איטליה Amarone della Valpolicella Allegrini כרמים
'שם הגבעה של לה גרולה,' אומר פרנקו אלגריני, כשהגשם מטפטף מראשי למחברת שלי, 'וממש למעלה נמצא כרם לה פוג'ה.' אני מציץ קדימה ויכול להבהיר ברוש- ראש גבעה מצולק למרחק הרחוק. אני מנסה לשרבט עם עט רטוב על פנקס רשימות, ולוותר. אנחנו חוזרים לדרך אל המקלט החם של המרצדס החדשה של אלגריני ויורדים בנתיב.
ויקינגים עונה 5 פרק 12
לה פוג'ה נרכש ונשתל על ידי אביו של פרנקו ג'ובאני, שמת לפני שהחזון שלו התממש. אז במשך כמעט 20 שנה הדור הבא, האחים פרנקו וולטר ואחותם מריליסה, המשיכו בעבודה שהחל. וולטר מעדיף להישאר ברקע, לשמור על הכרמים. מריליסה המקסימה היא הפנים הציבוריות של היקב, השומר על מבקרים. ופרנקו הוא היינן החדשני ללא הרף, אף פעם לא מרוצה לגמרי, תמיד מושיט יד לעוד סיגריה, נדיבה אך עצבנית.
צפו בכל תווי הטעימה של Allegrini של דקנטר
החזון של אביהם היה להראות שוואלפוליצ'לה יכול להיות יין נהדר. כוחם העצום של הקואופרטיבים צמצם את המוניטין שלו לזה של יין פשוט. כל מוניטין אמיתי שהאזור נהנה ממנו נבע מהשוק הקטן ליינות מענבים אדומים מיובשים: אמרונה היבשה, החזקה והרסיוטו המתקתק קלות. היו יינות יוצאי דופן ממאסי, קווינטארלה, אלגריני ואחרים, אך ולפוליצ'לה יבש סטנדרטי היה בעיקרו ללא תיאור. יותר מכל מפיק אחר, אלגריני הפך את העניינים.
פרנקו מנחה את מכוניתו דרך הגשם הגואה לנמל השיחה הבא שלנו: מבנה דמוי האנגר בעמק. זה נראה כמו יקב, אבל הוא למעשה סככת ייבוש ענקית. הדרך המסורתית לייצר יינות פסטיטו (מענבים יבשים) הייתה להניח את הצרורות על קורות גג בעליית גג מאווררת במשך כמה חודשים, ואז ללחוץ עליהם ולהתסיס אותם.
האומנה עונה 3 פרק 11
'לשיטה המסורתית היה חסרון אחד', מסביר פרנקו. 'היה קשה לשמור על הבוטריטיס. Botrytis מביא חמצון וטעמי טעם, וזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים באמרון או ברסיוטו. 15 שנה אני עובד על הבעיה הזו. הפיתרון הראשון שלי היה לבחור את הצרורות בקפידה, לקצץ סימני ריקבון. אך זה לא הספיק, מכיוון שהבוטריטיס יכול לתקוף את הענבים לאחר שהונחו לייבוש.
'הבנתי שכל העבודה הקפדנית שאנו עושים בכרם עלולה להיהרס על ידי מזג אוויר לח בתקופת הייבוש, מאוקטובר עד פברואר. בשנת 1987 הסתיו היה רטוב מאוד ולא הצלחנו לייצר שום אמרון. אבל לפני כמה שנים הגיתי את המערכת הזו. לאחר קטיף הענבים הם מובאים לכאן בפחים קטנים ונערמים אותם. חלל זה מחולק בווילונות ליצירת סדרת 'חדרים' בהם הענבים יתייבשו מהר יותר. '
המטרה מאחורי תהליך מבוקר זה היא לייבש את הגבעולים תוך שלושה עד ארבעה ימים. 'הגבעולים שומרים על לחות והם הגורמים לכל בעיה ברגע שמתחיל הייבוש. אז זה חיוני להסיר את הלחות במהירות האפשרית. ’האשכולות נשארים בקופסאות פלסטיק ואז מייבשים באופן הרגיל. אולם סככת ההיי-טק מאפשרת לפתוח את הדלתות והחלונות הגדולים במזג אוויר נאה ולהפעיל את מכשירי האדים והמאווררים הענקיים במהלך לחשים לחים. ההשקעה העצומה חולקה עם מגדלים אחרים, שכן הסככה, המכונה Terre di Fumane, היא מיזם משותף עם Speri, Brigaldara ויצרנים איכותיים אחרים. אבל פרנקו אלגריני הוא הכוח המניע מאחוריו.
Recioto ו- Amarone הם יינות נהדרים, אך עמוד התווך של כל יצרן Valpolicella צריך להיות יינות אדומים יבשים. אלגריניס מצאו כי הדרך היחידה להבטיח איכות טובה באופן עקבי היא לזרוק את ספר החוקים. בדיוק אותו דבר קורה בוונטו שקרה לפני 15 שנה בטוסקנה. בסואבה, רוברטו אנסלמי מבקבק כעת את הסואב שלו בתור IGT, כדי להימנע מהתקנות הטורדניות הפוגעות באיכות. ובוולפוליסלה האלגריני עשו את אותו הדבר.
