פרופיל מפיק: Ornellaia- Winestealssd.com

לודוביקו אנטינורי הקים את עצמו בתחרות עם סאסיקאיה כשנטע גפנים בבולגרי. האחוזה החליפה ידיים, אך הסגנון עקבי. סטיבן ברוק מבקר ב- Opulence-on-Sea ...

כשהחל לקנות אדמות ולשתול גפנים בבולגרי משנת 1982 ואילך, לודוביקו אנטינורי, אחיו של פיירו המפורסם יותר, בוודאי חש שהוא נמצא בחוד החנית של מגמת יין חדשה. חלק ניכר מבולגרי, המקיף כפר שליו, כ -10 ק'מ מחוף טוסקנה בין ליוורנו ופיומבינו, היה נחלתם של חקלאים מקומיים שטיפחו בעצי זית, מטעים וירקות. הגפן הייתה רק עוד צמח ששזור בין המלונים והזיתים.

אולם היה חריג מכובד. Tenuta San Guido ייצר יין בולגרי בשם Sassicaia מאז שנות הארבעים, למרות שהיה שמור לצריכה משפחתית עד שהמייסד, מרצ'י אינסיסה דלה רוצ'טה, שוכנע לאפשר למשפחת אנטינורי להפיץ את היין, מה שהם עשו בהצלחה רבה. . האנטינוריס והאינסיס היו קשורים: אביו של מריו אינסיסה ולודוביקו אנטינורי התחתן שניהם עם בנותיו של האדיר המקומי, משפחת דלה ג'ררדסקה, שהיו בבעלות שטחי אדמה ענקיים לאורך חוף טוסקנה. לודוביקו לא יכול היה להיות מודע לכך שהוא מעמיד את עצמו בתחרות עם אחד היינות האגדיים של איטליה.

באיזה פרק לוסיין מת

אז, טנוטה סן גווידו ייצרה רק את סאסיקאיה. אנטינורי, בהנחייתו של היועץ הרוסי אנדרה טצ'ליצ'ף, נטע מגוון רחב יותר של ענבים. האחוזה הצעירה של Tenuta Dell'Ornellaia תייצר גם סוביניון בלאן בשם Poggio alle Gazze, ומשנת 1987 - כרם יחיד מרלו נקרא מסטו (Masseto), שבזמן קצר יתחרה, יש הטוענים, את המוניטין של אורנליה עצמה.

לאחר פרישתו של טצ'ליצ'ף, עלה על הסיפון יועץ בורדליי מישל רולנד בשנת 1991, ועדיין מייעץ. למרות שהייתה סדרה של ייננים - כולל טיבור גאל ההונגרי ז'ל, תומאס דורו (כיום בשאטו פאלמר) ויורשו מאז 2005 אקסל היינץ - הסגנון נותר עקבי למדי, אורנלייה הייתה שופעת יותר מהחמורה יותר, ארוכת החיים. סאסיקאיה.

אנטינורי הבין באופן אינסטינקטיבי שסנגיובזה אינו הענב המתאים לבולגרי. 'זה לא יין מסביר פנים כאן', הוא אמר לי לפני כמעט 20 שנה. 'נראה לומר: 'למה לשתות אותי?'. התחושה שלו הייתה נכונה: אלה זני בורדו ובמידה פחותה סירה שעשו את המוניטין של היינות האדומים של בולגרי.

אנטינורי שתל גפנים על אדמות החימר הצפופות של אחוזת אורנלייה, אך רכש גם את מה שהפך לנכס של 55 דונם (דונם) שנקרא בלריה, צפונית לכפר. כאן החל לשתול משנת 1992. האדמה סטונית יותר, משופעת בעדינות ומנוקזת לחלוטין. אקסל היינץ אוהב את האתר הזה: 'זה נותן לנו יינות טריים ותוססים יותר מהגפנים סביב היקב.'

