עשרים וחמש שנה לאחר שהפכה ל- AVA בשנת 1989, הרצועה הצרה הזו של מזרח נאפה ממשיכה ליהנות ממעמד כמעט מיתי. בעוד יינותיו האלגנטיים אך החזקים מבוססי קברנה מחייבים מחירים גבוהים, לעולם אין מחסור בביקוש, כפי שדיווח אדם לקמר.
Stags Leap במבט אחד
שטח מתחת לגפן 526ha
מספר היקבים 25 בערך
ענבים נטועים 80% קברנה סוביניון, 15% מרלו, 2% קברנה פרנק, 2% פטיט סירה, 1% אחר
קרקעות מגוון, בעיקר וולקני. בחלקים העליונים של האליסדות יש חצץ מנוקז היטב מעל סלע וולקני. החלקים התחתונים והמערביים של הרובע, במורד נהר נאפה, הם סחף - תערובת של חצץ חצץ עם מבנה מבוסס חימר. בדרך כלל יכולת החזקת מים ירודה וכתוצאה מכך גפנים דלילות.
סך הייצור ממוצע של 64,000 מקרים. הייצור הממוצע ליקב נע בין 210 ל -15,000 מקרים, תלוי בגודל
במובן מסוים, הכל התחיל בפרדס שזיפים. שזיפים מיובשים היו בעבר עסק גדול בעמק נאפה בקליפורניה, ובסוף שנות ה -60 של המאה העשרים נכרו כרמי קברנה סוביניון של נתן פיי, ממש ליד שביל סילברדו מתחת למערה הקראגית המכונה Stags Leap Palisades. פיי מכר ענבים אך גם ריסק כמה טונות בעצמו וחילק את היין הביתי שלו עם אנשים כמו ג'ון שפר וורן וויניארסקי, מחליפי קריירה שהגיעו לנאפה עם משפחות צעירות וחשבו לקנות יין.
'טעמתי את הקברנה סוביניון משנת 1968 וזה נתן לי השראה להקים כרם קברנה קרוב ככל האפשר שלו', זוכר ויניארסקי. אז הוא קנה כ 12 דונם שזיפים מיובשים ליד פיי ובשנת 1970 נטע חלק ממנו לקברנה סוביניון, וכינה אותו SLV - Stag's Leap Vineyard. כעבור כמה שנים הוא שלח את בציר 1973 לטעימת שיפוט פריז האגדית של סטיבן ספרייר, וישר לספרי ההיסטוריה.
מחוז סטאפס זינוק - שחוגג השנה 25 שנה לאזור אמריקאי לגידול גפנים (AVA) - הוא שילוב מוזר של הארגון והבית המקומי. בעוד ש -95% מ -500 היקבים של נאפה הם בבעלות משפחתית, הנתון נמוך מעט יותר בסטאגס זינוק, שם קונסטליישן (מונדאווי), אחוזות היין של אוצר האוצר (יקב זינוק סטאגס), אנטינורי- סטי מישל (מרתפי היין של סטאג'ס ליפ, שנקנו מוויניארסקי) בשנת 2007), קבוצת יין טרלטו (ארובת רוק) ותאגידים אחרים מחזיקים מעמד. ואז ישנם מפיקים גדולים בניהול משפחתי כמו Baldacci ו- Regusci, המייצרים יין מוצק ויוקרתי כמעט לחלוטין לשוק מקומי. כרמי סילברדו האימתניים הם גם רומן משפחתי, בבעלות המילרס, צאצאי וולט דיסני.
ואז יש מפיקים קטנים יותר של 300 מארזים - גרג לינדסטרום, משפחת רובינסון, טיילור משפחת כרמים, אילסלי - שכמעט ולא ידועים מחוץ לאמריקה. הם עניינים נוחים וידידותיים. טום ג'ינקס ממשפחת רובינסון (שמה של אשתו - הם חשבו שזה נשמע טוב יותר מ'ג'ינקס כרמים ') הראה לי את המרתף שחפר ביד, ואילו בנותיו הרבות וילדיהם העבירו פיצה עגולה לאורחים שביקרו בכרם לווינטנר, היום הפתוח השנתי של המחוז. רבים, כמו סנדי טיילור ומשפחתה, התחילו כמגדלים וקיבלו את ההחלטה להתחיל לייצר יין יחסית לאחרונה.
קברנה היא המלך
המחוז מוגבל צפונה על ידי כביש יונטוויל קרוס וממערב על ידי נהר נאפה, וגבולותיו המזרחיים - פליזיידס - מתוחמים אנכית: אין לגדל גפנים מעל לגובה 120 מטר. הרובע מודד 5 ק'מ על 1.5 ק'מ ותומך בכ- 25 יצרנים. אין הגבלות על זנים או על יבול. 'זו אמריקה ואתה יכול לשתול כל מה שתרצה,' מזכיר לי בנו של ג'ון שפר.
