היכרות עם אקסטראמדורה...

בודגאס מרטינז פייבה

כמה זה מי יהלום

• קידום

תושבי אקסטרמדורה אוהבים להעיר עד כמה שמו של אזור ביתם מתאים באופן מסודר למאפייניו. זה מקום קיצוני, הם אומרים, עם חיוך יודע - קיצוני וקשה: אקסטרה y dura. הם מדברים על האקלים כאן על גבול פורטוגל, במערב הפרוע של ספרד. עם הקיץ הארוך והיבש והחורח והחורף והחורפים הקרים שלה, זו ספרד ur, שם מטעי זיתים ואשכולות שפופים של בתים לבנים מספקים את ההקלה החזותית בשטח המאובק, המפוצץ בשמש, בצבע טרקוטה.

יש גם גאווה מסוימת, לדעת מה צריך כדי לשרוד ולשגשג כאן. יש מקומיים שיגידו לך שהתנאים מגדלים סוג מסוים של קשיחות והסתמכות עצמית, מה שמסייע להסביר, הם אומרים, מדוע כל כך הרבה מהכובשים המקוריים גדלו כאן. זה גורם להתרסה: באזור שנוהג להתעלם משאר ספרד - ולמרות שהדברים משתנים, עם 82 מיליון התיירים שמבקרים במדינה מדי שנה - יש תחושה מדוברת של 'אנחנו נעשה דברים בדרך שלנו, ולא יהיה אכפת לי כל כך מה שארכם חושבים עלינו '.

התחושה לא ממש מתורגמת לעניינים גסטרונומיים, תחום עשייה בו האקסטרים-דוראנים מרגישים שיש להם היסטוריה ארוכה ורמת מומחיות שראוי להתייחס אליה בכבוד המקסימלי.

אזור אקסטרמדורה זוכה להכרה נרחבת כביתו של ג'מון איבריקו, החזיר הנחשק ביותר של ספרד, המיוצר, בהתגלמותו הטובה ביותר, מחזירי הפטה נגרה המקומיים הרועים בחופשיות אחר בלוטים ברדימות יערות עץ האלון העתיקות באזור. חזיריים יבשים משובחים אלה הם רק אחת התרומות של האזור לעולם המאכלים הנהדרים. יש גם טורטה דל קסאר - גבינת חלב כבשים חריפה להפליא מהעיירה קסאר ליד העיר קזרס, מכורבלת בפרחי גדילן קרטון והתיישנה במשך 60 יום ליצירת 'עוגות' קרום עם מבריק, נזוף, חד יותר. מרכז טעימות. ודובדבני פיקוטה המתוקים, המוצקים והמוגנים על ידי DO בעמק ג'רטה, או הזיתים ושמני הזית המעולים לעתים קרובות, או הפימנטון הארצי, המתוק והחריף.

היינות

בהשוואה למעמד הנכסים החקלאיים היקרים האחרים שלו, היין באקסטרמדורה נטה לפעול מעט מתחת לרדאר. לא, יש לומר, באזור עצמו: יש הרבה גפנים שנראים מעבר למטעי הזיתים ועצי אלון החורים באזור שהוא ייצור היין השני בגודלו בספרד. רק שפרי הגפנים לא תמיד עשה את דרכו לבקבוקים עם אקסטראמדורה - או היין האחד DO (denominación de origen) של האזור, ריברה דל גואדיאנה - שנכתב על התווית.

ואכן, חלק ניכר מהייצור הוויני של אקסטראמדורה נטה לא להסתיים כיין בכלל. עם אזור שרי בירז במרחק של שלוש שעות נסיעה משם, הכרמים של האזור היו מקור ענבים זול וזול להכנת ברנדי דה ג'רז וגם הרוח הנייטרלית יותר ששימשה לביצור שרי. חלק ניכר מהשאר, כמו זה של קסטיליה-לה מנצ'ה השכנה, היה הבסיס של יינות בתפזורת לקצוות הזולים ביותר בשוק המקומי והיצוא.

מציאת פוטנציאל

הפוטנציאל תמיד היה קיים אצל מפיקים המעוניינים לייצר יינות מעניינים ואופיים באקסטראמדורה. הרומאים, מביאי הגפן המקוריים, ידעו זאת: באזור זרוע חורבות מפוארות מהתקופה (לא פחות מכך בבירה האזורית המוגנת מורשת עולמית של אונסק'ו, מרידה, עם האמפיתיאטרון הרומי, המקדש והגשר) עדיין תוכלו למצוא שלטים של ייצור יין רומאי, כמו למשל לאגרי האבן המוגבהים ביקב אנצ'ינה בלנקה באלבורקרק, ליד העיר באדג'וז.

