פרופיל מפיק: Domaine des Comtes Lafon- Winestealssd.com

הרוזן לפון

המפיק של כמה מהיינות הלבנים הטובים בעולם, הבעלים דומיניק לאפון נותר שאפתן, עם מיזמים במאקון ובאורגון. סטיבן ברוק מבקר באחוזת מורסו המפורסמת ...

Domaine des Comtes Lafon במבט אחד:

אֵזוֹר 17 דונם
כרמים לבנים ראשיים כפר מרסו: Clos de la Barre ו- Désirée
קרן הבכורה של מורסו: קצבים, Poruzots, Gouttes d´Or, Charmes, Genevrières, Perrières גם Montrachet Grand Cru (0.32 דונם)
כרמים אדומים פרמייר קרוס של וולניי: סנטנו-דו-מילייה, צ'אמפנס, קלוס דה שן, גם דורס פרמייר קרו במונטלי

המפגשים שלנו התחילו לפני כמעט 30 שנה, ובכל זאת דומיניק לאפון הביא לי לעתים קרובות רושם של חוסר נחת לרצות שהוא עושה משהו אחר מלבד מזיגת יינות לעיתונאים סקרנים. הוא אף פעם לא גס רוח, אבל יכול להיות קצת גרגרני.

אבל כשטיילתי לא מזמן למשרדו במורסו מצאתי אותו מאחורי שולחנו עטור חיוכים, פניו נראים רק דרך רעלה של עשן סיגריות. הוא עובר לגיל העמידה עכשיו וחייב לשפוך חלק מהקצוות המחוספסים שלו.

צפו בכל תווי הטעימה של Domanter des Comtes Lafon של דקנטר

לפעמים, ובאופן סביר, שתואר כמייצר הטוב ביותר בעולם של יין לבן, דומיניק לאפון לא תמיד התקשה עליו. כשהיה צעיר, היחסים המתוחים עם אביו רנה גרמו לכך שהוא בילה חלק ניכר מתחילת שנות השמונים מחוץ לאחוזה, אם כי תמיד חזר לקציר. רק בשנת 1987 הוא השתלט על אביו בניהול האחוזה.

בסוף שנות השמונים הדומיין הושבת על ידי העובדה שרובו היה מנוהל על בסיס חיתוך - Comtes Lafon קיבל רק מחצית ענבים, והחצי השני הלך לחולף. דומיניק ייקח עד 1993 לפרוק את החוזים ולהשיג שליטה מוחלטת בכרמיו.

לפון יהיה הראשון להודות כי הוא נעזר בבעלותו על מצמד כרמים טובים מאוד: היו לו חבילות בפסגת המורסו העליונה, כמו גם מעט גפנים יקרות של מונטרכט גרנד קרו וכמה דונמים בגזרה הטובה ביותר של Santenots premier cru של וולניי. ההתרחבות הייתה מהוססת, עם רכישות מעטות בלבד עד לשנת 2010, אז הוא וז'אן מארק רולו הצליחו לקנות (מלבור-רועי) ולחלק ביניהם את דומיין רנה מנואל. זה איפשר לאפון להוסיף לתיק שלו פרמייר קרוס פורוסוטים ובוכרים של מורסו. 'אני חושב שזה הופך אותי למגדל היחיד במורסו עם חבילות בכל ששת הקרוס הטובים ביותר.'

הצלחה עולמית לא גרמה לו לוותר על הטיפול בכרמים האלה. ואכן, כשהלכתי לפלון לפני כ -20 שנה, הוא הגיע לחצר על גבי טרקטור, לבוש בסרבל כחול. הגיל הממוצע של הגפנים נע סביב 40 שנה. התשואות נשמרות נמוכות ועומדות על 35hl / ד 'בממוצע בעשור האחרון. זה מאפשר לו לבחור בשלות מלאה מבלי לדאוג לחומציות נמוכה.

שמירה על טיפוסיות

הדומיין הפך לאורגני בשנת 1995 והיה ביו-דינמי מאז 1998. לפון מודה שהוא לא ברור מדוע הביו-דינמיות פועלת, אך מניסיונו זה כן. המשמעות היא שהוא צריך לקבל רמה מסוימת של מחלה כמו טחב, אך ממילא מחלות שכיחות בבורגול. יש הטוענים כי גפנים העובדות בגידול ביו-דינמי מפתחות עמידות בפני מחלות, אך לפון ספקן ולא מוצא עדויות לכך.

