השחקן המפורסם ביותר בצרפת מדבר בכנות עם GUY WOODWARD על חייו ומשפחתו, ומדוע עבודה בקרקע, טיפוח גפנים והפקת אוכל אומנותי היא שאיפה גדולה יותר מכל תפקיד הוליוודי
השעה 08:00 בפריז ואנחנו יושבים במסעדה של ג'רארד דפרדייה ומחכים לבעליה שתגיע. אחרי חצי שנה של שיחות ממושכות, מסלולים שונים, תאריכים משתנים, שיחות טלפון שיכורות בשעות הלילה המאוחרות (מצדו, לא שלי), פלירטוטים מתמהמהים (שוב, שלו ועם עמיתי כריסטל גויברט, לא אני), אני עדיין מטיל ספק. .
האם הוא יראה? הרעיון המקורי היה לצוות את דפרדייה עם השף הצרפתי העמוד ריימונד בלאן ולתת לשניים להשתחרר במטבחי Le Manoir aux Quat 'של Saisons' באוקספורדשייר של בלאן.
אך במטרה לעקוף את המכשולים שהסיבה (הוא רצה להרוג ולבשל ארנב במקום, קצין הבריאות והבטיחות של מנואר היה פחות נלהב מכך שהוא לא היה מעוניין לקחת את יורוסטאר, מכיוון שהוא היה צריך לדבר איתו אנשים '), החלטנו ללכת אליו.
כשהצלם מגדיל את אחד מחדרי האוכל הפרטיים לצורך הצילום, שירה ראשונית וגרונית מהדהדת במעלה המדרגות. כשאנחנו יורדים לפגוש את מקור המהומה, נוכחותו של דפרדייה היא עוד יותר בורית מברכתו.
הוא גדול בלי להיות גבוה, רחב בלי להראות שמן. נוכחות 'גדולה ומטריפה' הייתה כיצד תיאר אותו מבקר היין Observer Observatory, טים אטקין. 'משאית אטרקטיבית למדי', היה פסק דינה של הסופרת המנוחה מרגריט דוראס. הוא מיד מסביר פנים ומשמח.
הקפה שלנו מוחלף במהירות ביין (לבן האנג'ו שלו, אותו הוא מטיל באחד בזמן שאנחנו עדיין מעריכים את הגוון הארומטי שלו). החמימות שלו נראית אמיתית, ואני נרגע בידיעה שאנחנו נמצאים בה ליום מלא בחומר צבעוני.
כן, אנחנו יכולים לשמור על הדיקטפון פועל, כן הצלם מוזמן לירות משם כרצונו. עם זאת, הבונומי מגיע למיטה בצורה לא מתוכננת ולא מחויבת. כשאני שואל כמה זמן יש לנו, הוא מנופף בידיו במחווה מפוארת ולא מדויקת ומחרף פיטורים מעורפלים.
דפרדייה לא אוהב להיות קשור ללוחות הזמנים או להתחייבויות. בזמן שהוא שם, נעשה מבדר עשיר. אבל אני מקבל גם את התחושה שהוא יכול לעזוב בכל רגע. הסתירה טמונה בלב דפרדייה.
המסעדה שלו, Le Fontaine Gaillon, הנמצאת 500 מטרים מאופרת פריז, כולה אופנתית: בקבוקי קוש-דורי ופטרוס יוצרים את הכבד המעודן. במקום לשתף שיחות חולין עם האורחים, דפרדייה מאושר יותר במטבח הצנוע יחסית, ומשתף הומור מרזבים
עם ידי המטבח.
או לדבר על דמויות. 'לפני שהורגים משהו, תמיד מדברים איתו', הוא אומר. 'חיה שמלטפים אותה לפני שנהרגה מתה בשלווה ושריריה אינם מתכווצים עם אדרנלין. אם שוחטים בעל חיים בצורה נטולת מתח, זה טעים יותר. '
דפרדייה אומר שכולנו חייבים ללמוד לטפח את הטבע. במטבחים הוא שוקע בתוצרת, נוגע ומרחרח הכל. ‘חשוב לגעת בכל מה שאנחנו אוכלים, אפילו בבעלי חיים.’ הוא אוחז בטורוויד רזה בחזהו השופע. 'אני אוהב לדוג. כשהייתי ילד הייתי צריך לקבל את הדם מבית המטבחיים כדי להכין את הפיתיון לדוג. '
ארוסת 90 יום: לפני פרק 4 עונה 3 של 90 הימים
דפרדייה הוא אוכלי כל מחויב. אולם בילדותו, משפחתו יכלה רק להרשות לעצמה
לאכול בשר שבוע בחודש. ג'רארד הצעיר נשלח לקצב, ולעתים קרובות חזר בידיים ריקות, למעט הודעה: 'אמור לאביך לבוא לשלם לי'.
