דומיין ארמנד רוסו: דירוג פרופילים ויין...

דומיין ארמנד רוסו צ'מברטיין. קרדיט: ארנולד ג'רוקי

• בִּלעָדִי
• עיקרי הדברים

קלייב קואטס MW הוא המאסטר של בורגון. אנו מסתכלים אחורה על פרופילי הדומיין שלו מספריו האחרונים, יחד עם הערות טעימה מבצירים איקוניים של דומיין ארמנד רוסו.

גלול מטה כדי לראות דירוגי יין של דומיין ארמנד רוסו של Clive Coates MW במאמר זה

הכל מהספרים האחרונים של קלייב וכעת זמינים ברשת עבור דקנטר פרימיום חברים

דומיין ארמנד רוסו: פרופיל

כשמדובר בשברטין ובצ'מברטין קלוס דה בז, בורגון הוא שדה מוקשים. חלקים גדולים משני הכרמים הם בבעלותם של פחות משיגים. אף על פי שכמה מהם, בעיקר דמוי, דרוהין-לארוז, ז'אן וז'אן לואי טרפט ובני דודיהם רוסיניול-טרפט הראו סימני התקדמות מבורכים בעשור האחרון לערך, היינות של רבים משאר המגדלים באזור. יש לגשת לכפר בזהירות. טוב לך יותר עם אחזקותיהם של גורמים חיצוניים כמו דרוחין, בושארד פר אנד פילס ולואי ג'אדו, כולם מבוססי ביון, פייוולי בנוטס-סנט ז'ורז 'וברונו קלייר במרסנאי, או לירוי בווסן-רומנה, מאשר אלו של גברי. מגדלים מבוססי כגון קאמי, רבורסו וטורטוכוט.

יש, כמובן, חריג אחד עיקרי. זה ארמנד רוסו. רוסו הוא אחד המספרים הקטנים של אחוזות בורגונדי שהייתי מעניק ללא היסוס שלושה כוכבים. ואכן מבחינת צ'מברטין וקלוס דה בז אתה יכול אפילו לטעון שיש את רוסו, ויש את השאר.

האם קורטני קוקס קיבלה עבודת ציצים

בקוטה ד'אור יש תחומים מעטים יותר טובים מזה של ארמנד רוסו. עם אדמות בלה צ'מברטין עצמו, צ'מברטין קלוס דה בז, מאזיס, צ'ארמס, קלוס סן ז'אק, קז'טיירס ולבו-סן ז'אק, כולם בגברי, כמו גם בקלוס דה לה רוש במורי-סנט-דניס, זה 14 דונם. אחוזה יכולה להתפאר בכמה מהאתרים הטובים ביותר בחלק הצפוני של קוט. הגפנים ישנות, ה תְשׁוּאָה נמוך, והייצור פרפקציוניסטי - והיינות עצמם מדהימים.

הפרופיל ממשיך מתחת ליינות.

יינות מובילים לשתייה ולקנייה:

• הבורגול החביב עלי ביותר, קלייב קואטס - זמין באמזון בריטניה

• הבורגול האהוב עלי, קלייב קואטס - להשיג באמזון ארה'ב

צ'רלס רוסו עצמו - הוא נולד בשנת 1923 והשתלט על מות אביו בתאונת דרכים בשנת 1959 - הוא אחד מג'נטלמני הטבע. קטן, שוחק וממולח, הוא נדיב בזמנו ובנכונותו למסור מידע. יש לו את היכולת המרעננת להיות נטייה לאכפתיות לגבי איכות היינות שלו ושל שכניו. הוא יודה שהיו בעיות בריקבון ב -1983, וכתוצאה מחיידק או אנזים מוזר במרתף שלו שנות ה -78 וה -1979 שלו אינן מאפסות. הפתיחות הזו, הכנות הזו, אם כי עכשיו במגמת עליה, במיוחד בקרב הדור הצעיר, נדירה מכפי שאפשר היה לחשוב. יינות של מגדל יקרים ואישיים כמו ילדיו שלו. ביקורת עליהם ופצעת את הבעלים עצמו. אני זוכר שיום שקיבלתי מכתב נפגע למדי מצרפתית חשובה דמות . כתבתי שמצאתי שהוא מאכזב משנת 1988. הוא חשב שזה יומרני שאמרתי זאת. אבל מישהו, יכולתי לענות, חייב לומר לקיסר שאין לו בגדים.