אבל עד שנת 2010 הושתלו מחדש הכרמים העתיקים ביותר. צפיפות ומוצרי שורש לא היו אידיאליים. 'בעבר, מגדלי טוסקנה הלכו על התשואה הגדולה ביותר האפשרית, כך שהגפנים מוצו לאחר 20 שנה', מסביר אקסל. 'הצלחנו לתקן חלק מהשגיאות. אתר נהדר תמיד ייתן יינות נהדרים, אבל עם כרמים מנוהלים יותר הם יהיו טובים עוד יותר. '

במהלך שנות התשעים לודוביקו אנטינורי הדינמי, עם המראה הרעוע והקסם הכספתי שלו, הסתחרר ברחבי העולם והציג את יינותיו, אך בסוף העשור הוא נראה פחות גלוי ונראה שהוא מאבד עניין.

שמועות על חיים אישיים מסובכים הסתובבו. בשנת 2000 הוא מכר מניות בנכס למונדאבי, ובשנת 2002 רכשה מונדאווי גרעין שליטה, כאשר גם משפחת פרסקובלדי הייתה מעורבת. כשמונדאווי נקנתה על ידי קונסטליישן בסוף שנת 2004, פרסקובאלדיס הפכו לבעלים היחידים. עם כל כך הרבה אינטרסים אחרים של יין בטוסקנה, הם אפשרו להיינץ ולקבוצתו חופשי - 'כל עוד אנחנו נשארים מצליחים'.

היינץ מודה שהוא נאבק לשמור על אורנלייה עקבית מבחינה סגנונית. עם כניסתו של יין שני, לה סרה נובה, בשנת 1997, הופחת הייצור של אורנליה מרמתו לשעבר של 200,000 בקבוקים ל -130,000 בימינו.

קברנה פרנק מקבל תפקיד גדול יותר בתערובת, והיינץ מתכנן לשתול יותר. 'הכרתי את קברנה פרנק מתקופת שהותי בלה דומיניק בסנט אמיליון', הוא אומר. 'הוא אוהב קרקעות חימר ואבני גיר, שיש לנו כאן. אבל זה עדיין מגוון תובעני, ואתה צריך לשלוט בתשואות. הוא יכול לשמור על עשבוניותו לאורך זמן על הגפן, ויכול להיות מעט מדולל. לא נראה לי קל להשיג את הארומטים והמשקל הנכונים. עם זאת, למרות שיש לנו רק 2ha כאן, זה כמעט תמיד מסתיים בתערובת Ornellaia.

'אנחנו ידועים בזכות מרלו, במיוחד במסטו, אבל מרלו הוא יותר מסתגל ושמח בקרקעות ותערוכות רבות. הקברנה תובענית יותר, ולא תמיד אני משוכנע שקברנה סוביניון הוא אידיאלי בבולגרי, או לפחות באורנלייה. זה מעדיף תנאים יבשים יותר, כמו בשנת 2011. אבל זה לא מצליח כל כך טוב כל שנה. '

מתי לקטוף את הענבים הוא האיזון המוכר לכל יצרני האזור החם: האם אתה מחכה לבשלות פנולית בכל מחיר וסיכון בסופו של דבר עם יינות בשלים יתר ואלכוהוליים, או קוטף מוקדם כדי להימנע מכך, אך עם סיכון לירקות היין המוגמר? 'באורנליה ספטמבר יכול לראות צינון', מציין היינץ, 'כדי שנוכל להימנע מסוכרים ואלכוהול מאוד גבוהים. אך בשנים מסוימות מסטו יכולה להתקרב ל -16%, אך היא נושאת היטב את האלכוהול. נראה שכל שנה אנחנו בוחרים מוקדם יותר, ובכל זאת אנחנו מקבלים אלכוהול גבוה. להביא יינות מתחת ל -14% זה יהיה נהדר, אבל בתנאים של היום זה כמעט בלתי אפשרי. '

על אף שכרם מאסטו הוא רק 7 דונם, הוא חולק לסקטורים. כמו בבורגון, זהו אמצע המדרון שנותן את היינות הטובים ביותר. כל המגרשים נשמרים בנפרד עד זמן קצר לפני הביקבוק, כאשר הם מעורבבים. כוחו של מאסטו דורש שנתיים של יישון חבית באלון חדש, ואילו אורנליה מקבל 18 חודשים ב -65% אלון חדש.