הוא גאה בשורשיו הצנועים, מגן על הנוהג של העני באכילת כבד, טריפה, חום וריז דה וו (לחמים מתוקים), על ידי פירוט כיצד בימי הביניים האצילים רק אכלו את הפנימיות והשליכו את הבשר לעניים. .
'אנשים אומרים היום 'אוי טריפה, כמה מגעיל', אבל למעשה זה מאוד אצילי.' הוא מדבר על איך הצרפתים התחילו לאכול תפוחי אדמה אחרי המהפכה, כאשר המפקח הכללי לבריאות של נפוליאון, האגרונום אנטואן פרמנטייה, שתל שדות מהם פריז כדי להתמודד עם רעב. 'הם נשמרו על ידי הצבא.
אז כשראו את השדות, העם נלחם לגדל תפוחי אדמה מכיוון שהם חשבו שהצבא שומר עליהם למעמד השליט. 'דפרדייה חוגג את תפוח האדמה כ'כמהין של העניים' ואומר 'זה עדיין הירק החשוב ביותר'. .
הכנת אוכל הייתה מדע לא מדויק בבית דפרדייה. 'פעם אהבתי את זה כשאבי בישל - כשהוא עשה ריאות של עגל או פרה. הוא היה צריך לנפח את החזה כדי לפנות את כל הזיהומים, ואז לשים אותו במים כדי לנקות אותו.
ואז אתה לוחץ עליו וגוזר אותו. ואז מחממים אותו עם מעט קמח ויין וכמה בצל ושומן חזיר. זה נקרא le mou - זה מה שאתה נותן לחתולים. אהבתי את זה. היה לזה טעם אחר. 'אבל זה לא היה רק זה.
תמיד התעניינתי איך לאכול. ’אז האם הוא טבח טוב? 'לא אכפת לי אם אני טבח טוב או לא טבח טוב. אני אוהב תוצרת. אני אוהב בשר, אני אוהב דגים, אני אוהב את החיים. אני מנסה לתת הנאה. כדי לתת הנאה, עליך להבין את האחר. '
הוא מתחמק מדברים על משפחתו, הרקע שלו או הכסף. אבל כאשר אוכל מעורב, הוא יוצא לדרך לפניך - או שהוא - יכול לתפוס נשימה. אין ספק שהתשוקה של דפרדייה לאוכל, ולא רק בגלל הממדים הנדיבים שלו. אבל התוצרת הגולמית היא שמלהיבה אותו באמת, ולא המורכבויות של בישול.
הוא מדבר על ההנאה שלו מ'ללכת בלי נעליים בשדה חרוש אחרי גשם ', לחוות' את התחושה הייחודית הזו של אדמה רטובה הלוחצת דרך בהונותיי וריח האדמה הגולמי בנחיריי '.
הוא נוח יותר בשטח מאשר על סרט קולנוע הוליוודי. 'אני מעדיף לעבוד עם ייננים מאשר במאי קולנוע', הוא אומר. 'הם לא מדברים כל כך הרבה'. החומרים חשובים מאוד, אבל גם האנשים שמגדלים את החיות.
שאופים את הלחם ומכינים את הגבינה, שמטפחים את הפירות ומטפחים את הגפנים. יש להם גאווה מופרזת במקצוע שלהם. תמיד היה חשוב לי להבין ולהכיר את היסוד האנושי הזה.
'שפים בטלוויזיה, כמו ג'יימי אוליבר, עוסקים בשיווק. זה טוב מאוד אבל אף אחד לא יכול ללמד את טעם החיים. זה לא כסף שנותן לך טעם - זה בראש שלך. כשיש לך כסף אתה יכול לקנות כל מה שאתה רוצה. אבל זה לא מה שאתה קונה שחשוב, זה החיך שלך.
'השפים האלה עם כל הכוכבים שלהם, הם משעממים אותי נורא. זה שיווק. זה טוב מאוד, אבל זה כבד מדי בשבילי. אהבתי את המטבח האנגלי כשביקרתי לפני 30 שנה כי זה היה המטבח של אדם עני. המטבח הצרפתי מתעדן רק על ידי הצגת מנה, על ידי הטיפול בה. '
בימים אלה. דפרדייה הפך לאיטלקיאפיל. 'אני אוהב את התרבות האיטלקית', הוא אומר.
