זרקור על פינו נואר...

זרקור על Spatburgunder אשראי: צילום: www.deutscheweine.de

פיליפ בימי חיינו

• מגזין: גיליון נובמבר 2017

למרות שהיא היצרנית השלישית בגודלה בעולם של הזן, גרמניה אולי לא תעלה על הדעת בבחירה בפינו נואר. אבל Spätburgunders מתחרים כעת עם הטובים בעולם. אן קרביהל MW משרטטת את עלייתה לראש

זה כבר לא חדשות שגרמניה מייצרת פינו נואר נהדר: Spätburgunders זכו בפרסי הדקנטר המובילים ועלו לכותרות בתהליך. זה גם לא מפתיע למצוא את פינו נואר הגרמני ברשימות היין האוצרות היטב, מכיוון שרעננותם והאלגנטיות הטבועים בהם הופכים אותם לבחירה רב-תכליתית וטבעית.

עם זאת, Spätburgunder עדיין מבלבל בין השתיינים, וזה לא מפתיע: פינו נואר הגרמני משגשג בארבע דרגות קו רוחב, בין 48 ° N בבאדן ל -51 ° N בסקסוניה (לשם השוואה, Beaune בבורגונדי הוא 47.0 ° N, ריימס ב 49.2 ° N) בכל 13 אזורי היין של גרמניה ובכל אדמה שאפשר להעלות על הדעת. חברו את זה לסגנונות ייצור יין בודדים ואתם מבינים במהירות שאי אפשר לדחוף את Spätburgunder לקופסה קטנה ומסודרת.

אזוריות אינה מפתח אמין לסגנון: באדן כבר לא מייצג רק מעוגל ועסיסי. האהר כבר לא כל כך רחב ונועז. כמו כן אין דבר כזה סגנון ריינהסן מובהק או טעם פלזלי מובהק. אבל חובבי פינו צריכים להתמיד, כי סצנת ייצור יין דינמית מעלה בשקיקה את המשחק שלה ברחבי גרמניה, ומספקת סגנונות מושחזים וכנים.

כאן נראה שגיאולוגיה היא סמן חזק יותר ממוצא אזורי, למרות הבדלי האקלים. פינו נוארים שגדלים על גיר הם בעלי מרקם רחב ידיים ויש להם הרבה מן המשותף בכל האזורים וכך גם פינוס מעושנים מצפחה, וביטויים פרחוניים חריפים מאבן חול. זה מה שגרמניה תורמת באמת לעולם ההימור של פינו: סגנונות ניואנסים מבזלת ולס, אבן חול וגרניט, צפחה וסקיסט, אבן גיר וקופר (סוג של חוואר).

גם אם הם מגוונים, לכולם יש עדינות מסוימת והאלגנטיות שמקורה באקלים ממוזג.

תחייה אחרונה

כיום, גרמניה מגדלת יותר פינו נואר מאשר ניו זילנד ואוסטרליה ביחד: 11,783 דונם (דונם) בדיוק. אמנם ניתן לייחס את נוכחותה ליישובים נזיריים מימי הביניים המוקדמים, אך הצלחתה הכלל-גרמנית יחסית לאחרונה. הנטיעות הוכפלו מאז 1990, מה שעולה בקנה אחד עם מסלולו של Spätburgunder מהמומחיות המקומית למגוון הדגל. לכיסי אהר, באדן, פרנקן, ריינהסן ואפילו המוזל הייתה מסורת כמעט נשכחת של ספאטבורגונדר הגדול. יינות מאסמנשאוזן ברינגאו היו אגדיים.

זה היה שומר זקן בעל חזון שלקח את שרביטו של ספאטבורגנדר הגרמני המשובח באמצע שנות השמונים, ייננים שידעו מה עשה פינו נואר בגרמניה בעבר או מה הוא יכול לעשות בבורגונדי. הם ניסו להגיע שוב לגבהים דומים ולאט לאט יצרו דרך של איכות. כיום, ילדיהם וצעירים אחרים נמצאים בהגה, מכווננים מחדש, מכיילים ומגדירים מחדש מהו Spätburgunder הגרמני.