היכן שלפון מצטיין הוא לשמור על אופייניותו של כל אחד ממרכביו. מלבד השימוש באלון חדש, יש מעט שונות בטכניקות ייצור היין. הטיפוסיות יכולה להשתנות בהתאם לבציר, אבל Clos de la barre, יין הכפר של מורסו, הוא די חזק ורציני, ואילו ה- Charmes Premier Cru הוא עגול ומפתה יותר, אך לא חסר עמוד שדרה. במיוחד צמרות הבכורה של ז'אנרים ופרירים מראים יותר אחיזה ומינרליות גלויה. הגרנד קרו של מונטראכט שלו מסומן בעדינותו ובאורך הטעם הרב שלו.

המנטליסט עונה 6 פרק 9

מונטרכט הוא היין היחיד שהתיישן כולו באלון חדש. קרום הבכורה מיושן בשיעור שנע בין 25% ל -40% והיין נשאר בעץ במשך 16 חודשים. ערבוב ליס משמש במשורה - 'בדרך כלל כאשר התסיסה איטית לסיום או כאשר היין מצטמצם', הוא אומר. המרתפים שלו קרים לשמצה, ולכן התסיסה יכולה להיות איטית והיינות הצעירים נהנים מהתיישנות ארוכה לפני שנמאס ונקנס.

בטעימות לאורך השנים ראיתי את דומיניק לאפון המדויק לא מרוצה מכמה יינות משלו. הוא מאשים פקקים פגומים באותה מידה כמו חמצון בטרם עת ('פרמוקס') בהופעה הלקויה שלהם. הוא לוקח את הנושא ברצינות רבה, תוך שהוא מביע מטרד כלשהו על טענות כוזבות. 'כמה בלוגרים אמריקאים גילו פרמוקס בשנות החמישים לחיי, אבל זה לא כך. אני חושב שזה בגלל שאמריקאים רבים לא רגילים לשתות בורגון לבן בוגר. אם יין התפתח בניחוחות אחרי 18 שנה, זה חמצון טבעי, ולא מוקדם. '

מורסו למאקון

מאז 2009 הוא לומד, יחד עם פרופסור דניס דובורדיאו מבורדו, את החוקה של 10% הסופי של יין העיתונות, המכיל ככל הנראה פוליפנולים המכילים בעצמם מולקולות המעודדות חמצון. 'אנו מאפשרים לחלק הזה להתחמצן, לפוליפנולים לזרום ולהוציאו, ואת היין הנותר ניתן לשלב עם השאר.' הוא גם העלה את רמות הגופרית הדו-חמצנית. אם יוזמות אלה ואחרות יפצחו את הבעיה, רק הזמן יגיד, אבל הוא נראה בטוח.

לא מזמן מורסו נתפס כיין גדול וחמאתי, בניגוד ליינות המינרליים הליניאריים יותר מבית Puligny- או Chassagne-Montrachet. עם זאת, טעימות בעשור האחרון הראו כי מורסו יכולה לייצר יינות קצת פחות מינרליים כמו אלה משכנותיה.

ללאפון יש נוף. 'משנות השישים יינות הפכו שמנים וכבדים יותר. הסיבה לכך היא שהם היו עשויים מענבים בשלים במיוחד מכרמים שלא נחרשו וטובעים בדשנים. שיפור בחקלאות מאז שנות התשעים פירושו שלענבים חומציות טובה יותר ודיוק רב יותר. גם הדור החדש של הייננים עובד בקפדנות רבה יותר במרתפים - הם מאומנים יותר וטעמו באופן נרחב. זכרו גם שקצירויות העבר היו פחות יעילות ממה שהן כיום, ולכן היה סיכון גדול יותר לחמצון וכבדות. אני גם חושד שחלק מהמבקרים, מזמן, תיארו את מורסו כשמן וחמאתי, ואחרים בתחום היין פשוט חזרו על הטענה. '

