הטעמים הרבים והשונים של Valpolicella - אנדרו ג'פורד- Winestealssd.com

בתוך המרתפים ב- Zyme שבמדינת Valpolicella. קרדיט: אנדרו ג'פורד

עיקרי הדברים
חדשות הבית

אנדרו ג'פורד טועם את ולפוליצ'לה על פי גווניה השונים וממליץ על יינות לנסות.

ברוב אזורי היין המשובח, יש דמיון ברור בין היינות הפשוטים ביותר במקום לאלו שמלכות הפסגה. זנים וסגנונות ייצור משותפים לסוגי קרקע מסוימים ומבנים הם החשובים ביותר שהיין מתחולל באזור אקלים אחד. ההבדלים בין כוס בורדו אדומה בסיסית לבין כוס פאווילאק צעירה מסווגת צעירים עשויים להיות קשים, אך הם בעלי מידה גבוהה ולא חביבה.

Valpolicella הוא יוצא מן הכלל. למה? מכיוון שהענבים המשמשים ליינות המשובחים באזור, רציוטו ואמרונה, עוברים מטמורפוזה.

חומרי הגלם לכוס ולפוליצ'לה (ענבים טריים) וכוס אמרונה (ענבים מעוצבים בחלקם) אינם זהים - וההבדל הוא יותר מסתם חסר מים. ה קְמִילָה התהליך כרוך בשינויים מיקרוביולוגיים רבים אחרים בענבים, אם כי מה שאלה עשויים להיות עדיין בגדר תעלומה. מבחינה מסוימת, אכן, שני הסגנונות האנטיתיים של ולפוליצ'לה מגלמים את האלפא והאומגה של יין אדום ביטויים אחרים (כמו ריפאסו ורסיוטו) נעוצים ביניהם.

ולפוליסלה

נתחיל מוולפוליצ'לה. האור צריך לעלות דרכו, כמו דרך חלונות גבוהים. זה אמור להריח של פירות טריים - לעתים קרובות הדובדבן שאליו נקשר זן הענבים המרכזי של האזור, קורווינה, אך לפעמים גם חמוציות, פטל ושאר פירות אדומים. רעננות, אם כי, היא המפתח: פשטות ריחנית ומפתה. על החיך, זהו יין אדום עם מעט טאנין או תמצית, והוא יכול להיות חלק כמו זכוכית שאיכותו המגדירה, לעומת זאת, היא חמיצות רוויה פירותית, בשילוב עם טעמי הדובדבנים המרים שלה והשתקה תכולת אלכוהול, מייצרת מה שאפשר לקרוא לו יין לבבי - כזה ששותה כל כך טוב ומזמין אי-שפע.

טעם: נוביה, ולפוליסלה 2016

רק 12% ובקבוק מתחת למעטפת הברגים, זהו צבע אדום-דובדבן זוהר ושקוף, עם פירות בהירים, טריים, נמרצים, כמעט נפיצים, מוארים מבפנים על ידי חומציות בשלה ועסיסית, וניתנים למורכבות קטנה בקצה מלוח לכאורה. בדוגמה זו, יש זילוף של טאנינים רק כדי לתת לפרי הראשוני מעט תחתית ועומק, וכל כך טוב יותר בשביל זה, אבל הדובדבן הזעיר הוא מה שנשאר אחרי שבלעתם. 89

ריפאסו וחבריו

כעת אנו נכנסים לאמצע האמצעי - והוא מייצג ספקטרום עצום של מאמצים, ממחווה גרידא לעומק ולחומר דרך מעבר קצר על קרישת אמרון כמעט מותשת, וכלה לעבר יינות המיוצרים באחוז נכבד של אמיתי. ענבים יבשים, או מענבים יבשים אמיתיים בלבד אשר קיבלו תהליך ייבוש ארוך יותר מאשר עבור אותו חלק בגידול המיועד לאמרון.

כדי להוסיף לסיבוכים, רבים מהיינות הטובים ביותר המיוצרים בסגנון זה לא מכנים עצמם 'ריפאסו', לא משום שהם אינם עומדים בכל דרישה חוקית, או משום שמפיקיהם רואים במונח מושחת. למען השלמות, עלי להזכיר גם יינות כמו לה גרולה ולה-פוג'ה של אלגריני, שאינם משתמשים בענבים מיובשים כלל ולא במעבר על מרק או שקדנים - אך עם זאת עומקם, מורכבותם, נינוחותם ונוכחותם הטנית מעמיד אותם בחוזקה. קרקע ולא עם סגנונות Valpolicella צעירים קלאסיים.