יש כמה סטלרטים כמו חג'ו בקר בוואלוף, שסבו נטע את גפני ספאטבורגונדר הראשונות של מזרח ריינגאו בשנת 1904 ושבצירם הראשון היה 1962, בין המעטים שרדפו אחר איכות ויובש לאורך כל הדרך, מעולם לא נפלו קורבן לאופנה. 'מעולם לא היה לי באריקה', הוא קובע וממשיך בשקט להכין פינו נואר מרתק ויבש עצמות. פרנץ קלר בשוורצר אדלר בקייזרסטוהל של באדן דבק בנחישות גם ליובש ואלגנטיות.

אבל דור חדש לגמרי גילה גם את הפוטנציאל של פינו נואר והחל במהפכה איכותית הרבה יותר רחבה. הנס-פיטר זייראיזן במארקגרפלרלנד של באדן החליט להמיר את האחוזה המשפחתית שלו מחקלאות מעורבת לגידול גפנים בשנת 1991. עד אז, מודה זייירייזן בעליצות, הוא רק שתה בירה. 'ממש בהתחלה, עצם מיון פירות היה עלייה ענקית בלימוד איכותי של טיפול בעץ היה עוד אחד,' ​​הוא זוכר. 'בהצלחה, עליות האיכות הפכו קטנות יותר ויותר. היום זה הכל על כוונון עדין. '

גם בבאדן, מסביר מרטין ווסמר, שהפסיק למכור את ענביו והחל לייצר את פינו נואר משלו בשנת 1997, כי לקח זמן עד שתהיה פרדיגמה איכותית רחבה יותר: 'קל להיות הרבה בפינו בפינו, אבל אז אתה מפסיד בחשמל. כמו כן, קל להשיג כוח ולהקריב פירות. שילוב בין השניים הוא האומנות: השגת פרי מלא עם ביטוי, אורך ועדינות. '

חופרת עמוק בפינו נואר הגרמני

חשיבה רעננה

ואכן, הגל הראשון של Spätburgunders מצליחים בינלאומית ניסה לשכנע בכוח ופלירטט קצת יותר מדי עם אלון. Ziereisen מתעסק במשהו כשהוא אומר שהוא ועוד יצרני פינו גרמנים משחררים את עצמם מרעיון עיקש לגבי מה צריך להיות פינו נואר ומתקרבים אליו באינטואיציה במקום.

ריינר שנייטמן בווירטמברג, שייסד את אחוזתו בשנת 1997 כשהפסיק למכור ענבים לקואופרציה, הוכרז כנפלאות פינו של ראשית שנות האלפיים. 'אבל חשדתי כבר אז שהסגנון הזה של Spätburgunder אינו בהכרח העתיד', הוא מתוודה. 'היו לנו תשואות נמוכות, חביות טובות ועשינו יינות חותכים עם מבנה רציני, שונה ממה שהגרמנים ידעו בעבר.

ריינר שנייטמן

'אבל הבנו שאנחנו לא רוצים לייצר יינות גדולים וחזקים יותר', הוא אומר. 'רצינו לחזור לרעיון של Spätburgunder כסוג של ריזלינג אדום: צריך להיות רעננות, הקרירות של האקלים צריכה להיות ניכרת.' הוא מראה את אופיו האובססיבי כשהוא מאתגר ושואל ללא הרף את כל מה. 'רעננות, עסיסיות, אבל גם כוח ואריכות ימים הם מה שאני מכוון אליו. ו -20 בצירות זה כלום, 'הוא קורא. 'זו הסיבה שבגללה אני ממשיך להתנסות. אני רוצה לעשות דברים טוב יותר. '

אלכסנדר סטודן גדל באחת מאחוזות פינו נואר החלוציות בגרמניה באהר. הוא עבד לצד אביו משנת 2001 והשתלט עליו ב -2006: 'זה כבר לא עוסק בקציר ירוק או בניהול חופה - זה הכל סטנדרטי עכשיו', מסביר סטודן. 'מה שהשתנה הוא כיול העיתוי של אמצעים אלה, בהתאמה לתנאי כל בציר חדש. תזמון הרגע האופטימלי הוא הכל, כמו גם כנות מוחלטת בכל הנוגע לתשואות נמוכות. זה אומר גם לקחת הפסד בשנים מסוימות. '

