פרופיל מפיק: Masseto- Winestealssd.com

שלושים שנה לאחר הבציר הראשון שלה, מרלו 100% זה ממשיך להתייחד משכניו הבולגרי כביטוי יוצא דופן של כרם יחיד. המפתח הוא באינדיבידואליות של הטרואר, מסביר סטיבן ברוק ...

מסטו במבט אחד

כֶּרֶם 7ha

צְפִיפוּת 4,000 גפנים / חה

גוֹבַה בין 100 ל -110 מטר

בציר ראשון 1987

ייצור ממוצע 30,000 בקבוקים

יש חור גדול באדמה ליד כרם מאסטו, עם רק כמה קירות בטון שיעידו על קווי המתאר של מה שיהיה בסוף השנה יקב חדש. קריעה על הגבעה חשפה את אדמות החימר הכחולות-אפורות המעניקות למסטו את אופייניותה. כעת פרסקובאלדיס, הבעלים של מאסטו, רוצים לגבש את הזהות על ידי מתן יין כל-מרלו זה מתקן ייצור ומרתף משלו.

עד עכשיו מסטו היה יין בחיבוק של שכנתה אורנליה. שניהם נוצרו בשנות השמונים על ידי לודוביקו אנטינורי. אורנלאיה היה הפרויקט הראשון, והבציר הראשון שלו היה 1985. עד אותה תקופה חוף טוסקנה לא היה ידוע ביינות יוקרתיים. האחוזה המשפחתית אנטינורי ייצרה יינות רוזה לאורך החוף, ורוב היינות המקומיים היו פשוט חלק ממערכת פוליקולטורית, לפיה החקלאים ייצרו יין לצד זיתים ופירות.

היה חריג אחד עיקרי: סאסיקיה. גם זה החל כאחוזה פרטית, שבעצם סיפקה את היין בסגנון בורדו שבעליו נהנה לשתות. רק לאחר מספר שנים זכה היין להפצה מסחרית ממשפחת אנטינורי בכל מקום. עד שנת 1985 הוא הפך ליין מהולל, ולא יכול להיות שזו תאונה שהלודוביקו אנטינורי ההרפתקנית ביססה את אורנלייה כיין אחר בסגנון בורדו באזור, אפילו עם תערובת זני שונה מעט מזו של ססיקאיה.

עלייה מהירה

מסטו התגלה כיין נפרד בדיוק בגלל שהוא לא נכנס לתפיסת אורנלייה. היה זה אנדרה טשליסטצ'ף, היינן הרוסי-אמריקאי, אשר, בתפקידו כיועץ המייסדים של אורנלאיה, זיהה חבילה אחת בת שבעה דונם בנכס בולגרי כאידיאלי עבור מרלו, בעיקר בגלל אדמות החימר שלה, שברור שלא היו אידיאליות עבור אף אחד מהם. של הקברנה.

מוחות עבריינים עונה 14 פרק 12

אנטינורי היה מסרב בהתחלה, מכיוון שמרלו היה במידה רבה כמות לא ידועה בטוסקנה, מלבד כמה נטיעות בקסטלו די אמא שבקיאנטי קלאסיקו, אזור שונה מאוד מחוף טוסקנה. יין המרלו של פרסקובאלדיס עצמו, למאוניה - המיוצר באחוזת קסטלג'יקונדו במונטלצ'ינו - לא יוצר עד 1991. יתר על כן, היין המדהים בבולג'רי היה סאסיקיה, שמעולם לא כלל את מרלו בתערובת.

מרבית הכרם נשתל בשנת 1984, והיתר, בגזרה התחתונה, בשנת 1995, אם כי גם לאחרונה השתילה מחדש. איש אינו יודע מה מקור הצמחים שמקורם במשתלה איטלקית. עד מהרה התברר שמסטו היה יין משובח ומובהק בפני עצמו. זה משך את תשומת ליבם של אספנים איטלקים שלא נרתע ממחירו הגבוה. עם התפשטות המוניטין שלה, כך גם מעגל הקונים שלו. ציון 100 נקודות מושלם של מבקר אמריקאי לבציר 2001 חתם את גורלו כ'אספנות '. מלכתחילה שוחרר מאסטו במחיר גבוה יותר מאורנלייה עצמה.

כרם מאסטו

בסוף שנות השמונים, צ'ליסטצ'ף חדל להתייעץ עם לודוביקו אנטינורי, ובשנת 1991 מישל רולנד היה על הסיפון, ונשאר יועץ האחוזה. רולנד, עם שורשי הפומרול שלו, היה בבית ביסודיות עם מרלו, ומסטו, שעוצב על ידי היינן ההונגרי טיבור גאל, היה על גליל, ללא ספק הביטוי המשובח ביותר של איטליה למרלו.

קשרים בורדו

לאחר שגאל חזר להונגריה, הייתה רצף של ייננים באחוזה, כולל תומאס דורוקס, כיום בשאטו פאלמר במרגו. בשנת 2005 הועסק אקסל היינץ, שעבד בשאטו לה דומיניק בסנט אמיליון ונשאר במקומו.

עם אב גרמני, אם צרפתייה וניסיון מוצק בבורדו, היינץ הוא כל סנטימטר היינן הקוסמופוליטי - מתחשב אך בטוח, רגוע אך רחוק מלהיות שאנן. נראה כי מעסיקיו, משפחת פרסקובלדי, סומכים עליהם לחלוטין שהם אכן יודעים דבר או שניים על יין, אך נראה שהם מרוצים לתת להיינץ לעשות ככל העולה על רוחו, במיוחד מכיוון שהוא לא טעה ברגלו בעשרות השנים שיש לו היה אחראי על הייצור.