אל תוותרו! הנושא עשוי להיות מורכב, אך יינות 'אמצע' אלה מייצגים במובנים רבים את האדומים הטובים ביותר בזמן הארוחה המיוצרים באזור (בניגוד לייעודו הצמא של ולפוליצ'לה, למסיבות קיץ ולתפקיד המדיטטיבי, המהורהר או הלילי יותר של אמרון והנושא. רסיוטו). אם אתה רוצה שאדום של ונטו יתקבע לצד אדום טוסקני או פיאמונטזי נהדר לארוחת ערב מפוארת, חפש כאן.

ncis new orleans עוקבים אחר הכסף

טַעַם

אלגריני, פאלאצו דלה טורה, רוסו דל ורונזה 2013

אין כאן שימוש במרק ושרידים, אך תערובת זו של קורווינה עם 25% רונדינלה ו -5% סנג'ובזה מכילה כשליש ענבים מיובשים במשך כ- 40 יום (ארוכים יותר בבצירים קלים יותר, קצרים יותר בנדיבים). בצבע שחור-אדום עמוק, עם ניחוחות בהירים ומרתקים של פירות אדומים, עלים, עשן ווניל, ונפילת פירות שורפת ועסיסית בחיך, גם טאנינים משובחים וקצת תבלין קטורת. מוכן, תוסס ומסוגנן. 91

אלגריני, לה גרולה, רוסו דל ורונזה 2013

תערובת זו של 90 אחוז קורווינה עם 10 אחוז אוסלטה, שתיהן לא מיובשות לחלוטין, גדלה בכרם יחיד מלוכלך באבן גיר השוכנת בגובה 310 מ 'בסנט אמברוג'יו ומקבלת תסיסה קלאסית של שבועיים עם שאיבות יומיות לאחר מכן. עד 16 חודשים בבריקה. יש ניחוחות פרי יער שלווים, רגועים, שלווים עם אלגנטיות מפוארת, מרקמת, מתובלת, בחיך גם טאנינים בשלים ובשלים. כמעט כמו Vosne בצורתו. 93

מאסי, קמפופיורין, רוסו דל ורונזה 2013

מיוצר ללא מעבר על מרק ושדיים של אמרונה, אך בתוספת 30% ענבים מיובשים למחצה. בשלות מפוארת במצב פרי כהה: לוגן אוכמניות, עם חמימות סתווית מאובקת ומעט בשרנית מתוקה, במרקם חלק מדי, הודות לרונדינלה 25% ולמולינרה 5%. לאחר מכן מתפוגגים הפירות ופתקנית צימוקים כהה, קצרה ומרוחה, מתגנבת כדי להזרים את הגימור. 90

אמרון

שלוש הערות של אזהרה כאן כשאתה מכה את קצות האצבעות אל הגן המכושף של אמרונה.

ראשית, השיטה לבדה (שימוש בענבים מיובשים במשך 100 יום ומעלה) אינה מבטיחה חוויה נהדרת. 'כל היינות הנקראים Amarone הם Amarone באופן חוקי', אומר סנדרו בוסקייני ממאסי, 'אך הם לא יעניקו את אותה החוויה והרגשות. האיכות אינה נעשית על פי החוק האיכות נעשית על ידי תשוקות. ' יש הרבה Amarone מחוות בשוק (הדבר נכון, כמובן, לגבי אזורי יין משובחים אחרים בנפח גדול - כמו קיאנטי גדול יותר, או סנט אמיליון, או שאטונוף דו פפה). יינות כאלה שלעיל יכולים להיות ריבוניים, מטושטשים, פשוטים.

שנית, שאלו את עצמכם מהם האידיאלים האמריקניים של כל מפיק. חלקם עשויים לרצות להכין אמרונה מבושלת ועדינה, מכרמים של מראנו או מגניבים מגניבים, ובכך מקדימה את הבעת האתר בעוד שאחרים עשויים להכין אמרון גנרי מרשים להפליא בסגנון שוברי קופות תוך שימוש בחומרים וטכניקות מקומיות. שתי התוצאות יהיו משכנעות, אך הן תהיינה שונות זו מזו באופן מוחלט (כשם שמפניות היוקרה הכלולות-אזוריות יהיו שונות מאוד משמפניות הכרם היחיד של המגדלים).

