בורגונדי וולני רמז עד הסוף...

קרדיט: סטיבן פוסטר / אלמי סטוק צילום

STEPHEN BROOK משמש כמדריך סביב המפיקים השופעים, הענקיות והיינות של וולניי

• וולניי הוא השמבול-מוסיני של חוף דה ביון, והוא מסומן על ידי אלגנטיות ולא כוח.
• האחוזה המסקרנת ביותר בוולנאי היא ללא ספק זו של הוברט דה מונטיל.
• לשם המשכיות, עליכם להסתכל צפונה לכיוון נויץ-סן ז'ורז '.
• המחירים נוחים יותר מאשר עבור יינות באיכות דומה בצפון ווסן או צ'מבול-מוסיני.

https://www.decanter.com/premium/cote-de-beaune-2017-en-primeur-405622/

וולניי

אם הייתי במסעדה שעמדה בפני רשימת בורדו של מגדלים ידועים מעט, כנראה הייתי לוקח סיכוי ושמנמן לוולניי. הסיבה לכך היא שקשה למצוא יין רע מוולניי. הכפר מבורך בכמה אחוזות ותיקות ואיכותיות, ובנכסים רבים פחות מוכרים שהם טובים באותה מידה. ריבוי היינות מתחומים פרטיים פירושו שמעט יחסית יין נכנס לידיהם של נגוטים.

וולנאי הוא השמבול-מוסיני של קוט דה ביון, ובכך אני מתכוון שהוא מסומן באלגנטיות ולא בכוח. ניתן לשתות את יינותיו צעירים בהנאה ניכרת, אך הטובים ביותר יזדקנו ללא מאמץ, ויפתחו מורכבות ארומטית נפלאה.

סיכום עונה 7 פרק 11 ללא בושה

אבל זו קומונה די מורכבת. הכפר עצמו קומפקטי, וחלק מהקרוס בכורה הידועים - Volnay אין שום crus grand - מקובצים בקרבת מקום. Clos des Ducs המוקף חומה הוא הרחבה של גן המרקיז ד'אנגרוויל ליד הכנסייה, ו Clos de la Bousse d'Or ו- Clos du Château des Ducs (שני מונופולים בבעלות יחידה) נמצאים גם הם במרחק הליכה קצר מהמלון. כְּנֵסִיָה. אך הכרמים גורפים צפונה ודרומה למרחק מה לאורך המורדות התחתונים של עמק סון, והם גם יורדים הרבה מעבר לכביש הראשי לפומר, עד שהם מגיעים לגבול עם מורסו. ואכן, היין האדום ממורסו סנטנוט מסומן בדרך כלל (ובאופן חוקי) כוולניי סנטנוט.

ביררתי מגדלים רבים לגבי המאפיינים המיוחדים של 26 הצמרות הבכורה של וולניי. בנוסף למונופולים המצוינים הרבים, ניתן להודות בדרך כלל כי האתרים המובילים של וולניי הם קלילטס, טאילפידס, שאמפאן, קלוס דה צ'נס וסנטנוט. Taillepieds ו Clos des Chênes, על המדרונות המתנדנדים דרומה לכיוון Monthelie, נוטים לתת יינות בעדינות רבה, בעוד שהקרוס שבמורד המדרון, כמו Champans and Caillerets, נמצאים על אדמה אדמדמה המעניקה ליינות בעלי יותר כוח ומבנה. . כרמים כמו פרמיטים, פיטורס ושאנלין, בצד פומרד של הכפר, נוטים להיות חזקים מעט יותר, אך המרקיז ד'אנגרוויל מזהיר מפני הכללות באומרו: 'לגיל הגפנים יש הרבה קשר לדמות. של יינות וולניי. '

ז'אק ד'אנגרוויל

מבין המגדלים המשובחים הרבים בוולניי, ז'אק ד'אנגרוויל הוא ככל הנראה הבכיר והמכובד ביותר. זה היה אביו שנלחם בשנות השלושים על תיוג איכותי וכנה, כל כך התנגד לכמה נגמנטים מקומיים שהוא נאלץ לבקבוק יין משלו והפך לאחד הדומיינים הפרטיים הראשונים בבורגונדי שעשה זאת.