'זה מנוגד לצרפת, שם אנשים עוזבים את האדמה ונכנסים לעיירות. יש יותר מדי סופרמרקטים, יותר מדי מרכזי קניות כאן.
באיטליה הם עדיין מכבדים את אותו הערך. עדיין יש להם את אותה אהבה, את אותה הכבוד של האם, הסבתא, המשפחה, האדמה, התוצרת, האזור בו נולדו כל הדורות. '
הוא חסיד של תנועת הסלואו פוד - 'זה בדיוק הכיוון שאני רוצה לקחת. אתה לא צריך כסף כדי להיות שף נהדר. הכל כאן. ’גם היין האיטלקי מכה באקורד. 'האיטלקים חזקים מאוד. יש להם כבוד. הם לעולם לא ינטשו, למשל, את אטנה בסיציליה.
אם האיטלקים היו כמו הצרפתים, הייתה רק טוסקנה. כמו בצרפת, בורדו. אבל לא, יש בארולו, יש סיציליה, יש את נרו ד'אבולה, כל הדברים האלה, כל המגוון הזה. '
בפסקה האחרונה של המבוא לספר הבישול שלו, דפרדייה כותב על שאיפתו היחידה שלא מומשה. 'אני חולם לעבוד עם קרקעות שונות, לגלות מחדש את המסורות הישנות של גידול יין, לטפל בגפנים ולעבוד כמו אומן אמיתי, בהרמוניה עם הטבע.'
הוא הבעלים של כרמים משלו, כמו גם אינספור מיזמים משותפים עם אילני היין ברנרד מגרז ומישל רולנד (ראו מסגרת, עמ '45). אז, האם הוא היה רוצה לטפל בכרם ביו-דינמי? 'לא, ביו-דינמיקה לא קיימת. הם חייבים לעצור. זו כת.
אתה יכול לעבד את האדמה, אתה יכול להסיר משככי עשבים, אבל תמיד תהיה מחויב לטפל בכרם שלך. בבורדו הם מתייחסים ליינות שלהם למוות, כי יש להם את האמצעים. הטיפול עולה הרבה כסף. אני משתמש ביודינמיקה רק באנג'ו כי אני מסכן. '
אולם כשאני שואל מה השאיפה שלו עם יין עכשיו, התשובה היא בדרך כלל מנוגדת: 'להתערב לפחות. להצליח בתשואה סבירה. לנקוט בכימיקלים הכי פחות שאפשר.
מה שאני לא אוהב זה לפרסם איסור על מכירה בתאריך מסוים [לפניו אסור לקציר], אני מוצא את זה מטופש. כשאתה טועם ואומר 'זה מוכן' אני לא יודע למה אני צריך לשמור על הבשלתו.
לפעמים אני מוצא יינות שהם מעט בשלים יתר על המידה. אני אוהב שיינות קצת עצבניים, שאינם תוקפניים מדי. אני אוהב חומציות, אפילו קצת תנודתיות. 'בשאטו דה טינה, רכושו בן 100 הדונם (דונם) באנג'ו, דפארייה יכול לקבל החלטות משלו (' באנג'ו, אני לא יכול להרשות לעצמי את מישל רולנד ') וברור שהוא נהנה מזה.
'מה שאני רוצה זה להיות חופשי יותר עם הגפנים. אני כבר לא רוצה להשתייך לדברים, אני רוצה לצפות באחרים, אבל בלי להיות מחויב לעשות דברים - פשוט להיות עם אנשים, לחלוק דעות, להרגיע אנשים לקחת כיוון, לקחת סיכון. אני חושב שמה שיפה זה למצוא אנשים שגורמים לך לרצות לחלוק תשוקה. זה מפואר. הדבר שקשה זה התשתית והלוגיסטיקה. הכנת יין זה טוב מאוד, אבל אני לא מתעסק בלוגיסטיקה - אני לא יודע את זה. '
מאז 2001, דפרדייה שם את שמו ל -13 יינות שונים עם מגרז, בעיקר בשילוב עם רולנד. יש לו מעט מעורבות מעשית באבולוציה שלהם, ורובם מתהדרים בפרי הבשל שהוא טוען שאינו מעדיף, וחסר להם חומציות עצבנית שהוא מתיימר להעריץ.