אותם כובשים היו גם יצרנים גדולים של יין, הן בבית והן בעולם החדש. ואכן, על פי האגדה המקומית (וכפי שהועבר לי על ידי הסומלייה הבכירה והמומחה לכל דבר בווינה באקסטראמדורה, פיאד פרננדס פרדס), הרנאן קורטס עצמו, יליד מדלין שבפרובינציית באדג'וז באקסטראמדורה, נחשב לרוב לאיש. מאחורי המצאת השתלת הגפנים, מה שמאפשר לו לשים גפנים אירופאיות על בסיסי השורש האמריקאי - תהליך שיועיל באירופה כ -400 שנה לאחר מכן.

ובכל זאת, רק יחסית לאחרונה מפיקי האזור חיפשו ברצינות להטביע את חותמם באזורים מחוץ לאקסטרמדורה וספרד. לדברי פרננדז פרדס, בשנות השבעים של המאה העשרים יצא 'יין רציני' (כלומר יין מבקבוקי בודגה) לדרך.

ניטעו זנים בינלאומיים, שנחשבו כמסלול בטוח לאיכות (או לפחות הכרה). וכך גם טמפרניו, שהוביל לתקופה בה יינות אזור אקסטרמדורה (כמו בחלקים רבים אחרים של ספרד) היו עבדים באופן דרמלי לריוחה.

אינסטינקט עונה 1 פרק 13

הגעתו של ה- Ribera del Guadiana DO בשנת 1999 הייתה קו פרשת מים בראשית יצירתו של זהות מובחנת יותר ליינות אקסטראמדורה. הריברה דל גואדיאנה, המשלבת שני מחוזות (באדאג'וז וקאסרס), כוללת שישה אזורי משנה: מונטנצ'ז וקנימרו בצפון ריברה באחה וריברה אלטה במרכז וטיירה דה בארוס (לב ליבם הסמלי של יין אקסטמדורה) ומטנגרה מדרום.

סביב DO

בעוד שישנם הבדלים באקלים ובטרור ברחבי אזורי המשנה - מחימר והסיד של טיירה דה בארוס ועד ריברה אלטה החולית - אלה רק רק התחילו להיחקר. כפי שאמרו לי יותר מיינן אחד בביקורי האחרון באזור, עדיין קל מאוד להבחין בהחלטות הסגנוניות של המפיק, ולא בזהות תת-האזור, ביין אקסטראמדורה. נכון גם שרבים מהיינות המעניינים ביותר באזור עדיין מבוקבקים עם הכינוי Vino de la Tierra de Extremadura כביכול פחות, במקום ה- Ribera del Guadiana DO.

עם 30 זני ענבים המותרים ב- DO (והרבה יותר עבור הווינו דה לה טיירה), ברור שהאזור מוצא גם את רגליו הזניות.

Tempranillo יכול להיות טוב מאוד כאן, בסגנון שופע, עוצמתי אך רך - כמו גם הזן הפאן-ספרדי האחר, Garnacha, עם דוגמאות מבטיחות העולות מגפנים ישנות באתרים בגובה רב, כמו גם סגנונות גדולים ומלאי עסיסיים מבריקים יותר. אתרים ברחבי האזור. החשודים הבינלאומיים הרגילים באדום - המשמשים הן לבד והן בתערובות - יכולים לעבוד גם כאן, במיוחד כאשר לגפנים יש גיל מאחוריהם.

כדי לסבך עוד יותר את הדברים, בכמה מהיינות הטובים ביותר שניסיתי בביקור לאחרונה באזור השתמשו בזנים פורטוגלים כמו אלפרוצ'ירו, טרינקדיירה וטוריגה נסיונל - כמעט לא מפתיע כאשר אלנטחו של פורטוגל הוא השכן הקרוב ביותר לגידול גפנים, מעבר לגבול.

ישנה הבטחה גם בתערובות שטח של זנים היפר-מקומיים (ובמקרים מסוימים לא ידועים), שחלק מהיצרנים מתחילים לבודד ולעבוד איתם בעצמם. כשקייטנה - שתולה באופן נרחב מימי ייצור הברנדי, האחראית על לבנים טרופיים, רכים ועגולים - ועוד לבנה נוספת, Alarije, מגלה הבטחה, אני תוהה אם העתיד לאקסטרמדורה יימצא קרוב מאוד לבית.

דייוויד וויליאמס הוא סופר יין, עיתונאי, סופר ושופט שפורסם רבות ומתגורר בספרד. הוא חבר מייסד בכנופיית היין.