מדובר באחוזה שמרנית, עם ייצור קלאסי ומעט ויתורים לאופנה המודרנית. ז'אק ד'אנגרוויל אוהב שהיינות שלו צעירים נגישים. הם לא מופקים בכבדות, משתמשים במעט אלון חדש והיינות מסוננים קלות. למרות שיינות אנגרוויל זוכים להערכה רבה, אני לא יכול שלא למצוא אותם מעט רפויים, קלים ולפעמים חסרי ריכוז. הם בריאים, מהנים, יכולים להזדקן היטב (השאנפנס משנת 1990 טעים עכשיו), אבל איכשהו חסר התרגשות. למרקיז היו בעיות בריאות בשנים האחרונות, ואולי בגלל הסטנדרטים הללו הורשו להחליק.

עקרות הבית האמיתיות של בוורלי הילס עונה 7 פרק 2

דומיין לאפארג '

חילופי דורות לא הביאו לטבילה באיכות בדומיין לאפארג '. מישל לאפרג 'ממשיך לפקוח עין יפה על ניהול האחוזה של בנו פרדריק ולא התקשה לקבל את החלטתו של פרדריק לאמץ גידול גפן ביו-דינמי בשנת 1996, אם כי חלק מעובדי הדומיין נזקקו לזמן להשלמה עם המערכת השנויה במחלוקת. באחוזה קיים פרמייר קרוס מונופול, Clos du Château des Ducs, אך לפעמים היינות הטובים ביותר הם הקילרטים המבושמים או Clos des Chênes החזקים יותר. הפארג'ים משתמשים לא יותר מ -30% אלון חדש, וסיומת וסינון נדירים.

אלה יינות משביעים במיוחד, אלגנטיים מבלי להיות קלילים, בשרניים מבלי להיות ריביים, מובנים מבלי להיות טאניים קשים. ואכן, כל מה שנראה להם נשפט היטב. היינות מיוצרים במיומנות ללא דוגמה, כך שאורך הקוויווה מותאם לסגנון כל בציר. גם בציר פחות נחשב, יינות לאפארג 'לא מאכזבים, ובשנים המובילות הם פשוט מדהימים. שנות ה -1998 - שנטעמו רגע לפני הביקבוק - היו מבטיחות מאוד, עם Clos du Château des Ducs צפוף ומלכותי ו Clos des Chênes גמיש יותר. גם שנות ה -1997 טובות מאוד לבציר.

אלמנה קליקוט לה גראנד דאם ברוט 2004

הוברט דה מונטיל

האחוזה המסקרנת ביותר בוולנאי היא בוודאי זו של הוברט דה מונטיל, שעבודתו היום עוסקת בעריכת דין. למסייה דה מונטיל, וכעת בנו אטיין, יש רעיונות מאוד איתנים לגבי אופן הכנת היין. היינות המובילים שלהם נוטים להיות שמפנים וטאליפיידים. אין גזירה שיטתית, אגרוף מכסה הוא תכוף אך נעשה עם מגע קל כדי למנוע מיצוי יתר, אין פליטה מעל 12% לחצי שימוש, ושימוש מינימלי באלון חדש. היינות מבוקבקים ללא דק או סינון.

הוברט דה מונטיל מתנגד בהחלט לאופנה של יינות עשירים באלכוהול. רוב הבורגול שוקל בין 12.5–13% לחודש, אך לעיתים רחוקות זה עולה על 12. זוהי דוקטרינה אמיצה שיש לנהוג בה, מכיוון שמשמעותה היא שהיינות אינם מראים טוב כשהם צעירים. כשנטעמו מהחבית לפני הביקבוק, שזה רגע טוב להעריך יין צעיר, שנות ה -1998 היו חסרות ארומה, מתיקות וקסם. 'אנחנו מכינים יינות טבעיים לחלוטין', הסבירה מאדאם דה מונטיל, 'אבל המחיר שאנחנו משלמים הוא שהם יכולים לטעום דקים ומחמירים כשהם צעירים. הם יכולים לקחת 15 שנה לצאת מהקליפה שלהם. '

https://www.decanter.com/wine/wine-regions/burgundy-wine/

והאם הם באמת מסתובבים? מניסיוני של בצירים ישנים הם כן, אבל קל להבין איך כמה חובבי יין יכולים לאבד סבלנות ליינות מונטיל. למרתף יין במשך 15 שנה כדי ליהנות מהאבולוציה שלו זה דבר אחד, אך להידרש למרתף אותו במשך 15 שנה לפני שהוא נהנה מהנה דבר אחר. אבל צריך להעריץ את המונטילים על כך שהם נדבקים לאקדחים שלהם, וכשהם נמצאים בצורה, אלה יינות באיכות הגבוהה ביותר.