לחיך של דקנטר (ראה עמ '45), אחד היינות המרשימים ביותר הוא האדום טיגנ'ה, מהנכס שבבעלותו וניהלו מאז 1989. יותר חבל, אם כן, הוא על סף מכירה.
'כמעט בוודאות אמכור את זה כדי לשלם עבור גירושי,' הוא אומר. ‘אבל זה לא עניין גדול הבעלות אינה מרתקת.’ ספר הבישול שלו פורסם לפני חמש שנים, והשאיפה עליה הוא כותב נותרה בלתי ממומשת ברובה.
עם זאת, הוא שואב הנאה גלויה מהשותפות שלו עם מגרז: 'זו הרפתקה. ברנרד הוא איש יוצא דופן ליין ולכבוד דברים. אם אני עם ברנרד, זה בגלל שהוא מביא לי משהו אנושי ואני נותן לו משהו אנושי.
זה תענוג אישי. אני לא עושה כסף להרוויח יין. אנחנו אף פעם לא מדברים על כסף. אני לא שואל אותו, אני נותן לו. או אם הוא שואל אותי, אני אומר 'בסדר, לך תעשה את זה', ואנחנו קונים משהו. אני חושב שנתתי לו 500,000 אירו בשנת 2000 ומעולם לא ביקשתי כלום מאז.
מבחינתי זו דרך טובה לראות איך הם עובדים. כשאתה נמצא רק על דונם אחד או שניים האנשים מהארץ לא מסתכלים עליך כאילו אתה זר. אתה הופך לחלק מהמשפחה. '
עד שהחל לעבוד עם מגרז, דפרדייה מעולם לא שם את שמו על בקבוקיו. כשהשניים החלו לעבוד יחד, אמר מגרז לשחקן המפורסם ביותר בצרפת כי 'אתה חייב לשים את שמך על התווית'. אז האם משתמשים בתהילה שלו? 'לא.
ישנם יינות רבים באותו מחיר שהם יינות תעשייתיים שטויות. זה יין ישר לחלוטין. זה לא שאלה של שיווק. החלפתי את הבקבוק
כי בקבוקי אנג'ו טיפשים.
הכנתי יין במשך 30 שנה - מעולם לא שמתי עליו את שמי. אבל מאז שאני מכיר את ברנרד ... 'אתה לא יכול לברוח ממה שאנשים רוצים עכשיו. אתה יכול לנסוע לסין, עם מיליוני אנשים - מי המותגים הראשונים שם? דיור, פראדה, מה שלא יהיה. אנו נמצאים בעולם מונחי מותג.
אני אומר למישל וברנרד: 'אני בסדר עם העבודה הזו, אבל לא היינו יכולים להיות קצת יותר אנושיים?' הם אומרים 'אבל אנשים רוצים את זה'. מג'רס ידוע בתעשיית היין כשאפתני מאוד (הוא הכריז על כוונתו לקנות גידול ראשון).
היינות שלו מסומנים כולם בשם Vignobles de Bernard Magrez, הוא לובש חולצות מונוגרמות, ובמרחק של 50 מטר מהמסעדה של Depardieu יש לו חנות יין שלא מוכרת אלא יינות Magrez.
כמעט כל היינות שלו מיוצרים בשילוב עם הבט נואר של הלובי האנטי-גלובליזציה, יועץ הרובנד. נראה שזה סוג של בנייה אמפירית מונחית שיווקית שדפרדייה לא אוהב כל כך, אבל הצמד התחבר.
'מגרז הוא לא כמו שהוא נראה', אומר דפרדייה. ‘הוא מאוד שברירי, כמוני.’ בשנת 2005 הודיע דפרדייה על כוונתו לפרוש מפעילות כדי להתמסר ליין, אוכל וטבע. הוא לא ממש הצליח בכך, ונאלץ לקבל את העבודה המוזרה לתשלום החשבונות.
אך הוא נותר בכוונה לטפח את תשוקתו: 'ליין יש נשמה. מדובר בידידות ושיתוף של הנאות פשוטות. אני יכול להיות מאושר בכדור הארץ הזה עם מעט מאוד, אבל אני אוהב שיהיה לי הרבה בכוס. אני לא שותה כדי להשתכר או לשכוח.
אני אוהב יין כי זה מכניס אותי להומור טוב. 'נושא האלכוהול נכתב בגדול בחייו של דפרדייה. אביו, עובד פלדת אל-קרוא וכתוב, לא היה יודע קרוא וכתוב, היה אלכוהוליסט, ושנות העשרה של דפרדייה ראו אותו נופל לחיי עבריינות עבריינים, ומכר אלכוהול גנוב. 'הייתי חוליגן', הוא מודה.
