שמפניה אריק רודז...

אשראי: www.champagne-rodez.fr

נינה קפלן כותבת בחודש זה מגזין דקנטר על פגישתה עם אריק רודז.

למה לצלצל כשאתה יכול לעשות מוזיקה?

אתאיסט או מאמין, כולנו מודים לנזיר המאה ה -17 דום פריניון על המתנות של מיזוג בועות ומווסתות טוב יותר שיצרו שמפנייה . עלינו להרים כוס גם לסנט-רמי, שהטביל את המלך קלוביס בריימס במאה החמישית, כדי להבטיח שכל הטבילות הצרפתיות המלכותיות העתידיות יועברו ליין המקומי. הסניפים המחמירים יותר של הכנסייה אולי לא בחרו בקשר הדוק כל כך עם המשקה האקסטרווגנטי הזה, אבל קשה להתווכח עם מאה הכתרות ומיליארד חתונות.

בתור הדור השמיני למשפחת יינות יין בכפר הגדול הקרוב אמבונאי, אריק רודז שאב את הרוחניות של שמפניה ואת חושניותה דרך שורשיו, אם כי גרסתו לשעבר אינה נצרות: זו ביו-דינמיות. אנו מבקרים בגפנים שלו בתחילת יוני, לאחר שירד 80 מ'מ גשם תוך 2.5 ימים בלבד. הוא כמעט דומע מהמחשבה על טחב וריקבון, אך הרשעתו אינה מעורערת. 'בשנות השמונים פגשתי את ז'אן מישל דייס מדומיין מרסל דייס [באלזס]. הוא לא מייצר יינות - הוא מכין קתדרלות. זה הוא שעזר לי להבין
שהאדמה היא הכל. '

קרא את המאמר המלא בגיליון נובמבר 2016 של מגזין Decanter. הירשם ל- Decanter כאן .

לקח לרודז 10 שנים להקים מחדש את השילוש הקדוש של הגפנים, האדמה העליונה והגיר העמוק יותר שהשורשים חייבים לחדור כדי שהענבים ימצאו את מלוא הפוטנציאל שלהם. הוא אומר: 'החלק הראשון של התהליך היה קל בשבילי אבל קשה לגפן', שהיה צריך לשכנע להתעמק יותר בשביל לחות. השני היה קל לגפן אבל קשה לו: זה היה כאשר שבעה דורות של לחץ באו לידי ביטוי. 'הייתי צריך לשכנע את משפחתי, ולהמשיך לישון בלילה!'

מעטים האנשים שזוכרים כעת כמה קשים היו החיים עבור השמפנואה לפני שנות השישים, שכן כמעט כל מלחמה אירופית במשך אלפיים שנה השתוללה בתחומם, וחידושיו של דום פריניון הפכו את ייצור היין בקנה מידה קטן ליקר ולקשה. משפחתו של רודז מכרה את ענביהם לנגוקיאנטים, שקנו רק כשבחרו, עד שסבא רבא שלו חסך באופן יזם לבית בד. זה עשוי להסביר מדוע הקו שלהם ממשיך לדור התשיעי - ולגרנדפאפה אריק יש היום תקוות לעשירית, שכרגע היא לא גדולה בהרבה מזרם גפנים.

ב Le Parc, מסעדת מישלן דו כוכבתית במלון Les Crayères בריימס, אנו צופים על הבלאן דה נואר שלו, תערובת של שישה בצירות עם חמש שנים בבקבוק. 'אתה יודע מדוע אנחנו מצמידים כוסות?', שואל אריק: 'מכיוון שארבעת החושים האחרים כבר מעורבים בהנאה מהיין רק צליל חסר.'

בשמפניה אין מאכלים אזוריים מפורסמים, והמנות הידועות ביותר - אנדואילט, ג'מבון אן קרוט וברי - נוטות להכביד על חלבונים. בלאן דה נואר העוצמתי של רודז, עם פירותיו האדומים ונגיעת אגוזי הלוז, אינו מתרגש, אפילו על ידי ביצה מקודדת 'במעטפת של עיבוד' עם רוטב פלומינו. שרדונה יהיה חד מדי, אומר סומלייה הראשי פיליפ ג'מסי, לעומת זאת, Empreinte de Terroir ארומטי, בלאן דה בלאנס 2004 מושלם עם בקלה מאודה בשמפניה, עם קוויאר. מדוע להמציא מטבח שלם כשאפשר לטפח את מה שיש לכם, ואז לשלב את האלמנטים הטובים ביותר שלו? מי צריך להבין זאת, אם לא השמפנואה?

שיקאגו אש עונה 6 בכורה

עם אספרגוס עגל ולבן, אנו מנסים שני כרמים בודדים שונים של רודז, שניהם פינו נואר 2010: Les Beurys, רענן, קליל, כמעט מכווץ ו Les Genettes, מתוק יותר, עשיר יותר וזהוב יותר. אין תסיסה מלולקטית, אין סינון - ו'לא במסורת שמפנוס, שכולה מיזוג ', אומר אריק. שניהם יוצאי דופן: הם הקתדרלות שלו.

מיזוג מכוון לעקביות, שהטכנולוגיה גרמה לביו-דינמיזם בר השגה מתווכח הן עם הטכנולוגיה והן עם העקביות. רודז מתעב את ההומוגניזציה שהקדמה והמבקר האמריקני רוברט פרקר הביא: 'היתרון עבור הצרכן הוא שברגע שתמצא את המוסיקה שאתה אוהב, אתה יודע שתשמע בדיוק את המוזיקה ההיא
בפעם שאתה שותה את התווית הזו. זה קסם: אתה אף פעם לא מאוכזב. אבל הדמיון גם משעמם מבחינה שטנית. 'ערבב או אל תשתלב, במילים אחרות, אלא הישאר נאמן לטרור שלך: זה האמונה שלו. 'Vive la variation de plaisir!', הוא בוכה, מרים כוס מ- Millésime שלו 2002. אחרי הכל, עם תו אחד בלבד לא יכולה להיות הרמוניה.

למה לצלצל כשאתה יכול לעשות מוזיקה?

שמפניה ברימונקורט אשראי: שמפניה ברימונקורט

אנסון ביום חמישי: לידתו של שמפניה ברימונקור

Lanson-BCC סובלת ממכירות שמפניה במחצית הראשונה הפיסקלית

בית השמפניה Lanson-BCC דיווח על מחצית ראשונה קשה של 2013, שנפגעה מעלויות גבוהות יותר וביקוש חלש ב