זריקת זהב

האחרון מתחומי הדומיין הגדולים של וולנאי הוא מוס ד'אור. הוא ניהל במשך עשרות שנים על ידי ג'רארד פוטל הנערץ מאוד, שהפך לגורו לדורות של מגדלים שוחרי איכות. הוא היה מסביר פנים, כפי שגיליתי ב -1991, ושואף לחלוק את הידע והניסיון שלו. והוא ייצר כמה יינות קסומים, במיוחד בצבעים ירודים. אבל בשנות התשעים הוא כבר לא היה הבעלים של האחוזה - הוא ניהל אותה עבור קונסורציום אוסטרלי. אולם בשנת 1997 החליטה החברה למכור, וג'רארד פוטל נפטר ביום בו נחתמו המעשים למכירה.

זה אולי היה סימן של לב שבור או סתם צירוף מקרים, אבל זה הקשה על החיים של הבעלים החדש, מהנדס רפואי נלהב בשם פטריק לנדאנגר. למרות שהוא שם על זה פנים אמיצות, ברור שהוא נאלץ לסבול קבלת פנים די קשה כשהשתלט על האחוזה המפורסמת הזו. הוא בהחלט זרק את עצמו בלב שלם לחייו החדשים. לאחר שמכר את העסק המצליח שלו, למד ייצור יין בבון, העביר את משפחתו לבית האחוזה ששיפץ והרחיב ומודרן את היקב.

באחוזה שני מונופול, Clos d'Audignac (הנותן יינות קלים אך אלגנטיים) ו- Clos de la Bousse d'Or, וחבילה יוצאת דופן בתוך Caillerets המכונה 60 'Ouvrées', אשר מבוקבקים בנפרד. סימן ההיכר של יינות פוטל היה תמיד האינטנסיביות והאלגנטיות שלהם, כל כך אופייניות לוולניי אבל כל כך קשה להשגה. כך שלפטריק לנדאנגר היה מעשה קשה לעקוב (ויודע זאת). הוא לא מתכוון להעתיק את גישת פוטל, ומעדיף סגנון מעט עגול יותר, מה שנותן ליינות יישון חבית ארוך יותר כדי לעזור להשיג אותו. אין דק או סינון והשימוש באלון חדש מוגבל ל -30%.

ארוסת 90 יום לפני עונת 4, עונה 4 פרק 12

הבצירים הראשונים של לנדנגר התקבלו בחומרה, וזה בהחלט נכון ששנות ה -1997 היו חלשות. שנות ה -1998 היו טובות יותר, גמישות ומהנות אם לא אלגנטיות במיוחד. אני מוצא שיפור ניכר בשנות ה -1999 (הוא שכר רופא חולים חדש לבציר הזה), שהם עשירים ועוצמתיים. אין טעם להשוות אותם עם יינות פוטל שהם בעלי אופי שונה, וזה לגיטימי לחלוטין, ולנדנגר שוקד על הבטחת האיכות, אך חסר תועלת לצפות להמשכיות.

Nuits-Saint-Georges

לצורך המשכיות, עליכם להביט צפונה לעבר נויץ-סן ז'ורז ', שם בסככה לא מלהיבה ליד התחנה, בנו הדינמי של ג'רארד ניקולה יש את המרתפים שלו. ניקולה עבד שנים רבות עם אביו ונטל את היוזמה בשנת 1994 להמיר את מוס ד'אור לגידול גפן אורגני הוא עבד רבות בסונומה ובאוסטרליה, ועם כריסטוף רומייר בבורגונדי. ביציאתו מוולניי לאחר מכירת מוס ד'אור, הוא התמקם כנג'ואג'נט, וניצל בחוכמה את קשריו הרבים בקרב המגדלים המובילים של בורגונדי, כמו גם את הרצון הטוב שהושג לו לאחר מות אביו בטרם עת.