סטודן מתייחס לנקודה מרכזית נוספת: 'אנחנו כבר לא פטישיסטים של אוצ'לה', הוא קובע בהתייחס לסולם המשקל הגרמני שחובה למדוד בשלות ענבים ואלכוהול פוטנציאלי. הכוונה העיקרית לכך שענבים יבשילו מבלי לסבול יותר מדי סוכר ענבים היא המטרה העיקרית כעת לשינוי משמעותי כאשר כל דור קודם לימדו להעריך את אוכסל מעל לכל - מובן באקלים הצפוני, לעיתים הסוער. סטודן לא נמצא באשליה: 'Spätburgunder בשלים יתר הוא משעמם, אין לו מתח או מורכבות. אני רוצה בשלות ב 92 ° Oe ולא ב 105 ° Oe, 'הוא מסביר, מכוון למעשה להבשלה ב 13% אלכוהול ולא 14.5% - מה שיכול לקרות בקלות ב- Ahr. בעבר, אומר סטודן, בדרך כלל נקצרו הכרמים הטובים ביותר לאחרונה, אך כיום זה כבר לא נכון: 'אם כל השאר נמצא שם בשפע, איש לא יתגעגע ל -1% מאלכוהול'.

טיפול עדין

התמודדות עם שינויי האקלים היא דאגה עליונה. התחממות כדור הארץ, גורם מכריע בהצלחתו הראשונית של Spätburgunder, מציבה כעת גם אתגר. כבר לא קשה להבשיל את פינו נואר בגרמניה. זה, בכל זאת, זן שאוהב נקודה שטופת שמש באקלים ממוזג עד קריר אחרת, ובגרמניה יש שפע של אתרים כאלה.

באזור החם ביותר של גרמניה, באדן, הייננים מודעים לכך לחלוטין. הולגר קוך ברובע קייזרשטול אומר: 'יש היום דינמיות אמיתית. אנו מבינים את ניהול הקרקע והחופה בצורה הרבה יותר טובה ויכולים להשיג תשואות נמוכות יותר באופן טבעי ולהבשיל אפילו יותר. זה איזון אחר לגמרי. זה מה שעבדנו עליו בשנים האחרונות כדי להשיג קרירות ובהירות מסוימים, לייצר יינות באיפוק אך בחומר אמיתי. 'הוא גם מדגיש את טוהר הפירות שלו באמצעות חביות 500 ליטר ולא 225 ליטר. . זהו נושא נפוץ. ניסויים עם תסיסה שלמה שלמה הם רבים, וזה נתפס כדרך שאינה עץ להביא מבנה ומיצוק ליין.

זמני תקופות ארוכים כבר אינם אופנתיים. קונרד סלווי, גם הוא בקייזרשטול, אומר שהוא 'מחפש יינות מעוררי תיאבון, לא גדול', ומחייג בחזרה את כל מה שמכביד על פינו נואר שלו. 'אני מנסה לתפוס רעננות ונשיכות', הוא אומר.

דור צעיר עוד יותר, המועשר על ידי ניסיון בינלאומי, אין ספק שהפוטנציאל המלא ביותר של Spätburgunder עדיין עומד לפנינו. הם יודעים גם היכן נקודות החוזק של גרמניה. כריסטיאן דאוטל חזר לאחוזתו המשפחתית בווירטמברג בשנת 2010 לאחר תקופות שהייה באוסטריה, אוסטרליה, צרפת, אורגון ודרום אפריקה. הוא לקח אחריות מלאה על האחוזה שכבר התמקדה באיכות בשנת 2013.

'כל שנה, אתה מנסה לעשות דברים קצת יותר טוב, להתקדם קצת יותר', הוא אומר. 'בתקופת שהותי בחו'ל הבנתי אילו יתרונות יש לנו כאן בגרמניה, ממש על סף דלתנו: האקלים מאפשר לנו לייצר יינות אלגנטיים, פיליגרן. פינו נואר צריך להיות עדין וגמיש, מאוזן, אך גם בעל כוח וצפיפות. 'כדי להשיג זאת הוא משתמש בפחות עץ חדש וכעת נמנע מבארות לטובת חביות 300 ליטר וגדולות יותר. 'אני אפילו חושב בכלל לא להשתמש בעץ חדש', הוא מהרהר.

חיוניות צעירה

בן זמנו של דאוטל, יוהנס יולג מהאחוזה המילה בדרום פפאלץ, מסכים: 'זה לוקח אינסטינקט בטוח (אינסטינקט) כשמדובר בשימוש באלון. 'יולג כמה מהאחוזות הגרמניות המובילות, ביניהן סטודדן, כמו גם בבורגונדי, לפני שחזר לאחוזתו המשפחתית בשנת 2010:' אני רוצה פינו מאבן הגיר שלי המדויקת. , משובח, עדין ותוסס. אני רוצה צפיפות ומרקם פנימיים שיוצרו מוצקים ומתוחים מחומציות שזה סוג של פינו לאורך זמן שמרתק אותי. ’היין מהבציר הראשון שלו, 2010 - שעדיין טרי טל בשנת 2017 - מעיד על דבריו.

