אנדרו ג'פורד פרנק וורד
במהלך חג המולד התיישבתי לארוחת ערב עם חבר, אספן יין הדיל והטועם פרנק וורד. חלקנו (עם אחרים) בקבוק שלפני כמעט 30 שנה הוא שילם עליו קצת יותר מ -11 פאונד. שוויו - או שהיה - כיום בסביבות 6,700 לירות שטרלינג.
אנדרו ג'פורד ופרנק וורד צילומים מאת ליז מוט לביפ
בדרכי הארוכה הביתה התחלתי לתהות כיצד תיאוריות כלכליות יטפלו בכך, ומה הם מספרים לנו על טבעו של יין משובח כ'טוב '. (אם אתה רק רוצה לגלות מה היה היין, דלג היישר לסוף הבלוג הזה.)
באופן שטחי, נראה שהבקבוק הוא מה שכלכלנים מכנים 'טובת גיפן' - מוצר שאנשים צורכים ממנו יותר, ולא פחות מכך, כשהמחיר עולה. פרנק הוצע (על ידי אנתוני גולדת'ורפ המנוח מ- O.W Loeb) כמו מקרים רבים של יין זה כפי שהיה רוצה עוד בשנת 1984 כיום, אני בספק אם למישהו יש סיכוי לקנות יותר מבקבוק או שניים כשהוצע לראשונה.
העובדה שמצב זה קשור קשר הדוק למעמד חברתי ולא לצריכה, פוסלת אותו כטובת גיפן (כאשר עליית המחירים היא תוצאה פרדוקסאלית של היצע וביקוש, ובמיוחד עוני קיצוני שמכריח את מחיר המצרכים באותה מידה. זמן כמפחית את הגישה למוצרים מעולים). זה נראה, במקום זאת, הופך אותו למה שכלכלנים מעריכים 'טובת Veblen'.
סחורות של Veblen הופכות את החוקים הרגילים של היצע וביקוש, בכך שעליות מחירים הופכות חפצים כאלה לנחשקים יותר, וירידות מחירים הופכות אותם לפחות נחשקים. מעטים רצו את הבקבוק של פרנק כשעלה 11 פאונד לערך, אם כי רבים היו יכולים להרשות לעצמם שרבים רוצים אותו עכשיו כשעלותו 6,700 פאונד, אם כי מעטים יכולים להרשות זאת לעצמם. (למען הפרוטוקול, 11 ליש'ט בשנת 1984 שווים כעת 30 ליש'ט.)
הבקבוק הוא גם מה שהכלכלן פרד הירש כינה 'טובת העמדה' בכך שערכו הוא במידה רבה פונקציה של האכזריות שאיתה הוא מבוקש על ידי אחרים. מכיוון שאספקת היין הזה קבועה (ועכשיו היא מעטה מאוד: הוא היה עשוי רק משליש דונם של גפנים במקור, ורובם היו שיכורים), הוא מתבקש על ידי אספנים, רק העשירים שבהם. יכול להרשות לעצמו. מחיר הסחורות הפוזיציות נוטה לעלות במהירות רבה יותר מההכנסות. (אבוי)
הנקודה, שיקפתי, בה יין משתנה לטובת מיקום חייב להיות דבר מריר עבור יוצרו. מתוק בכך שזה אומר שהוא או היא יתעשרו באופן אישי בכך שהיין נוטה יותר להיות שיכור, בנסיבות מסיחות דעת או גסות, על ידי פלוטוקרטים פיליסטיים, אוליגרכים שוחרי מעמד או בני פלייבוי של דיקטטורים מאשר על ידי אלה , כמו פרנק, היה לוקח שעה לעקוב אחר המחשבות הנמלטות של היין, מחברת ביד, ואז ישתף אותם עם חברים שעיניהם יבהיקו אחר כך בפלא היין.
אם הסט הייחודי של היינות המשובחים, כפי שמוגדר על ידי המדדים הסטנדרטיים (כמו אלה של ליב-אקס), הוא באמת סחורה של Veblen, ודאי שנמצא בספק, אם כי לאחר ביצועיהם העגומים מאז יוני 2011, תקופה בה מחירי אחרים סחורות כאלה (כמו אמנות יפה) שאגו קדימה, כאשר שוקי המניות זרחו וכשההיצע העולמי של אנשים בעלי ערך גבוה נשמר. עליות המחירים של הנמרים נראה, למעשה, הפכו את האובייקטים הללו למבוקשים יותר, ולא למבוקשים יותר: מאוד לא-וובלין.
נראה כי ניסיונות ליצור 'אפקט Veblen' עבור יינות אייקון כביכול לא עובדים, או שהשוק חייב לבדוק את העניין של יין, וההשקות במחירים גבוהים ליינות חדשים נפגשות לעיתים קרובות עם תגובה מושתקת או מפוקפקת. אולי האמת היא שהיין המשובח ביותר הוא סוג של טובין זמניים של Veblen. אופנה יכולה להעלות אותה למעמד כמעט וובלן, אך אופנה יכולה להשליך אותה שוב כשהמחיר הגבוה הופך לרעוע. (הפוליטיקה הסינית, כמובן, ממלאת תפקיד גם בשוק היין המשובח: ראה את הטור שלי במהדורות פברואר של מגזין Decanter, זמין כעת .)
רוב היין המשובח נראה ככל הנראה הכי טוב כ'טוב טוב 'פשוט. במילים אחרות, זה 'טוב רגיל' - וברור שלא 'טוב יותר נחות' - שאנשים נוטים לצרוך יותר ככל שההכנסה שלהם עולה. חוקי הטרואר פירושם גם מחסור ומחירים גבוהים, שני הסימנים הכלכליים של סחורה מעולה. מספר היינות המשובחים שמחיריהם הגבוהים למעשה מגרים ביקוש מוגבר הוא מעט מאוד, אם כי: כן ל- DRC ולפטרוס, אך כנראה שלא לגידולים הראשונים.
כן, גם ליין שפרנק ואני שתנו - שהיה Le Pin 1982 (לצד Le Pin 1998 ועוד כמה מוצרי טעימות מעולים). כדי לגלות מה טעמו, חפש את הטור שלי במהדורת אפריל של מגזין Decanter, שנמכר בתחילת חודש מרץ. אבל אני יכול להגיד לך שבמחיר של 11 £ בלבד זה לא אכזב.
נכתב על ידי אנדרו ג'פורד
