ג'פורד ביום שני: מחפש נואשות אחרי Silvaner- Winestealssd.com

גפני סילבן בכרם שלוסברג בקסטל. קרדיט: אנדרו ג'פורד

עיקרי הדברים
קרא מאמרים על יין

אנדרו ג'פורד ציד את סילוונר במעוזו הפרנקוני - והוא אבוד במילים.

ישנם שני סוגים של יין לבן בעולם: תואר ולא תואר.

ncis עונה 8 פרק 9

מתארים מקבצים יינות לבנים כמו צרעות סביב ריבה: ריזלינג היא הדוגמה העיקרית, אך אחרים מסוג זה יכללו את רוב שרדונה (בין השאר בזכות מערכת היחסים המאושרת שלה עם חביות עץ אלון), שנין בלאן בוטרי, מוסקט, גוורצטרמינר, טרמינר, טורונטה. , ויונייה, סוביניון בלאן, פינו גרי רציני, המנסנגס, אלבריניו, בכחוס ... כולכם יכולים להוסיף עוד כמה.

ואז מגיעים היינות הלבנים שאינם מתוארים. אלה מפתים לא על ידי יופי של ריח וביטוי של רמיזה, אלא על ידי עושר, משרעת, זנות, מבנה, בשר ועומק, מלווים לעיתים במערך רמיזות שקט, מאופק ופחות להקצה. סמילון (במצבו הנרקב מראש) נוטה להיות חסר הכוונה כך גם גרונר וולטלינר, פיקפול דה פינט, אליגוטה, פינו בלאן, פלומינו, אוגני בלאן / טרבביאנו, קורטזה, ארניס, ורמנטינו - ותערובות יין לבן רבות מהרון, שאטונאוף ובמקומות אחרים.

אין שום כיבוד להיות חסר הכוונה: לפעמים (בעיקר עם אוכל) זה בדיוק מה ששותים מתענגים עליו. באותן הזדמנויות, זנים ארומטיים (למשל סובניון בלאן עשויים גס, נועז או נטועים בצורה לא נכונה, למשל) יכולים להיראות תואר מוגזם או מעיק.

הבחנה זו חלה על יינות לבנים, הייתי מציע, כי הם מותססים ברוב המקרים ממיץ בלבד. העובדה כי יינות אדומים מבלים ימים או שבועות בתסיסה עם קליפותיהם ופסקיהם, פירושם שמעטים אם בכלל הם לא מתכוונים באותו סוג. (כל רוזה נהדר, לעומת זאת, נוטה לחוסר הכוונה).

איזה זן הוא המלך או המלכה שאינם מכוונים? יש לי נקודה רכה לריבולה ג'יאלה המוזרה לחלוטין, המתנגדת לרמיזות, יותר מזה בתחילת הסתיו, אבל תן לי להודות שמעולם לא תיערכתי כל כך בשמות כמו בביקור שנערך לאחרונה בפרנקוניה. למה? היינות היו טובים מאוד, אחרי הכל, והיו טובים בהרבה מאשר בזמן הביקור האחרון שלי בתחילת שנות התשעים. הסיבה היא שזן הענבים הגדול ביותר והידידותי ביותר לטרור הוא ללא עוררין סילוון , וסילוואנר ... זה בדיוק. ישותו היא יין טהור, יין שכמעט כל התארים מוסלקים ממנו. שלמותו אינה מושלמת להפליא.

הענב הגיע לאזור זה של צפון מערב בוואריה מאוסטריה באמצע C17 (הוא מוזכר במסמך שהוחזק בארכיונים המרשימים ב- Fürstlich Castell'sches Domänenamt בשנת 1659) כ'ענב האוסטרי ', ואנחנו יודעים מניתוח DNA שהוא מעבר טבעי בין סבגנין לאוסטררייש ווייס ('הלבן האוסטרי': עוד צאצאי גואיס בלאן). גרונר וולטלינר, אגב, הוא גם חצי סבגנין.