ישנם שלושה זני ענבים מותרים באזור: קורווינה, מולינארה ורונדינלה. 'הזן הבולט היחיד', מתעקש פרנקו, 'הוא קורווינה. אך תקנות ה- DOC מחייבות שנשתמש לא יותר מ -60% בכל יין שהוא. רונדינלה לא מייצרת יין יוצא דופן, ומולינארה בעיניי חסרת ערך ולרוב השפעה שלילית. אני מאמין שיש לשנות את הכללים כדי שהיצרנים יוכלו להשתמש בכל אחד משלושת הזנים בכל פרופורציה, אך שינוי זה לא בוצע. אני רוצה שהיינות שלי יהיו בעיקר או בלעדית מקורווינה. מכיוון שזה לא מותר, עלי למכור אותם כ- IGT ולא כ- Valpolicella. '
זה הסיפור המטריף הרגיל, שהדהד בכל כך הרבה אזורים באיטליה: היינות הטובים ביותר באזור אינם יכולים לשאת את שם האזור מכיוון שהם אינם תואמים לתקנות חסרות טעם. יש גם נושא נוסף: איך מאמנים את הגפנים. באזור Valpolicella הרוב המכריע של הגפנים נטועים על מערכת הפרגולה, מאומנים גבוה למסגרות. עם צפיפות של 2,500 גפנים בלבד לדונם (חה), התשואה יכולה להיות גבוהה מאוד. אלגריני היה רוצה להכפיל את הצפיפות כך שכרמיו החדשים נטועים לאורך חוטים, באמצעות מערכת גיאו הכפולה הצרפתית.
אלגריני מייצר ארבעה אדומים יבשים, פרט לאמרון. הראשון הוא Valpolicella Classico עסיסי ודובדבן המיועד לשתייה מוקדמת למדי. ואז יש עוד שלושה יינות רציניים: Palazzo della Torre, La Grola ו- La Poja. כולם מיוצרים באמצעות שמרים מקומיים, ויש מעט חמצון של היינות בתקופת היישון שלהם בחבית.
הרופא הטוב באמצע
פאלאצו דלה טורה מגיע מכרם פרגולה יחיד שמקיף ארמון נאה בפומאן. יש כמה סנגיובזה אבל לא מולינארה בתערובת, אשר אלגריני מתעקש שזו מסורת ישנה באזור. היין מיוצר בטכניקת ריפאסו מתוקנת בה מוסיפים צרורות יבשים של ענבי אמרונה לוולפוליצלה הסטנדרטית, דבר המעורר תסיסה נוספת המוסיפה עושר ואלכוהול ליין: 30% מהיבול אינו מותסס מייד אלא מופנה ל יבש לפני שנוסף ליין החדש בדצמבר. לה גרולה מגיעה מאתר היסטורי שנרכש בשנת 1979 ונשתל מחדש עם קורווינה ורונדינלה. לא משתמשים בריפאסו ולמרות שהיין מיושן בבריקה, אין אלון חדש. בחלקו העליון של לה גרולה נמצא לה פוג'ה המהולל, אתר בן 2.5ha, המדהים באדמת הגיר הלבנה ומאוורר לחלוטין. היין, קורווינה טהור, התיישן בין 16 ל -20 חודשים בבאריקים חדשים ברובו, והוא המאמץ הטוב ביותר של אלגריני, יין אלגנטי מרוכז ביותר המדגים את הפוטנציאל האמיתי של ולפוליצ'לה. לה פוג'ה הוא יין הכוכבים, אך גם שני האחרים יוצאי דופן: פאלאצו דלה טורה עם אופיו של פירות יבשים מתובלים, ולה גרולה עם האף העמום והמרקם החלק. למותר לציין שהאמרון, המיושן באלון חדש, מפואר, וכך גם הרסיוטו, שיש בו 90 גרם סוכר שנותר אך אינו טעים כמעט כמו שמציע.
אחרים עקבו אחרי לאן שהוביל אלגריני. מספר גדל והולך של מגדלים משתמשים בבריקים, אך ניתן להשתמש בכתם אלון בכיסוי שלל חטאים. עבור פרנקו אלגריני, מה שקורה בכרם חשוב לאין ערוך ממניפולציות בתוך היקב. הוא רוצה לרומם את קורווינה כזן אדום גדול, ולהבטיח שמה שמכונה שיטות גינון מסורתיות לא יפריעו למטרתו לטפח את הפירות הטובים ביותר האפשריים. אבל אפילו הוא לא הצליח לעמוד בפני פיתוי הזנים הבינלאומיים. פרנקו שתל 7 ה קברנה סוביניון, מרלו וסירה. 'האדמה שטוחה כאן', מסביר פרנקו, 'ורחוקה מכרמי ולפוליצ'לה שלנו. אז החלטנו לעשות משהו אחר. הגפנים עדיין לא מייצרים, אז עלינו לחכות ולראות. 'אין ספק שההמתנה תהיה כדאית.
