גאחה: דיוקן משפחתי...

קיץ גאחה ברברסקו

• עיקרי הדברים
• מגזין: גיליון מאי 2020

'אתה צריך להאמין.' 'זו שאלה של אמונה.' 'אין מקום לספק!' לא דרשה של מטיף בפטיסטי שמגובה על ידי מקהלת הבשורה, וגם לא נאום מוטיבציה של מאמן בסמינר לשיפור עצמי. במקום זאת, היינן אנג'לו גאחה מדבר. כשהוא יושב עם בנותיו גאיה ורוסנה בחדר מעוצב מפוכח בתוך טירת ברברסקו, הוא עונה לשאלה: 'איך אתה הופך להיות הטוב ביותר בתחום שלך?'

אז אתה חושב שאתה יכול לרקוד עונה 15 פרק 14

במקרה של גאחה - עדיין השם המוערך ביותר בעולם ביין איטלקי - ההצלחה נובעת מביטחון עצמי בלתי מעורער ושאיפה בלתי מעורערת, הנתמכת בפוטנציאל הטראור של לנגה. זה היה כאן, באזור פיימונטה של ​​איטליה, שהסיפור של גאחה התחיל לפני יותר ממאה וחצי, עם טברנה ליד נמל נהר.

יסודות מוצקים

התנארו, המתפתל למרגלות גבעת ברברסקו, מהווה היום צל חיוור של מה שהיה פעם נהר אדיר. עוד במאה ה -19, בנים היו שוחים בה ודייגים יכלו להתפרנס מהתפוס שלהם. כדי לעבור מגדה אחת לשנייה נדרש שירותים של נווט - מעבורת עם תחתית שטוחה - וקרוב לרציף שלה, בני הגאג'אס ניהלו את אוסטריה דל וופור, שם הוגשו ונמכרו יינותיהם לראשונה. העסק האחר של המשפחה היה תחבורה. סבא רבא של אנג'לו ג'ובאני ארגן שיירות של מוצרי מזון וסחורות אחרים לאורך ויה דל סייל, 'דרך המלח' המקשרת בין פיימונטה וליגוריה. זה היה הסימן הראשון של יכולת מולדת להתרחבות ולסחר.

הקמת עסק ייצור היין הגיעה מאוחר יותר, בזכות כלתו הדוקה של ג'ובאני, קלוטילדה ריי. אלמנה בשנת 1944, טילדין, כפי שהייתה ידועה בבית, קנתה כרמים חדשים והובילה בנחישות את היקב, ומשכה אליה לקוחות מהוללים כמו הזגנות ואגנליס. ברברסקו נחשב בכל זאת למעט יותר מיין שולחן ישר.

'כשהצטרפתי לעסק בשנת 1961, המצב שמצאתי היה טוב אך גם מייאש', זוכר אנג'לו. 'סבתא שלי טילדין ואבי ג'ובאני הרכיבו 30 כרמים של כרמים ויצרו מותג. אבל חוסר ההכרה ליינות שלנו בחו'ל שקל מאוד. 'מספר פעמים, במבטא מונחה דיאלקט, הוא חוזר על הביטוי האנגלי' זול ועליז '. האפיון הזה של יינות איטלקים על ידי האמריקאים עדיין מפריע לו כיום. הטון שלו הופך להיות לוהט: 'היינו צריכים להמשיך ולשנות את התפיסה שהיו לזרים לגבי המוצרים שלנו.' בעיה אחת הייתה מערכת היחסים המסובכת לעיתים עם בארולו. ייצרו רק כמה גבעות משם והשתמשו באותו מגוון, נביולו, כי היין ההיסטורי היה תמיד מפורסם כמורכב, חזק ועמיד לאורך זמן. יין ברברסקו נולד מאוחר יותר (לקראת סוף המאה ה -19, הודות לאגרונום אמיליאן דומיזיו קבאצה). הוא מיוצר באזור קטן יותר, והוא מיושן רק שנתיים במקום שלוש, כלומר הוא מתאים למאפיינים של 'וין שני'.

הגאגאס במבט אחד

אנג'לו גאחה

נוֹלָד 1940 באלבה, פיימונטה

חינוך תואר בכלכלה עסקית

האנטומיה של גריי הייתה חדשה אמש

קריירה הצטרף לעסקי היין המשפחתיים בשנת 1961

יְלָדִים גאיה, רוסאנה, ג'ובאני (1993)