בווירטמברג, מתיאס אלדינגר, שעוסק בספטבונדר ריחני עם אחיו הנס-יורג, מהדהד זאת: 'הדבר החשוב ביותר הוא זמן הקציר', הוא אומר, ומקביל לבישול: 'פינו נואר צריך להיות אל-דנטה. : בישול יתר של ספגטי הורס מנה באופן בלתי הפיך. אלגנטיות חשובה מאוד ב Spätburgunder. עץ חדש צריך להישאר ברקע, בעוד שתוספת של צרורות שלמים נותנת מבנה. '

הצעירים של היום רוצים למצוא את הדרך שלהם. יוהנס וכריסטוף שניידר מווייטוט קלאוס שניידר בוויל אם ריין, בדרום מערב דרום של באדן בגבול גרמניה-שווייץ, מגלמים את רוח השאלה הזו: 'למרות שגדלנו באחוזה, למרות שמשפחתנו מייצרת כאן יין מאז המאה ה -15, אנחנו עדיין מוצאים את הדרך הטובה ביותר לעשות דברים: להיות חומר שתילה, מרווח גפן או אימון. אנו מתנסים הן בצרור שלם והן בתסיסה משותפת של ענבים לבנים. אנו מכוונים להבנה אמיתית, אך אנו יודעים שאנו רוצים לבטא את האתר שלנו, Weiler Schlipf. '

ג'וליאן הובר בבאדן, בנו של ברנהרד הובר, אחד מחזונות האמונים האמיתיים של גרמניה שנפטר מוקדם מדי בשנת 2014, מנסה להמשיך בעורקו של אביו. יש לו השקפה ארוכת טווח של מישהו שגדל לצד גפנים צעירות. 'הכרמים שאבי נטע מחדש בשנות התשעים מגיעים רק לשיאם', הוא אומר. 'בכל שנה הפרי משתפר. אבי ידע שהוא נוטע לדורות הבאים. '

הרבה אנרגיות של הובר עוברות אפוא לזיהוי החומר המשובט הטוב ביותר. 'אנחנו בוחרים חומר בעצמנו הרבה זמן ועכשיו יש לנו גישה לשיבוטים מעורבים-ברי שיש בהם עומק ארומטי מדהים ושובבות, רעננות ושקיפות.'

מטרותיו משקפות את האתוס האיכותי הגרמני הרחב יותר של בחירת בסיסי שורש וערסים המתאימים באופן מושלם לכל אתר בנפרד: לרבים יש שילוב של שיבוטים צרפתיים וגרמנים. שיבוטי האיכות האיכותיים של גרמניה ששוחררו בתחילת המילניום מתחילים כעת להבשיל. רבים גם מבצעים בחירות המוניות משלהם, מתפשטים מהצמחים הקיימים שלהם במטרה לשמר את החומר הטוב ביותר של הגפן הישנה.

'פינו נואר צריך להיות אל דנטה: בישול יתר של ספגטי הורס מנה באופן בלתי הפיך' מתיאס אלדינגר

עתיד מזהיר

מבחינת האיכות האיכותית של פינו נואר, גרמניה עשתה צעדים אדירים תוך זמן קצר - למרות העובדה שרוב השטח מתחת לגפנים עדיין מוקדש לייצור שיתופי חלש ותרמי-ויניווי (שלמרבה המזל נשאר בגרמניה). בידי אינספור ייננים מתחשבים ועצמאיים מדרום לצפון - מבאדן, וירטמברג, פרנקן, פאלץ, ריינהסן, ריינגאו ואהר, ועוד צפונה ומעבר לסקסן - ספאטבורגונדר משגשג. יש אפילו התחדשות קטנה ומרתקת בלב המזל של ריזלינג.

הקשת הסגנונית ברחבי הארץ רחבה והאחוזות המשקיפות מעבר לשוק מקומי למהדרין אינן צריכות לחשוש מהשוואה בינלאומית - להפך, אין ספק כי גרמניה היא כיום שחקנית ברמה עולמית מן המניין.

Spätburgunder ברחבי גרמניה: 20 הראשונים של קרביהל