הוא קונה ענבים ויינות מחבילות גפן ישנות באזורים שונים בבורגונדי, אך שמר על חיבה עזה לוולניי, משם ייצר בשנת 1999 לא פחות מ -14 יינות. אין לו סגנון קבוע של ייצור או יישון: הכל תלוי באופי הפירות העומד לרשותו. הוא אוהב cuvaison ארוך מתלים מינימלי. אלון חדש משתנה מאף אחד בשנת 1997 ל -25% בשנת 1999. מה שהוא מחפש הוא טוהר הטעם, ובשרניות ולא מיצוי טאני. מוולניי אני מכיר רק את שנות ה -1997 שלו, העשירות והחמישיות, ללא קצוות קשים ופירותיות מפוארת. ניקולה פוטל, הנהנה מגמישותו של נגו-גנט ומשתמש במיומנותו של יינן מוכשר, הוא מי שצפה אליו.

מגדלים אמינים אחרים

חזרה בוולנאי עצמה נמצאים מספר מגדלים אחרים שהם אמינים מאוד. ז'אן מארק בול הוא דמות אסרטיבית, אך חביבה וללא יומרה. במהלך השנים הוא מעדן את אחזקות הכרם שלו, ומנסה לשפר את האיכות הכללית של אתריו. אהבתי את היינות שלו בסוף שנות השמונים אבל עכשיו הם הפכו טובים עוד יותר, במיוחד קלוס דה צ'נס וקילרטים. הם מאוזנים ומשלבים עדינות עם מבנה טוב. אילוצים פיננסיים מונעים ממנו להשתמש בעץ אלון חדש ככל שהיה רוצה, אך אולי זה לא דבר רע.

כוכב עולה נוסף הוא איבון קלרגט, שמייצר את יינותיו בקווים מסורתיים, מתסיס בכלי עץ פתוחים ומכה את הכובע ברגליו. היינות בדרך כלל לא מוגמרים ולא מסוננים. היין המובנה ביותר שלו הוא בדרך כלל הקילרטים, אך לעתים קרובות הוא מכין יינות טעימים מהקרו המוביל שלו קלוס דו ורסויל, מונופול. גם שנות ה -1997 וגם שנות ה -1998 זכו להצלחה גדולה כאן, עם פרי מעשן פטל מקסים באף, וגמישות בחיך אך לא על חשבון ריכוז.

מוחות עבריינים עונה 13 פרק 6

פסקל רובלט מרובלט-מונה זכה לשבחים רבים מאז השתלט על האחוזה המשפחתית בשנת 1994. ראש הממשלה שלו כולל את רוברדל וטיילפידס. היינות עשויים היטב, עם אלון חדש למדי מהמקובל בכפר. אני מוצא את היינות בשרניים, גמישים, עם פרי אוכמניות עשיר, אך חסרים רק טיפוסי וולניי ועדינות. אני מעדיף את היינות של קארה קורבין (אחוזה קטנה נוספת שבסיסה בבון), שם שנות ה -1997 וה -1998 היו מצוינות. מקורות טובים אחרים כוללים את רוסיניול-צ'אנגרנייה, וג'וזף וולוט, שיינותיו עשויים בסגנון די שמנמן.

אין להתעלם גם מוולנאי סנטנוטים המפואר והארוך-טווח מלפון במורסו, שכפי שניתן היה לצפות, הוא אחד הוולנדים העקבים והעסיסיים ביותר שניתן היה לקוות אי פעם לטעום. יינות נגוטיסטים מצטיינים כוללים את Clos des Chênes של Drouhin ו- Volnay Champans מפייבלי ולירוי.

וולנאי נותר כפר בו מקולקל לבחירה, מכיוון שהסטנדרט הכללי כה גבוה. וזה קוט דה ביון האופנתי פחות, המחירים נוחים יותר מאשר ליינות באיכות דומה בצפון ווסן או שאמבול-מוסיני.