במציאות, הכינוי מווסת את עצמו: כאשר קברנה סוביניון משיג כאן 7,500 דולר (4,500 ליש'ט) לטון, לעומת הממוצע של נאפה בסך 5,500 דולר (3,250 ליש'ט), לא יהיה 'הגיוני כלכלי לשתול שום דבר אחר', על פי לכריסטיאן אוגנפוס, מנהל השיווק באודטה, היקב החדש ברובע. בסטאגס לקפיצה אולי לא יהיו שום כתות תום לב - למרות שבעל הנשר הצווחני לשעבר, ז'אן פיליפס, קנה זה עתה 46 ח 'בסמוך לאודטה - אבל יש לה אצולה משלה בדמותם של שאפר, מרתפי היין Leap של Stag ו- Clos du Val. בעוד היינות שלהם מכניסים אותם לסוגר מוצרי היוקרה (Cask 23 של מרתפי היין של Stag's Cask יכול להיות יותר מ- 200 ליש'ט לבקבוק) המחירים בדרך כלל נכבדים. יהיה לך קשה למצוא יין ברמה נמוכה בפחות מ -60 דולר ארה'ב (36 ליש'ט), והממוצע עבור אחוזת קברנה סוביניון ברמה בינונית הוא סביב 125 דולר ארה'ב (75 ליש'ט). 'זה הכינוי הכספי,' אומר אוגנופוס - די טענה, בנאפה.
מלבד קומץ חריגות, Stags Leap District הוא כינוי קברנה. יוצא מן הכלל הבולט הוא יקב הקפיצה של Stags, שנחגג את Ne Cede Malis Petite Sirah - תערובת שדה הכוללת את טאנט, ויונייה, סוביניון בלאן ומוסקט. פיטרה סירה, לעומת זאת, מהווה רק 2% מ- 256 השטחים הנטועים ב- AVA. רוב זה נמצא ביקב הקפיצה של סטגס ובקישוט, היקב שהוקם על ידי הבעלים לשעבר של סטאגס לקפוץ, קרל דאומני, שנמכר זה עתה לחברה בגיבוי סיני תמורת יותר מ -20 מיליון דולר (12 מיליון ליש'ט).
כ -80% מהענבים במחוז סטאגס זינוק הם קברנה סוביניון, ומסיבה טובה, מגדלים המגדלים הוותיקים במחוז. דיק סטלצנר, שהקים את היקב שלו בשנת 1972, יחד עם ג'ון שפר, היה אחד האדריכלים המרכזיים של AVA, רואה את האקלים שלו מתאים במיוחד לקברנה. ראשית, העקומה הפנימית המוזרה של משפכי פליסאדס ומפיצה את הרוחות המתקררות ממפרץ סן פבלו. 'בגלל אותה תנועת אוויר יש לנו עלים קטנים יותר, כך שיש לנו יותר אור שמש על הפרי', אומר סטלצנר. קרקעות הסחף הקלות של הבנצלנד מעניקות מתח רב יותר לגפנים, כך שגרגרי היער קטנים ובטעם עז. סטלצנר מאמין שיש להם יותר זמן תליה מאשר בשאר העמק, וכתוצאה מכך בשלות פנולית יותר, יחד עם לילות קרירים מאפשרת החזקת חומצה.
עדינות ועוצמה
בכרמי קליף לדה מציין היינן רמי כהן מאפיין מוכר אחר של האליסדות (שבקצה הצפוני ביותר של הכינוי - קודקודו הצר של המשפך - מתנשא מעל הכרמים): הם משקפים את השמש. 'ביום אנחנו יכולים להיות חמים כמו קליסטוגה, בלילה אנחנו הרבה יותר קרירים', מביאים את השילוב המבוקש הזה של בשלות וחומציות. 'היינות בשלים, אך עם מתח ותוסס.'
כהן אומר שכמעט בלתי אפשרי להכין יין רע בטרואר כה מבטיח. היינות שלה משלבים עדינות ועוצמה, את גידול הטאני הנועז והפירות המרוכזים המחוממים בדיוק עצבני. על פני הכינוי יש יינות משני קצות הספקטרום. יש את הכוכבים הבינלאומיים - מרתפי היין של Stag's Leap, Shafer - המייצרים יינות באלגנטיות ואריכות ימים רבים. מבין יינות נאפה בני עשורים רבים שטעמתי, Cask 23 של וויניארסקי, עם ניחוח עור הספרים הישן וקומפוט הדובדבן, הוא דוגמה לאופן שבו היינות יכולים להתיישן. במלאת 30 שנה להפעלת הטעם בפריס בשנת 2006, עם אותם יינות, 1973 של וויניארסקי שוב תפס את המקום הראשון.
היינן, כמובן, קובע את הסגנון. יקבי Stags Leap District רבים מספקים במידה רבה או בלעדית שוק מקומי, שלעתים קרובות דורש יינות המציגים את פרופיל נאפה הקלאסי הזה בעשור האחרון: אלון, פרי בומבסטי וחום אלכוהולי. אבל - וזה ממחיש את אמונתו של כהן - אף פעם לא קשה למצוא יתרון של אלגנטיות, בין אם זה רמז לעשב ובין אם מיהר של חומציות מהירה שממתנת את הדבקות. היינות של ג'ים רג'וסי הם דוגמה לכך. בעוד שמצאתי שהפטריארך שלו 2010 חם מדי על הסיום, האחוזה קברנה סוביניון הייתה מבושמת ואקזוטית, עם בסוף ירוק נטולי מקסים.
קריסטי מלטון בקלוס דו ואל משתמש בביטוי אהוב על כל יינני Stags Leap: 'אגרוף הברזל בכפפת הקטיפה: טאנינים משיי, חומצה בהירה, עמוד שדרה של פרי שחור, אלגנטיות.' ג'ון שפר וחבריו החלוצים זיהו את כל אלה לפני שנים, כפי שאמר: 'ראינו את החוט המשותף שעובר בין היינות האלה, וחשבנו, זה ראוי להיות AVA נפרד.'
נכתב על ידי אדם לכמיר
עמוד הבא