בנו, גיום, חזר על התבנית והעלה אותה לשלב הבא והגיש זמן בגין עבירות סמים. שניהם הועמדו לדין בגין נהיגה בשתייה, ודפרייה בכיר מתעד כשאומר שהוא יכול לצרוך בקלות למעלה מחמישה בקבוקי יין ביום (אם כי לדבריו הוא שותה 'הרבה פחות' עכשיו.
היה לו מעקף לב חמישי בשנת 2000, אך טוען שזה 'לא שינה כלום' והוא מסרב לדאוג לכמות שהוא אוכל, שותה ומעשן). לשניים נפל ציבור ב 2006, גיום האשים את אביו ב'אובססיה לצורך באהבה ובכסף ', ג'רארד טען כי הוא כבר לא רוצה להתייחס אליו' כמו פח אשפה 'לבעיות של בנו.
השניים התנכרו. כשאני שואל אם הוא יבלה את חג המולד עם משפחתו, הוא טוען שאין לו מושג מה יעשה. 'איזו משפחה? אין לי משפחה אמיתית. המשפחה שלי הם האנשים שאני רואה כל יום, כמו כל האנשים כאן, במסעדה. '
אז אתה לא רוצה להיות עם המשפחה שלך בחג המולד? 'לא, בדרך כלל אנחנו חותרים. אני חושב שזה אותו דבר בכל מקום - זה סיוט. המשפחה שלי מעולם לא הייתה ממש ליד השולחן, כל אחד מהם אכלנו בפינה שלנו. בחג המולד אכלנו יחד, כן.
הייתה שם תרנגול הודו המפורסם. נכנסתי למטבח כדי לאכול את השאריות - אהבתי את זה. בעלה של אחותי של אמא שלי בישל את ארוחת חג המולד - הוא אהב לבשל, אבל זה סוג הבישול שחיקה שפים.
הוא עשה זאת כדי לרצות את עצמו, ולא אחרים. ’והאם דפרדיוס שתו יין בבית? 'לא. כשאתה צעיר ועצוב ומסכן, אתה שותה אלכוהול, לא יין. משקאות טיפשים. וודקה היא משקה טיפשי כי זה פשוט אלכוהול. ג'ין, אפילו, הוא משקה טיפשי.
וויסקי הוא לא משקה טיפש, וגם לא קוניאק. אבל כל האלכוהול המיוצר מדגנים או מתפוחי אדמה מיועד לאנשים עניים, כדי להרוס להם את המוח. '
שלושה ימים לאחר ראיון זה הוגש גיום דפארייה לבית חולים בפריס ומת מדלקת ריאות, בן 37. האב והבן היו מפויסים - במידה מסוימת. 'אנחנו מדברים לפעמים', אמר דפרדייה.
'כי הוא קשה - אבל גם אני קשה, אולי. אבל זה מעולם לא היה נורא. הוא היה שם פחות או יותר תמיד. הוא ילד טוב. ’ב -27 בדצמבר יחגוג דפרדייה את יום הולדתו ה -60. האם יש לו משהו מתוכנן?
'שום דבר. מעולם לא חגגתי את יום הולדתי. מעולם לא עשינו בילדותי. היה חג המולד ואחרי שהיה ראש השנה. בין לבין, אנשים עדיין היו שיכורים. 'אולי בנו צדק - גרושתו אמרה זאת גם - שדפרדיה' צריך להיות נאהב '.
יש עצב בחייו, אבל הוא משדר שמחה ענקית. כשאנחנו עוקבים אחריו, על הקטנוע שלו, אל הקצב החביב עליו לקחת את משלוח היום, הוא עוצר לשוחח עם כל דבר אחר, מחלק תצפיות, שנונות, עלבונות וחום.
ואז אני נזכר איזה כוכב הוא. אנשי עסקים על אוכמניותיהם הם אגוגי אם ובת מתפתים לנוכחותו שתי נערות מתבגרות עושות את עצמן ברחוב בתואנה לסרוק את חלון הקצב.
