל מתוקים, כמו גם פירות וטאנין. בשביל הכיף יש לו גם דונם של פינו נואר. לנסות להכין פינו נואר בטוסקנה זה כמו להיות הימור, הוא אומר.
שינוי בעלות או דור יכול להשפיע באופן ניכר על הדינמיקה של האחוזה. דוגמה מרכזית היא קסטלבקיו, ליד הכפר סן פנקראציו, הנהנה מתשומתם של אח ואחות צעירים, סטפניה ופיליפו רוצ'י. סבא שלהם קנה את האחוזה בשנת 1960 ועד 1991 היין נמכר בכמויות גדולות אביהם סלל את הדרך לשינוי, אך מאז 1998 הם פיתחו את מכירותיהם בבקבוקים, לא רק עם קיאנטי קולי פיורנטיני, אלא גם את איל ברצ'יולינו, תערובת של סנגיובזה וקברנה סוביניון, שנהנים לפחות מ- 15 חודשי יישון באלון חדש, כדי לתת מעט פירות מתוקים וטאנינים יציבים.
גבעות של שפע
בעוד שמפיקי המפתח של קולי פיורנטיני מנסים לקדם את האגודות הפלורנטיות של הקיאנטי שלהם, לעומתם רק מפיק אחד בקולין פיזאן, קבוצת הגבעות הקטנה מחוץ לפיזה, למעשה שם את המילים 'קולין פיזאן' על התווית שלה. כל השאר מייצרים קיאנטי רגיל, בלי שום איזכור של פיזה. הפיתרון שלהם הוא ליצור DOC חדש, Terre di Pisa, שיקיף את היינות השונים שפותחו כחלופה לקיאנטי. קריטריוני הייצור עדיין לא הוגדרו סופית, אך המתווה הרחב מאפשר שתי אפשרויות - כלומר יין שהוא תערובת של זני ענבים, עם מינימום 60% סנג'ובזה, וקניולו, מלוואסיה נרה, קברנה סוביניון ומרלו או יין שמציין על התווית זן יחיד, כמו קברנה סוביניון, מרלו או סירה, ומכיל מינימום 85% מאותו זן. דרישה נוספת היא מינימום של 5,000 גפנים לדונם (דונם). התשואה המקסימלית מוגבלת ל -1.5 ק'ג לגפן. יישום של 12 חודשים בעץ הוא חובה, ואין למכור את היין לפחות 18 חודשים לאחר הבציר. אם Terre di Pisa יתקבל, כפי שהם מקווים, בתוך שלוש או ארבע שנים, זה ייצור אנומליה בכך שיין DOCG, Chianti, יתפס כנחות מה- DOC Terre di Pisa. עם זאת, אף אחד לא נראה מודאג מאוד.
ian somerhalder כילד
מסביר ג'ינברה ונרוסי פסקוליני בטנוטה די גיזאנו. בעבר ייצרה את קיאנטי קולין פיסאן אך ויתרה על כך לאחר בציר 2000. יש לה רק 14 דונם (דונם) של כרמים, והקיאנטי שלה היה אחד היקרים ביותר באזור עם 14,000 ליטר לבקבוק (הממוצע הוא 10,000-12,000 לירים). מאותם גפנים היא יכולה להכין את ונרוזה עטורת השבחים, תערובת של סנג'ובזה וקברנה סוביניון עם קורטוב מרלו, שיימכר ב -45,000 לירים. כעת היא מציגה את נמברו, על שם מייסד משפחתה, שהיא תערובת של מרלו, עם קברנה סוביניון. שני היינות מרשימים, כאשר Veneroso משלב את האלגנטיות של סנג'ובזה וגופו של קברנה סוביניון. Nambrot הוא יותר bordelais אופי עם פירות קסיס טאנינים מובנים. אורסולה מוק, שרכשה את האחוזה החלוצית של ברונו מוס בסויאנה כשברונו עבר לקנדה בשנת 1999, חולקת את דעותיו של ג'ינברה לגבי קיאנטי. זני הענבים שלה מסורתיים יותר. היא מתרכזת בסנגיובזה, עם כמה מלוואסיה נרה, קליגיולו וקנאיולו לאדומים, ורמנטינו ומלוואסיה ביאנקה לבנים, אך שוב אין שום זכר לקיאנטי בתוויותיה. סוף סוף הסויאנלו שלה מעוצב עם כמה פירות דובדבנים טעימים, בעוד שפונטסטינה בגיל האלון משמעותית יותר. אם זה היה נמכר כקיאנטי, היא לא הייתה יכולה להרשות לעצמה חביות חדשות עבור זה כל שנה.
פאולו ג'וסטי ופאביו זנזה, המחזיקים באחוזת Scopicci המוזנחת, מתכוונים לפתח מוניטין בינלאומי ליינות שלהם, ובהקשר זה הם מוצאים את סנג'ובזה כמוגבלות. זה לא כלי שיווקי, במיוחד באזור ללא מוניטין היסטורי. הם שותלים מחדש את כרמיהם, באופן יוצא דופן, עם 10,000 גפנים לדונם. הבצירים הראשונים שלהם מבטיחים טוב. לדולקמור, מ -70% קברנה סוביניון ו -30% מרלו, פרי קסיס מובנה, ואילו בלקור, מסנג'ובזה, עם 20% מרלו, פירות יער בשלים. הם בטוחים בעתידו של טררה די פיזה כפתרון למוניטין של האזור.