שְׁלִישִׁית, קְמִילָה עלול ליצור ג'ונגל מיקרוביולוגי - ולכן Amarone הנהדר כל כך מעניין. כשמשהו משתבש בג'ונגל, התוצאות יכולות להיות מוזרות ומרתיעות. התייחס בזהירות לאמרון זול.

ככל שאני טועם יותר את אמרונה, כך אני משוכנע שהמטמורפוזה שעוברים על ידי ענביו המיובשים בחלקה מביאה ליין משהו חדש לחלוטין. זה מבחינתי הצד ה'תניני 'של היין - כוונתי היא לאלמנט שמופק מהיין ונטעם בפני עצמו, יהיה פראי, נושך, מסוכן וכמעט דוחה, אך שהשתלב ביין ומאוזן על ידי הפרי המהותי והמתיקות המעודנת שלו, מעניק ליין רצינות של כוונה, הוד והדר רועש כמעט מזעזע המסמן אותו משאר היינות המשובחים בעולם. זה, אחרי הכל, הכוונה ב'מרירות הגדולה 'אליה רומז שמו של היין.

מה עוד? כמו כן, ראוי לציין כי בניגוד לחלקות רבה של ולפוליצ'לה, אמרונה נהדרת יכולה להיות טאנית עמוקה, במיוחד אם הענב הילידים אוסלטה (שמתייבש לגופת עור ופסיפס חסר עסיס) משמש כחלק מהתערובת. לעומת זאת, חומציות, לעיתים נדירות בולטת באיפור שלה כשהיא צעירה, אם כי היא יכולה להתברר יותר עם הזמן. קצת פאנקיות ומדי פעם ריח של וי.איי יכולים להוסיף למורכבות ולהנאה של אמרונה - בתנאי שהם לא מקבלים את העליונה ביין. גם לתווים חמצוניים יש חלק מורכב באמרונה מסוימת, במיוחד אלה שראו הזדקנות של עץ הדובדבן. (אם אתה שם לב לנגיעות של פאנק, VA או חמצון באמרון צעיר, אם כי, שתייה בחרה במהרה רק בגרסאות הבתוליות ביותר להזדקנות.) אמרון תמיד עשיר באלכוהול, אך כזה הוא שפע של אלמנטים אחרים בהרכבו כי האלכוהול עצמו לא ניתן להשגה בכל דוגמה איכותית.

טַעַם

Allegrini, Amarone della Valpolicella Classico 2012

תערובת זו של 90 אחוז קורווינה עם חמישה אחוזים כל אחד מרונדינלה ואוסלטה ניחוח חושני ומפתיע של פירות שחורים מאובקים בקלפלים מתוקים, קליפת תפוז ותבלין שורשים. בפה, הוא עשיר, בשרני ורך חלבי למרות הטאנינים השופעים שלו, ועם מורכבות טעם מפתה: פירות שחורים, בשרים מחליפים, פלפל סדוק, פטריות מיובשות. וטהור ומפרק מנשקו. 95

מאסי, קמפולונגו די טורבה, אמרונה דלה ולפוליצ'לה קלאסיקו 2009

זהו יין כרם יחיד, מכיוון כרם קמפולונגו די טורבה הפונה לכיוון דרום-מערב וממוקם יחסית גבוה (375-400 מ '), מלוכלך באבן גיר בנגר. מבחינה ארומטית, זה עדיין ברור יין צעיר, עשיר בפירות שמנת שרק מתחילים להעמיק ולרכוש מעט פטינה משנית. החיך הוא גם צעיר, עם סינתזה עמוקה ומחפשת של טעמים: פירות תפוחים, שזיפים וסמבוק הם ספוג של תמציות - ואז האביזרים של צימוק שרוף, קליפת תפוז מיובשת, תמציות צמחים ואגוזי מלך כתושים. מבושם עד אחרון. 96