ארמנד רוסו, אביו של צ'רלס, היה מתווך יין לפני מלחמת העולם הראשונה. הוא התגורר בגברי והיה איש ביניים בין שכנו, המגדלים המקומיים, לבין סוחרי היין בנוויטס-סנט-ז'ורז 'ובון. ככזה הוא בוודאי הכיר את האזור ואת יינותיו כמו גם כל אחד. הוא היה מודע מראש שחבילת גפנים תגיע לשוק. הוא היה רואה אדמות הולכות ונבזבזות כטרום פילוקסרה המקורית גפנים צָרְפָתִית לא הוחלפו. הוא ראה אפשרות לבנות דומיין משלו והוא החל לקנות בהדרגה.

בתחילה, כמו שכניו, הוא מכר את היין שלו בכמויות גדולות, זמן קצר לאחר הבציר, למקומי מִסְחָר . זה היה גדול ריימונד בודואין, עורך המגזין הצרפתי Revue des Vins de France, ויועץ לקלאץ 'של מיטב המסעדות הצרפתיות באותה תקופה - לפוינט בווינה, פיק בוואלנס, דארוז במון סן מרסן וטיילנט בפריס, בין היתר - ששכנע את רוסו להפריש ממיטביו קוביות לבקבוק דומיין ומכירה ישירה. במהלך שנות השלושים של המאה העשרים היו מלאי יתר של הסוחרים המקומיים, מכירות היין אליהם היו עצומות והמחירים היו מדוכאים מאוד. העבודה החלוצית של בודואין, ל להוציא את הכורמים לעולם , כלשונו, היה לא יסולא בפז. דרך המסעדות רוסו הצליח לבנות קהל לקוחות פרטי. דרך באודואין הוא הוצג בפני פרנק שונמייקר והחל לייצא. וכל זה נתן לו את האמצעים להרחיב את אחזקותיו בגברי.

אולם ההתקדמות הייתה איטית. כשבנו צ'ארלס השתלט עליו בשנת 1959, גודל הדומיין היה רק ​​שישה וחצי דונם. מאז הוא הוכפל יותר. בשנת 1961 רכש צ'ארלס אדמות בקלוס דה בז (לאחרונה הוגדל ברכישת חצי דונם של גפנים ממשפחת נוסבאום). בשנת 1965 ושוב בשנת 1975 הוא קנה את קלוס דה לה רוש שלו בשנת 1968 יותר את צ'מברטין כדי להוסיף לאחזקתו של אביו בשנת 1978 את Clos des Ruchottes כאשר האחוזה של תומאס-בסו הופרעה. (שאר הרוחוטים חולקו בין ד'ר ז'ורז מוגנרט מוווזה-רומאנה, לבין איש עסקים מצפון צרפת שהפקיד את חלקו בידי תחום ז'ורז 'רומייר בשמבול-מוסיני) ובשנת 1983 עוד יותר צ'מברטין מג'בול-ורצ'רה. . לאחרונה בנו אריק, שהיה אחראי על היינות במשך 15 השנים האחרונות, רכש עוד את צ'מברטין וצ'מברטין, קלוס דה בז. קלוס סן ז'אק נרכש בשנת 1954 על ידי Comte de Moucheron, אז הבעלים של Château de Meursault. אתה צריך להיות סבלני, אומר צ'רלס. לא כל מה שעולה מתאים לגמרי והיום המחירים גבוהים.

כרמי ניו זילנד למכירה

כיום יש 2.56 דונם של צ'מברטין, 1.42 דונם של קלוס דה בז, 1.06 של קלוס דה רוכוטס, 0.53 ממאזיס (או מזי כמו שהרוסים מכנים זאת), 1.37 דונם של צ'ארמס ומזויארס, 2.22 של קלוס סן ז'אק, 1.48 דונם של קלוס דה לה רוש, 60 אר של קזטיאר, 47 א של לבו-סן ז'אק ו -2.21 דונם של כפר גברי.

צ'רלס הוא עכשיו מעל גיל 80, ולמרות שהוא אינו מראה שום סימן לפרישה - אתה תמצא אותו ברוב הימים במשרדו הקטן והנקודתי, די שמח להיות מופרע לשיחה - הוא כבר מסר את המושכות לבנו אריק, יליד 1957.

הייתה תקופה בעבר, לקראת סוף הניהול של צ'רלס, כאשר לא הייתי לבד בתחושה שמוקדשים פחות ליינות ה'פחות '(שזה הכל חוץ משלושת המובילים) בפורטפוליו. במיוחד הקסמים והלאבו-סן-ז'אק מוחלקים על ידי חבריהם באופן קבוע. אריק לקח את זה לחגורה, וזה כבר לא יכול להיחשב כביקורת צודקת.

יקבי נאפה הטובים ביותר לביקור ב -2015

הכנת יין זהירה, גיזום קצר, מבחר קפדני וכמובן גפנים ישנות באתרים הטובים ביותר. הכל נשמע כל כך פשוט, אבל כל כך מעטים מצליחים!