מה שמזכיר ציטוט מספר הבישול של דפרדייה: 'העין שלי תסתובב בהנאה שווה על פניה של אישה יפה כמו שהיא תעשה על נתחי הבשר בחלון הקצב'. אז אני שואל אותו כשהיה בן 15, מה הוא רצה לעשות? 'תן לאחרים אוכל. הייתי סקרן, רציתי לראות את העולם, לטייל, לעשות דברים טובים. אבל מעולם לא היו לי שאיפות. פשוט חופש. '
אז מה הפסק על הגלים שלו? מאת כריסטל גויברט
אימפריית היין של דפרדייה החלה בשנת 1979 עם כרם ב Nuits-St-Georges ואחריו אחד בקונדרי בשנת 1983 (כיום בבעלות גויגל) ואז שאטו דה טיניה באנג'ו בשנת 1989. Depardieu הרחיבה את Tigné והיא מייצרת כעת 12 קוביות - 350,000 בקבוקים.
הכרם נמצא בידי אדון המרתף פיליפ פולו שעבד עם דפרדייה במשך 20 שנה. 'בהתאם ללוח הזמנים שלו, הוא יכול להיות כאן בכל סוף שבוע ואז אנחנו הולכים שבעה חודשים בלי לראות אותו, אבל אנחנו מדברים רגיל בטלפון', הוא אומר. דפרדייה לעולם לא מפספס קציר, ואם הוא מצלם במהלך תקופת המיזוג, פולו שולח לו דוגמאות.
הודות להשקעה של דפרדייה בכרמים ובמרתף, איכות היין השתפרה מאוד. מאז 2001, דפרדייה היה בעלים משותף, עם ברנרד מגרס מלה-קל דו טרואר, המחזיק באחוזות זעירות באזורים כמו ארגנטינה, בורדו, איטליה, אלג'יריה ומרוקו, נטועים ענבים מקומיים.
הם הוציאו 13 יינות תחת התווית ג'רארד דפרדייה. ז'אן מארק ריינאל, המנהל הטכני של כרמי ספרד ולנגדוק-רוסילון, אומר: 'דפרדייה הוא טועם טוב מאוד, הוא תמיד נותן את דעתו הכנה. לאחרונה הוא שאל אם נוכל להפחית את יישון האלון כדי לקבל יינות עם יותר פירות. '
והיינות?
הם קדימה, עוצמתיים ומודרניים עם אלון עז. למרות שאמר שהוא לא אוהב את הסגנון הזה, דפרדייה שמח מהתוצאות, אם כי היה רוצה לראות בהן יותר 'אופי אנושי'. 'אנשים רוצים יינות גדולים - אני מכיר את האופנה - אבל נמאס לי מיינות מודרניים שטעמי הוא יותר ליינות עגולים וקלים יותר.'
בשנת 2005 הוא החל מיזם חדש - L'Esprit de la Fontaine - ב Languedoc-Roussillon עם לורן וידאל, היינן של Mas Conscience Laurent Odiot, השף של מסעדת La Fontaine Gaillon שלו פיליפ סלאסק משאטו גרס סנט פול והחבר הטוב ז'אן. פיליפ סרבייר.
וידאל וסאלאסק אחראים על גידול גפנים / ייצור, אך דפרדייה ואודיוט טועמים ונותנים באופן קבוע את דעותיהם לגבי יינות הבית של המסעדה שלהם. טעמתי מספר יינות של דפרדייה, והנה הבחירה הטובה ביותר שלי:
שאטו דה טיניה, לה מייונס, שנין
בלאן, אנז'ו בלאן, צרפת 2007 ★★★★
הרבה מינרליות ותמציות צמחים. משקל טוב ואלון שמנת. מורכב עם גימור בשל. N / A בריטניה +33 2 41 59 68 59
שאטו דה טיניה, הארצות החמות,
אנז'ו רוז ', צרפת 2003 ★★★★
100% קברנה פרנק. פירות אדומים ופלפלים ירוקים. טאנינים עגולים משולבים היטב. N / A בריטניה +33 2 41 59 68 59
ג'רארד דפרדייה ברוסיון,
Côtes du Roussillon, צרפת 2005 ★★★★
תערובת מרוכזת של סירה, גרנאש וקריניאן. דובדבן עשיר ועץ אלון חדש וטעים עז לא בריטניה +33 5 57 26 70 80
פאסיטו די פנטלריה, קובי ג'רארד
דפרדייה, סיציליה, איטליה 2004 ★★★★
משמש מיובש, מרמלדה ושקד. מבנה אלגנטי, חומציות גבוהה, מקסים
עוֹשֶׁר. N / A בריטניה +33 5 57 26 70 80
נכתב על ידי גיא וודוורד
