ראיון עם אלכסנדרה מרנייה לפוסטול...

היא השתמשה בטכניקות צרפתיות כדי לייצר יין צ'יליאני מאוד, וכמה שנים קצרות הקימה את קאזה לפוסטול כאחת היצרניות הצ'יליאניות המובילות. ג'ון סטימפיג פוגש את אלכסנדרה מרנייה לפוסטול הבלתי ניתנת להפרעה לחלוטין

בעוד שרובנו מצטופפים במהירות נורמלית למדי, אלכסנדרה מרנייה לפוסטול, הצ'טליין הצרפתי של היקב הצ'יליאני בעל שם, חיה את החיים קדימה מהירה. אין ספק, האישיות שלה בסיבוב ההופעות עושה דרך ארוכה להסביר את ההצלחה יוצאת הדופן במסלול המהיר של קאזה לפוסטול.

למרבה האירוניה, נראה כי קאזה לפוסטול קיים כבר שנים, אך למעשה הוא אפילו לא היה קיים רק לפני קצת יותר מעשור. ואז, הגיעו אלכסנדרה ובעלה, סיריל דה בורנט, נחושים לגוון את עסק המשקאות הידוע של המשפחה עוד יותר ליין. לאחר אינספור ביקורים בנכסים פוטנציאליים, בשנת 1993 הצמד מצא את עצמו שוהה אצל משפחת רבאט בקולגגואה. כשמרנייה לפוסטול ראתה את הגפנים הישנות המסוקסות שלהם באפלטה, היא ידעה אינסטינקטיבית שזה המקום להכין יין נהדר.

מרנייה לפוסטול המתין להזדמנות זו. לאחר שנישאה צעירה, היא שמה את שאיפות הקריירה שלה בהמתנה לגדל את ילדיה. כשגדלו כעת היא לא ביזבזה זמן בהצעת מיזם משותף עם הרבאטים. היא גם לא התעכבה בשכנוע משפחתה שלה לחרוש 20 מיליון דולר לפרויקט. החזון שלה היה לייצר יין באיכות פרימיום תוך שימוש בתערובת של מומחיות צרפתית וטרואר צ'יליאני.

המטבח של הגיהינום תן לקרבות החתולים להתחיל

השאר, כמו שאומרים, הוא היסטוריה. עם זאת, אפילו מרנייה לפוסטול חייבת להיות מופתעת ממה שהשיגה בסדר כל כך קצר.

למשל, בתוך חמש שנים מרגע שהשיקה את סדרת הקלאסי והקובה אלכסנדר, קאזה לפוסטולה השיגה את המחירים הממוצעים הגבוהים ביותר של כל יקב צ'יליאני. באופן דומה, כוונתה המקורית הייתה להשיק אדום סופר פרימיום בתוך עשר שנים. במקום זאת, היא עשתה זאת בשלוש.

'לא יכולתי לדמיין שנוכל לייצר יין כמו קלוס אפלטה די מהר. אבל מההתחלה ידעתי שיש לנו טרור נהדר וגפנים בני 60 עד 80, וידעתי שיש לנו את הפוטנציאל, בתנאי שאנחנו מתמקדים באיכות. '

אז איך היא משכה את זה? ברור שמאחורי כל אישה נהדרת יש גבר נהדר ודה בורנט דינמית וחרוצה בדיוק כמוה. היא גם מאוד ברת מזל שיש לה גיבוי כלכלי של משפחתה, המחזיקה בשאטו דה סנסר בלואר, כמו גם בליקר תפוזים מפורסם ורווחי במיוחד. כל כך רווחי, למעשה, שגרנד מרנייה הצליח לאחרונה לרכוש את מניות משפחת רבאט בקאסה לפוסטול. 'אנחנו הבעלים של זה 100% עכשיו', אומר מרנייה לפוסטול בגאווה.

המסעדות הטובות ביותר בסנט רמי דה פרובנס

יש לה גם צוות נאמן, מוכשר ומקצועי, שמושך את כל העצירות, כל הזמן. 'לפעמים הם חושבים שאני משוגע', היא מודה, 'עד שהם רואים את התוצאות. בגלל זה זה כל כך מרגש כשאנחנו זוכים בפרסים ובמדליות זהב. '

היקב צבר פרסים רבים בהיסטוריה הקצרה שלו, אך לא היטיב עם פרסי יינות צ'ילה הראשונים, מהם היא מעזת: 'אולי הם רצו להראות שצ'ילה היא לא רק היקבים הגדולים יותר. חשוב להראות שצ'ילה משתפרת עם ערעורים חדשים, סיבובים חדשים ויקבים קטנים חדשים, אך למרות זאת התוצאות היו מפתיעות. '

גורם מפתח נוסף בעלייתו של קאסה לפוסטול הוא התפקיד של היועץ הצרפתי דמוי הגורו מישל רולנד, שהסתבך בשנת 1993, כאשר קאזה לפוסטול היה עדיין בשלב הרעיון. 'העצות והניסיון שלו נשארים מכריעים לחלוטין', אומר מרנייה לפוסטול. רולנד, שמונע באופן חוזי לעבוד עבור כל יקב צ'יליאני אחר, ללא ספק סייע לקאסה לפוסטול להיות, ולהישאר, אחד היצרנים החלוצים של צ'ילה. אך למרות הרקע הגאלי, שני השותפים מאוד ברורים לגבי התמצית. 'הוא לא כאן כדי לשחזר את בורדו או את קליפורניה', היא אומרת. 'אנחנו רוצים שהוא ייצר את היין הצ'יליאני הכי טוב שאפשר מטרואר צ'יליאני.'