הכל מתחיל בכרם. הגיל הממוצע של הגפנים נשמר בכוונה גבוה: 60 שנה בלה צ'מברטין 45 בקלוס דה בז. מדי שנה אריק רוסו קורע כשישית דונם על פני תחומיו - כמה גפנים כאן, כמה גפנים שם - כדי לשמור על הממוצע החשוב הזה.

המטרה, כמובן, היא לשמור על קציר נמוך וריכוז הגפנים גבוה. בקלאוס סן ז'אק, למשל, הממוצע תְשׁוּאָה בשנות התשעים היה פחות מ -30 דונם לדונם. אפילו בציר הפורה של 1996 הוא היה רק ​​35.

מה זאת אומרת סופר טוסקנה

כתוצאה מהדומיין לעולם לא צריך לתרגל א מְדַמֵם . חשוב יותר, הם יגידו לך, להפחית את היבול בכרם על ידי גפנים ישנות מלכתחילה ואז על ידי גיזום קשה. ולבסוף על ידי קשה טריאז ' של הפרי. 'היית צריך לראות את הכרמים שלי בשנת 1986', אמר לי צ'ארלס פעם. 'האדמה הייתה מרופדת בפירות יער רקובים אשר בוטלו בזמן הקציר. היה צורך לבחון כל חבורה אחת. כתוצאה מכך נאלצתי להעסיק 50 קוטפים למשך 12 יום כדי לבחור את שנות 1986. שנת 1985 נאספה במחצית המספר במחצית הזמן '.

הפיכה מתבצעת בכלי נירוסטה פתוחים. זמן מה בעבר הדומיין השתמש בכ- 15 אחוז מהגבעולים, לא כל כך עבור הטאנינים הנוספים שהגבעולים יוסיפו לתירוש, אלא מסיבות פיזיות, כדי לתת אוורור לתערובת המיץ, הקליפות והעיסה. להקפיץ את כל הגבעולים תהיה טעות חמורה, לדעתו של רוסו. היית מקבל יותר מדי טאנין, וטאנינים מהסוג הלא נכון, הקשה והבלתי בשלים, כמו גם עודף של חומציות מרה. אז במשך שנים רבות הפרי היה מוחלט לגמרי. אף על פי כן בשנת 2009 ביצע אריק כמה ניסויים בשימוש בכל הגוונים ולא היה מרוצה מהתוצאות.

המיקרציה מתרחשת במשך כשבועיים, הטמפרטורה נשלטת על מקסימום של 31˚,

עם פיג'ייט ו הרכבה מחדש (דריכה וניתוק העיסה ושאיבה מעל) פעמיים ביום. לאחר מכן מפזרים את היין לבור טרי או ישר לחבית כדי להמתין לתסיסה מלו-לקטית. יש אלון חדש של עד 100 אחוז מהאלייר בצבעים הטובים ביותר עבור צ'מברטין, קלוס דה בז וקלאוס סן ז'אק (שכמו אחרים שיש להם אחזקות כאן, רוסו מחשיב טוב יותר משני. גרנדס קרוס ), ועד 60 אחוז לשאר היינות המובילים. הדומיין אוהב שהמלאו יושלם בתחילת האביב, כדי שיוכלו לאסוף את היין (פעם היה מתלה שני בספטמבר, אך אריק ויתר על כך לפני עשור ומעלה) ולהעביר אותו למרתף נמוך יותר ועמוק יותר, שם הוא ישכב בטמפרטורה של 15 מעלות צלזיוס במהלך החורף השני. הביקבוק מתרחש בדרך כלל בין 18 חודשים לשנתיים לאחר הבציר, היינות הקטנים יותר בחודשים מרץ עד מאי, היינות המובילים לפעמים בסוף ספטמבר.

מה שמלהיב אותי ביינות של רוסו הוא הריכוז שלהם והמעמד שלהם. באופן טבעי, הריכוז ניכר בבצירים עשירים ומובנים כמו 1999, 2002, 2005 ו 2009. הכיתה לא נראית ברורה רק בבצירים אלה, אלא בשנים קלות יותר כמו 2000 ו -2007. לא נשלטת על ידי כמויות מוגזמות של טאנינים לא בשלים, כמו שאולי תמצאו בזוהר בציר פחות בשל, עכשיו שהם ריככו יינות מהשנים האלה הם באמת מפתיעים לטובה. (רק בשנת 1997, ובמידה פחותה בשנת 1998, הרגשתי שהיינות של רוסו החמיצו קצת). אלה ההוכחה לתזה שהעלתי בדיונים קודמים על בורגונדי והפינו נואר. לכו על גפנים ישנות וייצור יינות מומחה בצבעים העניים יותר. תקבל יין מעניין הרבה יותר מאשר לקנות דוגמאות פחות כפריות בכינוי בציר נהדר.