כיום זה ידוע בעיקר בשני אזורים. אלזס (שם זה בדרך כלל מאוית סילבן) היא אחת, למרות שהנטיעות צנחו לאחרונה, ונותרו קצת יותר מ -1,000 דונם בשנת 2014, למרות העובדה שהפכה לזן מאושר עבור גרנד קרו של זוזטנברג משנת 2006. פרנקוניה היא השנייה - ו חשוב יותר. כאן בגרמניה הוא מאוית בדרך כלל סילוואנר - אם כי סילבן היה נפוץ בתקופות קודמות, והוא עדיין משמש כמה מפיקים. (למען הפרוטוקול, לריינהסן יש יותר סילבן מאשר פרנקוניה, אבל היא לא תופסת את האתרים הטובים ביותר שם כמו בפרנקוניה).

סילוואנר הוא הזן השני הנטוע ביותר של פרנקוניה אחרי מולר-תורגאו - אך האחרון משמש בעיקר ליינות בתפזורת, ואילו הרוב המכריע של היינות הלבנים הרציניים והשאפתניים של פרנקוניה הם סילוואנר. היא תופסת כמעט 1,500 דונם מתוך סך הכל 6,230 דונם, והיא נמצאת בכל אתר פרנקוני נהדר. ריזלינג היא סגנית האלופות, אבל היא נמצאת מאחור עם 330 דונם בלבד. גם הסילוונר הפרנקוני ביותר הוא חומר גפן ישן - על פי המגדל כריסטיאן מולר ממקס מולר הראשון, הגיל הממוצע של סילוונר באזור הוא בין 50 ל -60 שנה.

מבט על גוש Escherndorfer. קרדיט: אנדרו ג'פורד.

האמינו לי, לפרנקוניה יש אתרים קשים ומאתגרים להפליא, שווה לכל דבר במוזל או ברינגאו (או בדורו או בצפון רון). העובדים ביוליוס-אכטר-ברג התלול בצורה מאתגרת קרוב לאיפופן (71 דונם), הסטון התלול בטירוף מעל וירצברג (85 דונם) או הגוש הזעיר להחריד מעל אשנדורף (25 דונם) משקיעים כ -1,500 שעות עבודה בשנה על עבודתם. גפנים. (כרמים שטוחים זקוקים ל -250 לערך.) הם מחליקים, הם גולשים, הם מזיעים כשהם מטפסים מעלה ומטפסים ללא הנעלה המותאמת במיוחד, הם יצטרכו לנוע במדרונות האלה על ארבע. והם עושים את כל זה בשביל סילוואנר. אם זה לא היה מתגמל את המאמצים שלהם במשהו מיוחד, הם לא היו עושים זאת.

נופים של יוליוס-אכטר-ברג ליד איפופן. קרדיט: אנדרו ג'פורד.

הקדשתי זמן רב לשאול מגדלים באילו מילים הם משתמשים על סילוואנר, כמו גם מה הם מחפשים ביינות. 'מיעוט' עלה פעם אחר פעם - היה משהו ביינות, במילים אחרות, שהזכיר למגדלים את החוויה החושנית בעבודת קרקעותיהם (אם כי ריחות כאלה יהיו קשורים לחומרים אורגניים בקרקע, ולא למינרלים ככאלה). ד'ר אווה מתיאוס מווירשינג הוא אופייני. 'מבחינתי אני מסביר את הטעם של סילוואנר כהפך מריזלינג. אין טעם של פרי אלא טעם חזק של מינרלים. אין לנו חומציות גבוהה אבל המינרלים משתלטים קצת על החלק של החומציות. '

היועץ הרמן מנגלר מראה את ההבדל בין עלה סילוונר (משמאל) לריזלינג (מימין). קרדיט: אנדרו ג'פורד.