לאחרונה, רולנד היה מעורב מקרוב בפרויקט האחרון של קאסה לפוסטולה - יקב חדש, בן חמש קומות, מוזן בכוח הכבידה, ו -3 מיליון דולר עבור האדום סופר פרימיום Clos Apalta. בעוד שהתכנון המפואר נועד בבירור לחזק את תדמיתו התרבותית של קלוס אפאלטה, מרנייה לפוסטול מקווה בעיקר כי היקב ישפיע לטובה על האיכות. 'כשאתה מגיע לרמה מסוימת של איכות זה תמיד דורש מאמץ לא פרופורציונלי כדי להגדיל אותו עוד יותר. אבל תמיד האמנתי שאתה צריך לקחת סיכונים. '

אתה צריך גם לתהות אם הוצאה של 3 מיליון דולר שווה את זה רק עבור 10,000 מקרים בשנה. 'כן, זה הרבה כסף עבור מעט מאוד יין', מודה מרנייה לפוסטול, 'אבל זה מראה עד כמה אנחנו מאמינים בקלוס אפלטה וזה מוכיח שאנחנו נמצאים בזה לטווח הארוך.' דבר אחד לא נראה ביקב עידן החלל הזה, לעומת זאת, הוא

ביטול ההצבעה. בעצתו של רולנד, היא נפטרה לגמרי מחבילת הערכה הזו. במקום זאת, Clos Apalta ו- 100% כרם יחיד חדש שייוצרו שם, שניהם יופסלו לחלוטין ביד - כשלעצמה תהליך יקר מאוד.

פחד המתים המהלכים עונה 4 פרק 8 סיכום סיכום

היא החלה בניסויים בשנת 2001 עם חבילת ענבי סירה וחזרה על התרגיל שוב בשנת 2002 רק כדי לוודא שזה לא חד פעמי. 'יצרנו שני יינות מאותו כרם. האחד נגרם לחלוטין ביד ואילו השני סודר ביד ואז הוסגר במכונה. כשטעמנו מהתוצאות זה היה מדהים. ההבדל העיקרי היה באלגנטיות של סירה הנגרמת ידנית, שחרגה ממה שקיווינו. '

עקומת למידה

אתה עשוי לחשוב שהיא מקבלת את האנימציה הזו רק לגבי היינות המובילים שלה, אך למעשה היא נלהבת באותה מידה מכל המגוון. בתגובה לביקורת האחרונה על הלבנים שלה לעומת האדומים שלה, היא אומרת, 'עם השרדונה שלנו, נכון שלקח לנו זמן למצוא שני דברים. ראשית, לא היינו מרוצים מהשרדונה שלנו ברקווינו, אז התחלנו לקנות ענבים בזמן שעשינו כמה ניסויים. לאחר התנסות גילינו שקזבלנקה היא המקום הטוב ביותר לגדל אותה, אז שתלנו אותה שם. ואז היינו צריכים להתאים את הייצור שלנו לאיכות הענב. יש לו יותר מינרליות ופירות בקזבלנקה וכדי לשמור על הפרי הזה שינינו את היין.

'אנחנו לא בבורגונדי כאן, אז אני לא רוצה את הסגנון המינרלי, הבורגונדי הזה. אבל באותה מידה, אני לא רוצה שזה יהיה כבד מדי עם יותר מדי אלון או אופי מאלו. במקום זאת, אני מכוון לאיזון, אלגנטיות ותוסס. אתה לומד לאט לאט, אבל זה היופי של להיות ביין. '

מרנייה לפוסטול מכוון ליינות אדומים עם אלגנטיות ואילן, אך גם טאנינים משיי וריכוז. אולם מדי פעם היא דחפה את הדברים קצת יותר מדי בחיפושיה לאיכות. 'שנה, הורדתי את התשואות יותר מדי. התוצאה הייתה צמודה וטאנית מדי. אבל למדנו את הטעות שלנו במהירות ומצאנו את הרמה שלנו. '

איך קוראים לחריץ בתחתית בקבוק יין

לא שהיא תפסיק להתנסות כדי להעלות את רמת האיכות ככל שתעלה. 'אם אתה רוצה להשתפר, אתה צריך כל הזמן לבחון דרכים חדשות להשתפר. אחרת, אתה פשוט עומד במקום, 'היא טוענת. לאחרונה היא החליטה להגדיל את תקופת ההזדקנות של האדומים של קובי אלכסנדר מ -2.5 שנים לארבע שנים. 'זה דורש השקעה רבה, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה אם אנחנו רוצים להציג את היינות במיטבם.'

בנוסף, היא נפעמת מכמה תוצאות מוקדמות מ -10 האחות של פטיט ורדו, שנשתלו בשנת 2001, שהיא מקווה שתוסיף עוד שכבה של מורכבות לקלוס אפלטה. מלבד זאת, היא גם החלה לשבור כרם חדש נוסף באפלטה, שם היא מתכננת לשתול 15 חציר סירה כדי לייצר יין כרם יחיד.

ברור שמרניה לפוסטול היא אישה עם שליחות. בראש מוחה כרגע הוא להעלות את היקב החדש לקציר בשנה הבאה. יתר על כן, 2005 הוא בציר השנה העשירי של קאסה לפוסטול, כך שבאופן טבעי היא מתכננת מסיבה חגיגית מיוחדת. האם היא תסיים את הכל בזמן? בהתחשב ברקורד שלה, לא הייתי מהמר נגדה.

ג'ון סטימפפיג הוא עורך תורם לדקנטר ולכותב היין של גלנפידיך בשנת 2002.

נכתב על ידי ג'ון סטימפפיג