היועץ בפומרול. קרדיט: שאטו לה קונסילאנטה
- עיקרי הדברים
- טעימות בית
מנהל התוכן של דקנטר, ג'ון סטימפפיג, חוקר את ההבדלים בין יישון יין בבקבוק למגנום כפול, לאחר טעימה עיוורת שהתקיימה לאחרונה עם אחוזת פומרול המובילה, שאטו לה קונסילאנטה והמנהלת הטכנית החדשה שלה, מריאל קזו.
מסעדת קבוט בלונדון ידועה בעיקר בזכות יוצאת הדופן שלה בורגון רשימה. אבל בסוף פברואר היא התארחה לטעימה עיוורת מרתקת הכוללת את החלק העליון פומרול אחוזה, שאטו לה קונסילאנטה, ששכניה כוללים לא אחר מאשר פטרוס, ל'אוונג'יל וויו שאטו סרטאן.
הולך ל מפגש יין משובח של בורדו של דקנטר בסוף השבוע הזה? נסו שם יינות לה קונסילנטה.
ניסוי מעניין
מייצור היין הגדול והמצומצם השנתי (4,000 מקרים לבציר בלבד), האחוזה החזיקה במשך יותר משלושה עשורים מספר מוגבל עוד יותר של מגנטים כפולים - חלקם חסרים כעת באופן בולט. עם זאת, לפני שהם נעלמו לנצח, המנהל הטכני החדש של לה דז'אן-וואלמי ניקולה ומנהלה הטכני החדש של לה קונסילאנטה החליט שזה יהיה ניסוי מעניין להשוות ולהבדיל בין איך יינות מאותו הבציר התיישנו הן בבקבוק והן במגנום כפול.
משתרע על פני העשורים
בנדיבות הם הגיעו ללונדון והציגו חמישה בצירים מצטיינים מארבעת העשורים האחרונים בפני קבוצת עיתונאים ברי מזל כדי לראות אם נוכל לזהות את ההבדל. בהתחשב בכך שלקונסילאנטה תמיד הייתה אחת הפומרולים המובילים ביותר והביצועים, ההזדמנות הזו הייתה פשוט טובה מכדי לפספס.
הציפייה
ההיגיון אומר לנו שהפורמט הגדול יותר צריך להזדקן לאט יותר, הצבע צריך להיות עמוק יותר וכהה יותר, וניחוחות צריכים להיות רעננים ופחות מפותחים. באופן דומה, הפרי שבחיך צריך להיות ראשוני יותר והטאנינים צריכים להיות נגיעה יותר שרירית מאשר בבקבוק הסטנדרטי. יתר על כן, הבדלים אלה צריכים להופיע הכי בולטים בבצירים הישנים יותר. עם זאת, טעימות עיוורות לעיתים נדירות פשוטות או פשוטות ...
המשך לקרוא בהמשך
קָשׁוּר
אשראי: www.castellodiama.com
שליטה עונה 2 פרק 1
שלושים שנה של קסטלו די אמא, L'Apparita
ראה את היינות המועדפים של המומחה אלדו פיורדלי ...
בורגונדי, מרתף בורגונדי
ייעוץ יין: שתיית חלונות
לא בטוח מתי לפתוח את הבקבוק ששמרת? מתי הכי טוב לשתות את הנמל או השמפניה שלך? איך
היין האדום הטוב ביותר עם בקר
1985
וכך זה הוכיח עם הזיווג הראשון של הטעימה, בדמות הכוכב של 1985. היין שהתגלה כמגנום הכפול היה מלא חיים יותר על האף, אך היה בעל גוון בהיר יותר ופירות ראשוניים פחות. עם הזמן עם זאת, המגנום הכפול פשוט השתפר והשתפר. עד שנמזג בארוחת הצהריים (שעה בערך מאוחר יותר וכמעט שלוש שעות אחרי שהוטל כפול), הוא פרח יפה. למרבה הצער, זה היה אחד המגנטים הכפולים האחרונים שנותרו שיש לאחוזה במרתפיו. אני בספק אם שתיתי בקבוקים טובים יותר מזה בשנה האחרונה.
1990
לאחר מכן הגיעו שתי שנות התשעים. שני היינות היו עדיין עוצמתיים, מרוכזים וצפופים מבלי להיות כבדים. לשניהם היה שוויון ואלגנטיות. לטעמי, ליין הראשון נגיעה יותר אבקת קקאו באף ושומן בפה, ואילו היין השני הראה יותר פרחוניות ורעננות. שניהם היו מדהימים וארוכים לזכרון. עם זאת ההבדלים לא היו גלויים לעין. על פי האיזון נראה כי היין השני הוא הפורמט הגדול יותר.
2001
2001 הוא עוד בציר נפלא מבית לה קונסילאנטה - אולי טוב יותר משנת 2000 הנהדרת. שני הבקבוקים נמצאים בזוהרם כרגע, כשהיין השני מראה יותר עומק ונגיעה של תווי פירות אדומים. לשניהם היה עומק מדהים של צבע, מבנה, מתיקות ומתח, אבל נראה לי שהכוס השנייה נראתה כבעלת יותר כוח וחזק. התפתח לאט יותר וכך הוכיח שהוא המגנום הכפול.
2005
בהתחשב באופיו המרוכז של בציר 2005, היית מצפה שהכוס שנשפכה ממגנום כפול תציג גובה טאני יותר. לאמיתו של דבר, שני היינות היו משובחים להפליא עם עמוד שדרה של חומציות וטאנינים צפופים ועדינים, התומכים ברתך של טעמי קסיס, אוכמניות וסגולות. בציר זה היה אחד הבצירים הקדומים ביותר של קודמו של קאסו, ז'אן מישל לפורט, והתיישן ב 100% אלון צרפתי חדש. שני היינות היו שלמים להפליא אך לרובנו היה ברור מי מהשניים הוא המגנום הכפול. ליין הראשון היו יותר ממולאים, טוהר ופירות ראשוניים. והמסגרת הטאנית הרחבה יותר הייתה בהחלט מצביע.
2009
באופן אישי, לא מצאתי שאי אפשר להפריד בין שתי שנות 2009, שהייתה הזוגיות האחרונה והאחרונה. אולי באופן לא מפתיע, לא עבר מספיק זמן מאז בקבוק הבציר הבשל, הנדיב והבשרני הזה, כדי להבחין בין השניים. לשני היינות היה צבע נפלא, מתיקות ואלגנטיות מרשימה - לצד טאנינים משיים ועסיסיים.
מסקנות
מה הוכיחה הטעימה? אני חושב שזה הראה שתאוריית ההזדקנות התקיימה. אמנם לא הצלחתי להבדיל בין השניים האחרונים, אך לפחות הצלחתי לזהות נכון את המגנום הכפול בשלושת הזוגות הישנים יותר (הסימנים העליונים זכו למרגרט רנד שקיבלה את כל חמשת המקומות!).
ראוי לציין כמה טובים היו גם הבקבוקים הסטנדרטיים - בוודאי שלא תתאכזבו מרחוק לשתות אף אחד מהיינות האלה בכל גודל בקבוק. מעניין לציין שהיינות נוצרו על ידי שלושה ייננים שונים - ובכל זאת כל היינות דיברו ברהיטות על שלהם. מקור ובציר. אבל יין הטעימות היה ללא עוררין בשנת 1985 מהמגז הכפול.