לעיתים טעמי אגסים או חבושים מוצעים בהקדם כאנלוגיות, כמו גם פירות קיץ צהובים, כולל תפוחים צהובים, הם מציעים גם קש, חציר ומה שגרמנים מכנים 'עשבי תיבול לבנים', כלומר חורש עץ וצמחי בר אחרים עם פרחים לבנים ('פרחי עלים') אנגלית). שמעתי גם פלפל לבן כאנלוגיה, אם כי אני מתקשה לראות זאת. עם סילבנר הפרנקוני, מעט פטריות, חמאת אגוזים וכמהין יכולים להתגנב לתערובת, אם כי רמיזות אלה נפוצות עם לבנים מבוגרים רבים.

קציר מאוחר וקינוח סילוונר בפרנקוניה יכול להיות מוצלח באופן מפתיע, תמצא שהמתיקות העשירה שלו מאוזנת ונתמכת לא כל כך במתח של 'חומציות פירותית' גרמנית כמו על ידי הנטיעות או העלים המרחפים האורבים ממש מתחת לסף התפיסה. בסילוואנר באופן כללי יותר, ואשר ביינות הקינוח מתבטא כסוג של עושר דמוי טבק ולעיתים תבלין זנגבילי רך מאוד.

יצרנים פרנקונים יכולים להכין את סילוונר בסגנון פירותי יותר באופן גלוי באמצעות טכניקות כמו תסיסה מגניבה - אך מבחינתם זה יהיה רחוק מהסגנון הילידים הגדול. טנג'ה סטרצט מוינגוט יוליוספיטל מתאר זאת כ'מינרלים, אדמתיים ומובנים. אנשים אומרים לנו שאנחנו צריכים ללכת לפי הסגנון הזה, וגם זה מה שאנחנו חושבים. אך כשיש לנו טעימות עיוורות, אפילו המבקרים המנוסים נוטים לתת את הציונים הגבוהים ביותר שלהם לסגנון הפירותי. זה משגע אותנו. '

האם אתה אוהב זן ענבים מספיק כדי שהוא יקועקע על זרועך? המגדל כריסטיאן מולר ממקס מולר אני עושה ... קרדיט: אנדרו ג'פורד.

אשאיר את המילה האחרונה על סילוואנר ג'יזלה קרגלינגר, מחברת רוחניות היין , שגדל ביקב המשפחתי בעל אותו השם בסניניץ בפרנקוניה. 'בשבילי', היא אומרת, 'סילוואנר מייצג את תרבות המקום. הפרנקונים הם ביישנים ומסויגים, אך שומרי מצוות, עדינים, מאופקים. יש להם הרבה מה לומר - אבל אתה צריך להקשיב היטב. סילוון הוא כזה. ”

טעימות סילבנר מפרנקוניה

הנה מבחר של שבעה מהסילוואנים המשובחים שטעמתי במהלך ביקורי האחרון באזור, שתוארו כמיטב יכולתי. בשבוע הבא אני אספק 'מחברת פרנקונית' - המשרטטת את הסצנה הפרנקונית מעבר לסילוואנר.

ווינגוט אם שטיין, וינץ, אלטה רבן, סילוונר טרוקן 2015

זה מיוצר (על ידי הבעלים לודוויג קנול והיינן דומיניק דיפנבך) מגפנים ישנות ('אלטה רבן') בכרם שטטנר שטיין קרוב לקארלסטאד, ותוסס בעיקר בביצי בטון עם 20 אחוז מותסס באמפורות עם גבעולים. התוצאה היא גשומה ועומדת, מאוזנת לחלוטין בין סילוואנר בלבוש ירוק רענן ולבושה ויניאלית, בשלה, ובעלת מרקם ומלאות מפוארים. משביע וגסטרונומי 92

ארנולד ויינגוט, רנדרסקר זוננשטול, גרוס ווקס, סילוונר טרוקן 2015

אני לא יודע אם זה מאפיין של כרמי רנדרסאקר רק מדרום לווירצברג, אבל הסילוואנר השמנתי, העומד והחלק הזה אכן מראה פרי בוסתן קצת יותר שקט מרובו (חבושים ואגס מתוקים). זה גם מראה עד כמה סילוואנר מגיב להקלות עדינות בפרנקוניה, עם עד תשעה חודשים על שקדים באלון קטן (שליש חדש): חומר היין מאזן באופן רב את העושר החיצוני. 92