גאיה גאג'ה

נוֹלָד 1979 באלבה, פיימונטה

חינוך תואר במנהל עסקים, 2003

קריירה הצטרף לעסק המשפחתי בשנת 2004

רוסאנה גאחה

נוֹלָד 1981 באלבה, פיימונטה

איזה יין אדום הולך עם הודו

חינוך תואר בפסיכולוגיה, 2008

קריירה הצטרף לעסק המשפחתי בשנת 2009

יין חדש ואמיץ

אולם בקושי עשור, אנג'לו הצליח לשנות את כללי המשחק. הוא התחיל להשתמש בענבים בלבד שלו, ואילו לפני שהיה מקובל לקנות פירות ממגדלים מקומיים אחרים, והחל לייצר את הענבים מכל כרם בנפרד. בשנת 1966 הוא בדק את השימוש בבאריקים, שהיו כלים מסתוריים בחלקים אלה באותה תקופה. הם הוצגו כדי לא להעמיס על היין אלא כדי לשכלל אותו, תוך עיגול חספוס נעורים מוגזם. בהמשך הוא יצא לתקיפה של השוק. 'גרתי עם המזוודה שלי ביד. ידעתי שההקדשה תגיע דרך סצנת האוכל המשובחת הבינלאומית. '

אנג'לו דיבר בפינתו הפיימונטית של פיימונטה בכזאת מרץ שהעולם נאלץ לשים לב. טריפטיכון של קרוס ברברסקו, סורי סן לורנצו (בציר ראשון בשנת 1967), סורי טילדין (1970) וקוסטה רוסי (1978) סללו את הדרך להצלחת הכינוי לשנים הבאות. המחירים הגבוהים שלהם בצורה יוצאת דופן האצילו לא רק את ענב נביולו, אלא את כל שטח ייצור היין. 'כולנו הילדים של אנג'לו גאחה', ציין ברוליסטה אליו אלטאר.

הקרדיט לסגנון יינות הגאג'ה, המתנגד לסיווג 'מסורתי' או 'מודרניסטי' ('גאג'ה הוא גאג'ה', על פי דיוויד גלייב MW), חייב להגיע גם לאיש שבילה 45 שנים בפירוש טכני של רעיונותיו האוונולוגיים של אנג'לו. אנג'לו מדבר בחיבה והכרת תודה על היינן שפרש לאחרונה גווידו ריבלה. יחד הם עבדו לשכלל את התערובת הייחודית של אלגנטיות, עומק ואופי שניתן לזהות בכל בקבוק, מעל ומעבר לניואנסים האישיים של כרמים שונים.

Kuwtk עונה 12 פרק 6

גאג'ה הוא שם נרדף להימורים מסוכנים ולשינויי כיוון נועזים, כפי שמעידים התעניינותה ביינות לבנים בארץ אדומים, והפנייה לעבר ענבים בינלאומיים באזור המוקדש רק לזנים מקומיים. 'תמיד הסתכלנו קדימה', פעמון בגאיה. בתו הגדולה של אנג'לו, העוסקת בעסק מאז 2004, אוהבת לדבר על הלבנים של המשפחה, השזורים זה בזה בהיסטוריה שלה. כרם Gaia & Re Chardonnay ניטע בשנת 1979, שנת לידתה. הלבן השופע והמפתה הזה, שהושק ב -1983, בן שש עד שמונה חודשים בבריקה, הותיר את כולם פעורי פה. אותה תגובה הגיעה שלוש שנים מאוחר יותר עם אלטני די בראסיקה, שזכה לשבחים כאחד הטובים ביותר של סוביניון בלאן שיוצרו אי פעם באיטליה.

אבל את השיא האמיתי לחדשנות מחזיקה דרמגי אדומה, שהופקה ממה שהיה בשנת 1978 הכרם הראשון של קברנה סוביניון שנשתל בפיימונטה. 'היינו זקוקים לעימות ישיר עם הזנים המוכרים ביותר בחו'ל,' משקף אנג'לו. הציבור והמבקרים דוברי האנגלית מחאו כפיים.

בשנת 2000 קיבל היקב את ההחלטה השנויה ביותר במחלוקת בתולדותיה הארוכות. אנג'לו לקח את החופש לבשל את הנביובו עם חלק קטן מברברה, כלומר שלושת הברברסקו המפורסמים ביותר הורדו מ- DOCG פשוט לנגה נביולו. 'ערעורים אינם דוגמה. לדעתי, יש להם רלוונטיות זהה למותג היקב ', טוען אנג'לו. עבור עולם היין, זה נראה כאילו קרונוס זולל את ילדיו. אבל בסופו של דבר הייתה זו בתו של אנג'לו שתגלם את תפקיד זאוס.

הוואי חמש -0 עונה 8 פרק 7

ב- 1 ביולי 2016, גאיה גאחה הודיעה כי החל מבציר 2013, סורי סן לורנצו, סורי טילדין וקוסטה רוסי ישוחררו שוב כ- DOCG של Barbaresco. 'אנחנו רוצים להתמסר לנביובי ולמקסם את הפוטנציאל שלו', היא מאשרת. בנדיבות, היא משתמשת ברבים מגוף ראשון, אך הגאווה ביוזמה אישית מאוד זורחת.

האם זה התנגד? 'לא הייתי עושה את זה', מודה אנג'לו, 'אבל הצעירים ניצחו!' לאחר עשרות שנים של ניסויים, נראה שהדור החדש של לנגה נוטה לעבר ליניאריות ובהירות, ודוגל בדקדוק יינולוגי טהור וחיוני.

