ברונלו: הצלבנים הרבים של מונטלצ'ינו...

מקורותיו מבוססים אך ורק על העיר מונטלצ'ינו, אך יש יותר מסגנון אחד של ברונלו. ואין דרך טובה יותר להבין את היין המסקרן הזה מאשר לחפש את הביטויים של כרם יחיד, אומר מונטי וולדין.

קישורים מהירים:

• 13 ברוסלו כרוב יחיד כרם לנסות

ככל שיינות אדומים איקוניים עוברים, נראה שברונלו די מונטלצ'ינו קל להבנה מכיוון שהוא עשוי מזן ענבים אחד בלבד, הסנג'ובזה או 'ברונלו', שגדל סביב מונטלצ'ינו, עיירת גבעה בדרום מערב טוסקנה.

אך הגדרת ברונלו 'טיפוסית' היא כמעט בלתי אפשרית, מכיוון שכ -30% -35% מברונלו מגיעים מקרקע קרירה מצפון לעיירה, ואילו 65% -70% מגיעים מהאתרים מדרום, שלעתים קרובות הם הרבה יותר חמים. הענבים הצפוניים מעניקים בדרך כלל ברונלוס חיוורים יותר, שהם יציבים באופן קלאסי, מהפה, ואילו אלה מהדרום נותנים יינות כהים יותר, פירותיים יותר באופן גלוי אך עדיין מלוחים.

עוד יותר מסבך את העובדה שיצרני ברונלו יכולים למזג ענבים משני צידי העיירה כדי לאזן את ההבדלים הסגנוניים הניכרים הללו.

לאזור או לא לאזור

הדיון הנוכחי הרועש ביותר במונטלצ'ינו נוגע אם לחלק את האזור לתתי אזורים כדי להקל על ההבנה של ברונלו. הייעוד יתבסס ככל הנראה על הכפרים השונים המרכיבים את אזור מונטאלצ'ינו, כמו טורניירי בצפון מזרח, קסטלנובו דל'אבאט מדרום-מזרח וסנט'אנג'לו מדרום-מערב, בין כמה אחרים.

שומרי מסורת חוששים שכרמים המיועדים למקומות פחות נחשבים - קוד למקומות נמוכים יותר, עשירים יותר בחימר - כמו Torrenieri, עשויים להיענש על ידי התקשורת ואז על ידי השוק. אחרים, כמו פרנצ'סקו מארון סינזאנו של קול ד'אורצ'יה, טוענים כי 'הכרה בהבדלים הברורים בין אתרים במונטלצ'ינו עשויה לתת ביטחון רב יותר לקונים פוטנציאליים של ברונלו. תסתכל על בורגון. '

או פשוט הסתכלו על ואל די סוגה, אחד המפיקים הגדולים של מונטלצ'ינו. הוא מבקבק את 55 דונם של ברונלו כשלושה כרמים בודדים נפרדים: ויגנה דל לאגו, ליד היקב שמצפון-מזרח לעיר על חימר סיד קריר, הוא ויגנה ספונטאלי זוויתית מחול סלעי חם יותר, 16 ק'מ לדרום-מערב, פתוח יותר ואילו פוג'יו אל גרנצ'יו, מרחק דומה מהיקב לדרום-מזרח, על פצלי מבוסס חימר, הוא החלק הברור מבין השלושה. עם זאת, שלושתם ניתנים לזיהוי ברונלו בעודם שונים לחלוטין זה מזה, הוכחה, אם היה צורך בכך, כי ההבדלים בין ברו טרלו הם דבר שיכול לאחד ולא לחלק את האזור.

דעתי היא כי ייעוד יקרה באופן טבעי בכל מקרה, מכיוון שברונלו נראה 'להוסיף ערך' בשיווק - לדבר על מעמדו כיעד יין של שבב כחול, על ידי מיקומו של עצמו גם כמרכז גסטרונומי, על כמהין לבנות, פטריות, ריבוק, חזיר בר. , שמן זית, גבינת צאן, דבש והתמחויות אזוריות אחרות.