לנוכח בולטת הדומיין, זה אולי נראה מפתיע שב -1999 החל לפון לקנות חבילות גפנים במאקון. האחוזה, הממוקמת בכפר מילי-למרטין, ידועה בשם Les Héritiers du Comtes Lafon. לפון התרחב למאקון מכיוון שאפילו אחוזה בעלת שם רב, ולהניח, רווחיות, מתקשה לרכוש גפנים טובות בחוף ד'אור. 'בתוך 30 שנה כאן הוספתי לא יותר מארבעה דונם בערך. זה פשוט יקר מדי. יש לי אישיות חסרת מנוחה, ובשנת 1999 הרגשתי מוכן לקחת סיכון. מאקון היה אידיאלי: שעה נסיעה, אותה אדמה, אותו ענב - זה היה קל! יכולתי לקנות כרמים במדי, כמו שאחרים עשו, אבל פירוש הדבר היה לעבוד עם קרקעות וזנים שונים. יתר על כן, ישנם חבילות זמינות לרכישה במאקון, ויכולתי להתרחב בהדרגה, כפי שעשיתי. אני לומד על סוסים לא ידועים עם פוטנציאל גדול. זה פרויקט נפרד מהדומיין, הממומן בכסף שאול, וכל המשפחה מעורבת, אז הייתי צריך לחשוב על הדברים בצורה מאוד ברורה. אני לא עושה הרבה מהקשר של מורסו, אני רוצה שיעמוד על הרגליים. אבל זה היה מאוד מוצלח, ואנחנו מרוויחים - לפחות מספיק רווח לקנות טרקטור חדש! '

המוח הפושע המלכה השחורה

תשוקה לפינו

הוא נמשך גם לאורגון, אם כיועץ ולא כבעלים. לפני כמה שנים הוא השתלב בפרויקט ארץ הערב, המייצר את שרדונה ופינו נואר מאתרים שונים בחוף המערבי. לפון עובד רק עם כרמי אורגון. 'זה בגלל שאני מאמין שאורגון היא המקום הכי טוב מחוץ לבורגון להכין את פינו - יש בו אקלים מושלם, פחות שטוף שמש וחם מקליפורניה. בארץ הערב אנחנו הולכים על מגע קל יותר, בלי יותר מדי מיצוי או חפירה (אגרוף את מכסה קליפות הענבים). הקובה העליון, La Source, הוא היין העדין ביותר. '

למרות שלפון מזוהה בהכרח עם יין לבן, גם סנטנוטס פרמייר קרו שלו מוולניי יכול להיות מפואר, והוא גם מכין אדומים של וולניי מהבכורה crus Champans ו- Clos des Chênes, כמו גם אחרים. כמו היינות הלבנים, האדומים מותססים בשמרים טבעיים לאחר גזירה עדינה שמשאירה פירות יער שלמים רבים בתוך הבור. המקרציה קצרה יחסית, אך ההזדקנות, עד לעץ אלון חדש שלישי, יכולה לארוך עד 22 חודשים. 'אשמח להרחיב את ייצור האדומים, אבל אני לא יכול להרחיב את התחום בכיוון הזה. הייתי רוצה [וולניי בכורה קרוס] קלילטס או Clos des Chênes או Rugiens של Pommard, או Grèves בבון, אבל בפועל יהיה קשה מאוד למצוא חבילות כאלה. '

למרות שהוא יכול להיראות יהיר, לאפון היה ענווה טהורה כששאלתי מי השפיע עליו. הוא ספד למתווך היין שבבורגונדי בקי וסרמן, שעבורו עבד בשנות השמונים, כמו גם לשמות אגדיים מהעבר: הנרי ג'ייר, ג'רארד פוטל, ז'אק ד'אנגרוויל והוברט דה מונטיל - האחרון עדיין מאוד הרבה איתנו.

לפון נראה כעת בשיא כוחותיו, בשליטה מוחלטת בגפנים ובייצור היין שלו. אין תהליכים מסתוריים, אין סודות סחר, אלא יכולת עצומה, המבוססת על ניסיון של 30 שנה, המאפשרת לו לכוונן כל יין לפי הבציר. היו כמה יינות בשנות ה -80 שאכזבו, אבל מאז 1990 הוא כמעט ולא טעה ברגל. הרבה זמן זה יימשך.