משרד התחום של נסיך קסטל, שלוסברג, גרוס גוואכס, סילוונר טרוקן 2008

אחוזת אצולה זו ממוקמת מנהר מיין בכפר קסטל במזרח פרנקוניה, התנאים קרירים מעט יותר מאשר לצד הנהר, וב'גרנד קרו 'שלוסברג התלול יש קרקעות חווזה מפוזרות בגושי אלבסט סוריאליסטיים. האחוזה מקפידה לשמור ולמכור בצירים ישנים יותר וצעירים יותר, ו -2008 זה עדיין זמין לרכישה. הניחוחות הזכירו לי את הלואר צ'נין בלאן (הבארות הטחובות ואגוזי המלך) הישנים יותר, בעוד שהטעם דומה יותר לבורגול לבן (משהו המשותף לסילוואנרים מיושנים אחרים בסביבות העשור) - עמוק, אגוזי, מרופט ומפותל, עם עושר רחב של חזה. 92

Juliusspital, Würzberger Stein, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2015

טעמתי את היין הזה לצד גרסת 2014, וזה היה מרתק לראות את דמויות הבציר זו לצד זו: 2014 הייתה מרופדת ורעננה, עם מעט פרי ליים וקסם יערה, ואילו לשנת 2015 יש גוונים מלונייים דבשיים יותר ועם משמש. רמזים במקום הסיד. (אבל רק רמזים!) לשנת 2015 היה גם עושר מובנה יותר של חיך: טהור, נוהג, מחפש וטהור. 93

מקס מולר הראשון, גוש Escherndorfer, Silvaner Trocken 2015

המחויבות של כריסטיאן מולר לסילוואנר משתרעת על קעקוע ('סלעי סילוונר ראשיים') על זרועו השמאלית. זו דוגמה יוצאת מן הכלל, עם תחושה של עושר ונימוחות על הניחוחות (קלמנטינה קלושה ושמן שקדים?) וחך מרופט, עשיר, לעוס וצפוף בצורה מרשימה, אשר תורם לרמז על מתיקות בעוד שהוא יבש לחלוטין, ולהציע חשמל וחיוניות בסגנון בטעם מלא. 94

הורסט סאואר, Escherndorfer Lump, Trockenbeerenauslese, Silvaner 2015

יקב Escherndorf של הורסט סאואר נחגג בצדק בשל יינות הסילוואנר היבשים המשובחים שלו, אך לאחר שטעם גם את הקינוח המשנה אופק זה סילוואנר, היה קשה להשאיר אותו ללא ציון. הענבים נקטפו באוקטובר עם בוטריטיס מלא והתירס התסס עד 6.5% לפלט, והשאיר 280 גרם / ליטר של סוכר שנותר. צבע זהב עמוק, עם שכבות דבש, אגוזיות שמנת, צפיפות ליקר אגס אפרסק עשיר ותווים צמחיים מאופקים, גם הבוטריטיס מוסיף מורכבות. זה כבד על הלשון, ויש לו כוח כמעט שרירי שלא הייתם מוצאים במקומות אחרים לעתים קרובות הגימור הוא כמו לעיסת אפרסק מיובש עם כמה כתמי טבק. כִּמעַט. 96

ריינר סאואר, Escherndorfer Am Lumpen 1655, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2012

יקב ריינר סאואר באשנדרדורף עצמו הוא 70 אחוז סילוואנר, ואילו הכינוי 'אם לומפן 1655' מכסה את תת-החלק של הגוש שההתאחדות האזורית VDP רואה בכינויו גרוס ווקס (גרנד קרו). הלבן המשובח הזה עדיין לא מראה סימני גיל, עם צבעים ירוקים כסופים וריחות מרגיעים של חורש באביב, עם אולי מעט עושר קובני פרי ואגס שקט. החיך חי, ממלכתי, ממלא פה, אדיב - וגם לא לא מבושם, אם כי למצוא מילים להצמיד לניחוחות הרדומים קשה הגימור עסיסי ומלוח קלוש. 94