לעת עתה, הדרך ההגיונית ביותר שמצאתי להבין את המגוון הוויני העשיר של מונטלצ'ינו היא לפרק את האזור לחלקים המרכיבים אותו על ידי היכרות עם ברונלוס מכרמים בודדים או משטח יחיד.

בערך 12% -15% (260ha-320ha) של ברונלו מבוקבקים עם שם ספציפי לאתר, כלומר מכרם יחיד רשמי (ויגנה), או מאתר יחיד עם שם מקום מוכר היסטורית (טופונימו). אין הגבלות גודל על אף אחד מהם, אם כי יינות שכותרתם 'ויגנה' חייבים להגיע מכרמים הרשומים בקונסורציום של יצרני ברונלו.

ימי כרם יחיד מוקדמים

היינות הראשונים מסוג זה הופיעו באמצע שנות השבעים עם מונטוסולי של קפרזו ו ויגנה לה קאסה של אלטסינו, שניהם מאחד מתתי אזורי המשנה הטובים ביותר של מונטלצ'ינו, גבעה מצפון לעיירה בשם מונטוסולי.

קפרזו ואלטסינו איחרו לצלם את החלק הכי טוב של מונטוסולי, אולם מכיוון שזה שייך למשפחתו של נלו באריצ'י. כעת בשנות ה -90 לחייו, ושיתוף מקומי, באריצ'י קנה את אדמתו בשנת 1955. באריצ'י הוא המגדל היחיד של מונטלצ'ינו שכל הכרם שלו נמצא ב 100% על מונטוסולי.

לגפנים של Baricci יש חשיפה וגובה מושלמים לדרום-מזרח (270 מ ') - 'הנקודה המתוקה' עבור ברונלוס הבשלה, פרחונית, מלוחה ושתיה לעילא. Baricci מכנה את ברונלו שלו 'קולומבאו מונטוסולי', על שם בית החווה שהאדמה הגיעה איתו. אם אתם מחפשים סינגלרטריר ברונלו, מהווה נקודת התחלה שימושית.

כרמים חד-כרמיים בולטים אחרים שהושקו במהלך שנות השמונים של המאה העשרים, כאשר הרחבת מונטאלצ'ינו התקדמה, כוללים את ויגנה דל פיורה של פטוריה דיי ברבי בשנת 1981, ואת פוג'יו אל ונטו של קול ד'אורצ'יה בשנה שלאחר מכן. שניהם מגיעים מהצד הדרומי החם יותר של מונטלצ'ינו אך מרוויחים משכיבה באזורים קרירים יותר (מעל 350 מ '). הם תמיד התנגדו למלכודת הייצור של הקרבת בשלות עדינה למבשלת יתר של שוברי הקופות שהפכה להיות צפויה כל כך במונטלצ'ינו (ובמקומות אחרים) משנות התשעים ואילך. אם אתה רוצה לטעום 'ברונלו קלאסי לאורך הדורות', שניהם יינות אמת מידה של כרם יחיד.

בום מתמשך

העלייה המתמדת ביינות החד-כרמים החדשים נמשכה בשנות הפריחה של שנות התשעים, בעיקר עם הופעת הבכורה של מסטרוג'אני בשנת 1993 של כיאנה ד'אסינו, או 'גב החמור' ברונלו, מרמה סוערת מעל הכפר הדרומי של מונטלצ'ינו קסטלנובו. dell'Abate.

Castelnuovo dell'Abate הוא אזור המשנה החם ביותר של מונטלצ'ינו. הוא מוגן מפני רוחות מזרחיות קרות על ידי הר הגעש האמיאטה שנכחד מצד אחד ממזרח, והוא פתוח לרוחות ים תיכוניות לוהטות ומצד שני ממערב.

דם כחול טוב יותר

המשמעות היא שיינות מקסטלנובו יכולים להיות כהים הרבה יותר, עשירים יותר, ממלאים יותר את הפה ומשעשעים באופן אקזוטי מאלו מצפון למונטלצ'ינו. אזור Castelnuovo dell'Abate היווה בהכרח חלק ניכר מהתנופה בנטיעות חדשות בין השנים 1996-2007, כאשר שטח הכרמים של ברונלו כמעט הוכפל. יצרני ברונלו מצפון-מזרח לעיירה היו להוטים במיוחד לרכוש כאן אדמות ולהמיר שדות דגנים וכרמי זיתים קיימים לגפנים. הרעיון היה לרכך את יינות הטאנין הנוקשים שלהם למשהו נעים יותר, קדימה - וניתן למכור.