חזית מאוחדת

ניסיונות לעורר מחלוקת פנימית בתוך המשפחה הוכיחו עד כה חסרי תוחלת. הגאגאס אולי חושב בנפרד, אך הם פועלים כטסטודו של הלגיון הרומי. גאיה ברורה: 'אנחנו חמישה, עם אמי לוסיה ואחי ג'ובאני, שהצטרפו לעסק רק לפני שנה. כולנו עושים הכל, וכל החלטה מתקבלת החל מטעימת היינות שלנו. 'אנג'לו אוהב את הפורמט של השולחן העגול. האזנה לאחד מהדיונים שלהם מאלפת את האופן בו כל נושא מנותח מכל נקודת מבט על ידי בני המשפחה עד שההחלטה הסופית מתגבשת באופן אורגני. כל אחד מביא את הרגישות שלו, לפעמים מושפע מגילו.

אנג'לו, יליד 1940, יודע שהאתגר החדש חורג מגורל היקב, מעבר לגורל היין עצמו. 'עבור אלה מאיתנו שחיים בשדות, שינויי אקלים הם עובדה', מתערב רוסנה. 'הנתונים ההשוואתיים מדברים בצורה ברורה, עונות השנה משתנות, אירועי מזג האוויר קיצוניים יותר ומופיעים מחלות שמעולם לא ראינו.' בעסק המשפחתי מאז 2009 היא עובדת כעת על תגובות אפשריות. בזכותה היקב הקיף את עצמו בגיאולוגים, בוטנאים, אנטומולוגים וגנטיקאים. יש צורך במלאי שורש קשים יותר ויש להכיל את רמת האלכוהול של היינות. נראה שהאדמה סובלת מלחץ של שנים אינטנסיביות. בכרמיו שתל גאחה שעורה, מחרשה טבעית המכרזת את חרדל האדמה, חומר חיטוי ופצליה מעולה, המקבע חנקן בתת הקרקע. באביב משטחים את הצמחים בקפידה, כך שבקיץ הם יוצרים כיסוי בידוד, שמסוגל לשמור על קרירות בין שורות הגפן. 'הדבורים, הנמשכות על ידי הפרחים, מייצרות סימפוניה מופלאה,' מוסיף רוסאנה.

קרקע חדשה

אלטרנטיבה דרסטית יותר היא לעבור - לגבהים מעט גבוהים יותר. 'אנו מעריכים את אלטה לנגה כגבול חדש', אומרת גאיה. 'האזורים המוגנים על ידי האפנינים הליגוריים הם קרירים יותר, אך אנו עדיין צריכים לבצע כמה מחקרים מקדימים. אתה לא יכול לאלתר בגינון. '

מעבר לגבולות פיימונטה, גאג'ים נצפו לאחרונה על מורדות הר אטנה של סיציליה, מקור האדומים המעודנים והמוערכים יותר ויותר, העשויים ממסרליזה הילידים הילידים. יקב אידדה החדש ('שלה', כפי שהילידים מכנים את ההר) ישחרר באביב את היינות הראשונים שלו: אטנה רוסו אדומה 2017, וסיציליה ביאנקו לבנה 2018, מענב קריקנטה. גאחה, כאן בשותפות עם היינן המקומי אלברטו גראסי, הוא הבעלים של כרמים בביאנקווילה בצד הדרומי-מערבי של הר הגעש, עד כה מעט נחקר. המשפחה הקימה שני יקבים יוקרתיים בטוסקנה בשנות התשעים, פיבה סנטה רסטיטוטה במונטלצ'ינו וקא 'מרקנדה בבולגרי, ועכשיו תור סיציליה סופית.

הערב נופל מחוץ לטירת ברברסקו. בעבר היה בבעלות דומיזיו קבאצה וכעת המטה של ​​יקב גאחה, האחוזה האלגנטית היא כמו שרביט המועבר מגיבור אחד של אפוס זה למשנהו. אנג'לו לוקח צד אחד של רוסנה מצד שני. זה משחק שבו לכל אחד יש את התפקידים שלו, מתנהג בטונים שיתופיים ומכבדים. הבנות מעוניינות לעבור לכיוון אורגני, אבל אנג'לו לא משוכנע. הם רוצים לייצר ברברה, אבל אנג'לו מהסס. איך להגיע להחלטה? 'הוא יחליט', הם צוחקים. אנג'לו, עם זאת, קיבל את הצעתם לפתוח את היקב למבקרים. בדרכו שלו, כמובן: הסיור עולה 300 אירו לאדם, כולל טעימה, וההכנסות עוברות לצדקה.

אולי הסוד להיות 'מספר אחת' טמון בקיום צוות משפחתי הרמוני?

ראה גם: גאחה ברברקו - טעימה מהגדולים?