'עד שהגעתי', אומר היינץ, 'למסטו היה זהות ומוניטין משלה, אז רק רציתי לשמור על הסגנון שלה.' בכרם מסטו מעובדים, הוא מסביר, באותה צורה כמו אורנלאיה. אך אדמות החימר שלה, שנדחסות בקלות, דורשות דרישות שונות ויכולות להיות קשות לעבודה. 'תאריכי חריש, למשל, יכולים להשתנות מאוד בהתאם לתנאי מזג האוויר', הוא אומר.

'בהדרגה ביצעתי כמה שינויים באופן שניהלנו את הכרם, בעיקר בגלל ההתחממות הגלובלית, למרות שזה לא תהליך אחיד. הקיץ אולי מתחמם אבל עדיין נוכל לחוות בציר מאוחר מאוד - כמו בשנת 2014, למשל, כאשר הענבים האחרונים נקטפו ב 9 באוקטובר. '

שינוי נוסף היה הכנסת גפני שיח משנת 2008. 'אלה עובדים היטב באקלים חם ויבש כמו שלנו, אבל זו רק חבילה קטנה ואנחנו עדיין בוחנים עד כמה הם מתאימים', אומר היינץ. 'הרעיון הוא לנסות להפחית את החשיפה הישירה לאור השמש. אנו רוצים לקבל הבשלה אחידה ככל האפשר, ולכן אנו עוקבים כל הזמן אחר העלילות. ומאז 2012, מסטו עוברת חקלאות אורגנית. '

צפו בכל תווי הטעימה של דקנטר במצ'טו

למרות גודלו הקטן של הכרם, הקציר יכול לארוך עד שלושה שבועות - אך לא תמיד: בציר 2011 ארך חמישה ימים בלבד. הייצור תמיד היה מסורתי, אך מאז 2008 חלק קטן מהיבול הותסס בחבית, והיקב החדש ישלב חדר מיוחד למטרה זו. היינץ עדיין לא שוכנע שהטכניקה נותנת תוצאות שונות באופן משמעותי. 'אני מוצא שזה נותן טאנינים ומיצוי רכים יותר, אבל הסיכון הוא שאתה מתפתה להמשיך במיצוי עד לנקודה שבה הטאנינים פתאום הופכים לאגרסיביים. ואני בהחלט לא רוצה לשנות את הסגנון הכללי של מאסטו. '

טיבור גאל יישן בדרך כלל את היין כ- 18 חודשים באלון חדש של 50%. כיום מסטו מבלה שנתיים באלון חדש, מכיוון שליין יש חומר מספיק כדי לעמוד בכל אותו עץ חדש. כשהגיע מסנט-אמיליון, היינץ התפתה לצמצם את המיתוסים למינימום, כפי שמקובל בגדה הימנית בבורדו, אך עד מהרה גילה כי מאסטו זקוק למתלים קבועים כדי להתפתח כראוי בחבית.

הסיכון עם מרלו, במיוחד בקרקעות החימר העשירות אליהן הוא מותאם היטב, הוא שהענבים מגיעים בקלות לרמות סוכר גבוהות, וזה עלול לגרום לאלכוהול גבוה. היינץ מודע היטב לסכנה: 'אני לא נבהל מסוכרים גבוהים, אם כי היו לנו כמה בצירים קרוב ל -16%', הוא אומר. 'אני לא רוצה לבחור מוקדם ולפני בשלות מיטבית אך ורק כדי לשמור על האלכוהול. אני מוצא שעם מסטו אנחנו יכולים לקבל 15%, ואפילו 15.5%, לתת ליין נדיבות וכוח מבלי שהוא יוצא מאיזון. '

למעשה, הבצירים האחרונים, במיוחד 2011, היו נמוכים יותר באלכוהול, אולי כתוצאה מחקלאות וגם מתנאי הבציר. 'באקלים שלנו', מסביר היינץ, 'טאנינים מצטברים במהירות בכרם, ולכן חשוב לחכות שהם יתרככו וימנעו גסות. למרבה המזל סוף עונת הגידול באזור החוף הזה נוטה להיות קריר. למרות זאת, להכין כאן יין מרלו עם פחות מ- 14% אלכוהול יהיה קשה מאוד, ומסטו נושא אלכוהול גבוה היטב. '

סודות קרקע

קיץ צורב וענבי מרלו בשלים במיוחד מסתכנים בחומציות נמוכה ובמבנה רעוע, אך מסטו תמיד מובנה ואפילו תוסס. 'מה שמפתיע אותנו', מעיר היינץ, 'הוא שגם בצירים עבותים מאוד, בשלים וצפופים כמו 2006 ו -2012 הגימור נשאר רענן בזכות חומציות גבוהה. זה צריך להגיע מהאדמה, במיוחד בשנים יבשות וחמות שבהם היית מצפה לרמות נמוכות יותר. '

זו הייתה בהחלט ההחלטה הנכונה עוד בשנות השמונים לתת למסטו זהות משלה. זה יין שונה מאוד מאורנלאיה הנשלטת על ידי קברנה. האם זה מצדיק את מחירו הסטרטוספרי? קשה לומר. המחסור היחסי מהווה את המחיר בחלקו, אך כך גם הרקורד שלו לאורך שלושה עשורים.

אורנלאיה נותר היין האלגנטי יותר, אך בכמה בצירות יש למצטו עדינות מפתיעה. בצעירותו הוא נוטה להיות מונוליטי יותר מאורנלייה, ולכן הוא זקוק לעידן בקבוקים כדי שמורכבותו תופיע.

זה מסתכם בטעם האישי, אבל הסוד של מאסטו הוא להתחתן עם האופי המרשים של מרלו עם אקלים חם עם עדינות אירופאית מהותית.