בעוד כמה יקבים נפלו לייצר פצצות פרי רודפות אחרי קריקטורות, 100 נקודות, אחרים נראו ליצור כרמים מאוזנים פחות בסיכון לחימום יתר בעיקר - כלשונו של מנהל מאסטרוג'ני, אנדראה מצ'טי - 'על ידי שתילת השורות בזווית ישרה הימנע מכוויות שמש. חלקות Schiena d'Asino ו- Vigna Loreto של מסטרוג'ני, Ugolaia של ליסיני, Manachiara של Silvio Nardi, Fornace של Le Ragnaie, Franci של Fabio Tassi ו- Pietranera של Centolani הם כולם דוגמאות לגישה שמראה את הערך של ייצור יינות אשר, במילים של Machetti, גדלים ולא עָשׂוּי'.

פרנצ'סקו אילי מפודרה לה ריפי שתל את כרם ה'בונסאי 'שלו במטרה להיות הנטוע ביותר בצפיפות בעולם (62,500 גפנים / חה). 'זה שומר על תפוקה נמוכה לגפן ומעודד השתרשות עמוקה יותר', הוא אומר. הגפנים כל כך קרובות זו לזו שאתה צריך להחזיק את הבטן כדי ללכת ביניהן. 'זה טירוף', מודה אילי, 'אבל זה מונע לחץ של גפן במזג אוויר חם.' אילי התיישנה בצמיחותיו המוקדמות של בונסאי בחביות עץ אלון חדשות, אך בחמלה החליטה לטון עודפים כאלה כדי לאפשר לטעמים העדינים של ענביו ביטוי חופשי יותר. .

כרם יחיד ברונלוס נושא בדרך כלל פרמיית מחירים של 10% -20% על פני בקבוקים רגילים, פרמיה ששווה לשלם בעיניי רק אם המגדל חקלאי באופן שיאפשר ביטוי מלא יותר של טרור על ידי עבודה עם הטבע ולא נגדו. Salicutti, Pian dell'Orino ו- Le Ragnaie הם רק כמה דוגמאות לגישה זו ומייצרים כמה מברונלים החביבים עלי מכיוון ש'תחושת המקום 'שלהם כה מוגדרת, בין השאר בזכות גידול אורגני או ביו-דינמי.

אתה יכול לפרש זאת כדרך שלי לומר 'יעוד' הגיוני רק אם הכרמים הם אורגניים או ביו-דינמיים, אך חקלאות אורגנית ויינות יין רעים (דבר שדווקא למונטלצ'ינו אינו חסין אליו) שולל את הטרואר באותה קלות כמו ריסוס ערמות עם אדמות. של כימיקלים.

מכיוון שאין מפה רשמית של הכרמים הבודדים של ברונלו, הדרך המעשית להשוות יינות אחרים של כרם יחיד - Vigna Soccorso של Tiezzi (חומות העיר הדרומיות) ו- Madonna delle Grazie של Il Marroneto (חומות העיר הצפוניות), Campo del Drago של קסטיליון דל בוסקו ( צפון-מערב) עם גלי אנג'לי של לה-גרלה (צפון), סואולו של ארגיאנו (דרום-מערב) עם יין הכרם היחיד החדש של מונטלצ'ינו (הופעת בכורה: 2007) בסולינו די סופרה של פסנתן דל'אורינו (דרום-מזרח) - אם רק כמה מהם, הוא על ידי פתיחת בקבוקים.

הם צריכים להוביל אותך למסקנה שלמרות היותה עיירה חד-ענבית, יין יחיד, מונטלצ'ינו מורכבת ומגוונת להפליא ומתסכל ככל האפשר.

מונטי וולדין הוא סופר יין עטור פרסים ויועץ ביו-דינמי, שהכין יין בצ'ילה, קליפורניה ורוסיון, כמו גם בטוסקנה.

נכתב על ידי מונטי וולדין