'אנחנו רוצים לשמור על ההבחנה החזקה ביותר בין מסטו לאורנלייה', אומר היינץ. 'אנחנו לא אוהבים לתת את הרושם שמסטו היא סוג של סופר-אורנליה. הם פשוט יינות שונים מאוד. כשהוא צעיר, מסטו יכולה להיראות מונוליטית, אך לעתים קרובות היא מראה מורכבות הרבה יותר עם הגיל. טועמים רבים משוכנעים שמסטו הוא היין הגדול יותר, אך לאורך שנות האלפיים אורנלאיה זחלה. '

ויקינגים עונה 3 פרק 1

המונדאוויס החליטו להפסיק את ייצור היין הלבן, אז גפנו או הושתלו גפני סוביניון. חלק מהשתלים נכשלו, ונותרה התזת גפנים לבנות. הבעלים החדשים החליטו להחיות את פוג'ו אל גאז. לאחר שהשכיר את כרם סוביניון הוותיק ביותר במארמה, אורנלייה שולטת כעת בארבעה גפנים לבנות. הייצור של היין שנולד מחדש מוגבל, אך אמור לגדול ל -25,000 בקבוקים. שלא כמו הלבן של אנטוריני, זה, משנת 2011, היה קורטוב של ויונייה.

בשנות השמונים אורנלייה וסאסיקיה היו בולגרי די לעצמם. כבר לא: 1200 דונם של ה- DOC מתחלקים בין שמות מהוללים אחרים, כמו לה מקצ'יול, גואדו אל טאסו של אנטינורי, קא 'מרקנדה של גאחה, קאצ'יה אל פיאנו, ארגנטיירה, גראטמאקו ועוד לא מעט. עם זאת, אורנלייה מעולם לא התנודדה באיכות ולא באמביציה. לפני עשר שנים, בניו זילנד, התבקשתי להציג סקירה של יינות מצטיינים בסגנון בורדו בפני קבוצת ייננים וסופרי יין. היו כמה רופאים ראשונים ושניים של צמיחה, אבל אורנלאיה משנת 1999 הלהיבה את הטועמים שנאספו.

אורנליה היה בשרני ושופע יותר מבורדו הצעירה, והיה לו היתרון להיות נגיש יותר בגיל ההתבגרות, ולכן יהיה טיפשי להכריז על כך שהוא 'גדול יותר' מאשר, למשל, ליוויל-לאסקייס. אבל אין לבוז לאיכויות הללו, ואורנליה נותר יין נהנה ונהנתן להפליא, והוא גם מזדקן היטב.

באופן בלתי נמנע משווים את אורנלאיה עם ססיקאיה, והיינץ מודה שהיריבות אמיתית. 'כמובן! אם כי בדרך כלל זה די חביב. לססיקאיה מעמד אגדי באיטליה וזה נזהר לאבד את זה. אבל אורנלאיה הוא יין שונה מאוד, עם מרכיב המרלו שלו, ואנחנו משתמשים בהרבה יותר אלון חדש כדי ליישן אותו. 'ססיקאיה ציון על עדינות ועדינות, אורנליה על שפע וחושניות. איזה מהם כל אחד מאיתנו מעדיף הוא עניין של בחירה, אך שניהם מראים את האיכות המדהימה שבה מסוגל אזור החוף הטוסקני שפוזל פעם.

אורנליה במבט אחד

נכס: 99 דונם

יינות ייצור:

Ornellaia 140,000 בקבוקים: 55% –65% קברנה סוביניון, 20% –25% מרלו, בתוספת קברנה פרנק ופטיט ורדו
מסטו 32,000 בקבוקים: 100% מרלו
La Serre Nuove 190,000 בקבוקים : 40% –60% מרלו, 30% –40% קברנה סוביניון, בתוספת קברנה פרנק ופטיט ורדו
טיימס 450,000 בקבוקים: 60% קברנה סוביניון, 30% סנג'ובזה, 10% מרלו
Poggio alle Gazze 10,000 בקבוקים: 93% סוביניון בלאן, 7% ויונייה
אורנוס 2,000 חצי בקבוקים: 100% פטיט מנסנג