מאסי, קמפולונגו די טורבה, אמרונה דלה ולפוליצ'לה קלאסיקו 1993

הדעות משתנות לגבי ה'גמישות 'של אמרון, לכן אני מצרף הערה זו על יין בן 23 כדי לספק תיאור מסוים של מה המיושנים שיינות משובחים אלה עשויים לצפות להם לטווח הארוך. זה עדיין בצבע כהה - אבל ללא גוונים אדומים או סגולים בכלל אלא גוון שחור עם קצוות משחימים. יש לו ריח של בגרות מלאה, והפירות עוברים עכשיו לחלוטין לפטריות, לבד ועור, אבל בכל זאת יש שם אנרגיה ארומטית. גם על החיך הוא נראה צעיר מבחינת נפח וצפיפותו, אך ישן מבחינת טעמיו: קליפת תפוז, טרפל וזפת, עם תפוח כמעט תו הפרי העיקרי. 93

קווינטארלי, רוסו דל בפה 2005

ה- Rosso del Bepe מיוצר בבצירים שאינם עומדים בסטנדרטים של משפחת קווינטארלי לאמרון. מורכב ומשני עכשיו, לא מעט בזכות שמונה שנים בלחמניות גדולות: פירות מטעים צפוניים, קש, זפת. בחיך זה יבש ומתקתק, לעיס, עם פירות פרדס עזים אך הרמוניים בתוספת לחישה של זפת מבעבעת, גם שקד מריר ותו אוממי. 93

קווינטארלי, אמרונה דלה ולפוליצ'לה קלאסיקו 2007

הקוסטה המורחבת והאוהבת שמקבלים יינותיו של קינטרלי בכלי עץ אלון גדולים הותירה את היין הזה שקוף, עם מתיקות מעודנת של אדמונית, סגול, עלי סתיו וטבק וניל. על החיך, זהו יין של כמיהה צפונית, כמעט ואין שום שפע של טקסטורות ותווי קפדנות ואדישות שאתה מוצא במקומות אחרים: רך, עסיסי, מעודן, מורם, תוויו ורמיזותיו מרופדות בעדינות להרמוניה. 95

Serego Alighieri, Vaio Armaron, Amarone della Valpolicella Classico 2011

אמרון מרתק משתי סיבות: זהו יין כרם יחיד שגדל על מדרונות הגבעה מלוכלכים גיר מעל אחוזת סנט'אמברוג'יו זו, שנרכש על ידי בנו של דנטה פייטרו אליגיירי בשנת 1353 ונמצא עדיין בבעלות צאצאי המשפחה והוא עובר תקופת הזדקנות. בעץ דובדבן מסורתי. שניהם אומרים שמדובר באמרון קל עד בינוני עם פירות אדומים מיובשים ומורכבויות בלסמיות נמלטות שמתערבבים בניחוחות. בחיך הוא חלק, יבש, מובנה, עז ודרמטי, כאשר התות, הדומדמניות והדובדבן נושרים לעבר צימוק שרוף ואגוז כתוש. 91

אימפריה עונה 6 פרק 18

רסיוטו

אם אמרונה היא אומגה, אז כנראה ש- Recioto ממוקמת במיקום, במילים אחרות, קצת חזרה לאלף-בית. רקיוטי מתוק הקדים את אמרונה היבשה מבחינה היסטורית, זכרו, והקשר של המכתב היווני הזה ליחס הזהב במתמטיקה אינו הולם: רקיוטו גדול יכול להיות פחות ראוותני מאמרון, ופחות תוסס מוולפוליצ'לה, אבל כשאתם לוגמים אותו, בפני עצמו, ברגע שליו ושקט כלשהו, קשה שלא להודות שכל האלמנטים המשחקים ביינות המשובחים של גבעות ונטו מאוזנים כאן בצורה המושלמת והבחירה ביותר.

Masi, Angelorum, Recioto della Valpolicella Classico 2012

אנג'לורום שכותרתו היפה, של מאסי, הקלאסית ביותר בסגנונות הרסיוטו שלה, ממחישה באופן מדויק את האופן בו סגנון זה הוא צעד אחורה מאפסות המורכבים של אמרונה - לעבר תווי פרי ראשוניים (שזיף, שזיף, לוגנברי, אוכמניות, זקן וסלואו נראה כי כולם כאן) עם טאנינים תומכים אם כי לא פולשניים וחמיצות טהורה, מלאת חיים. מלוטש וטעים. 92