ג'פורד ביום שני: בועט לעזאזל מבורדו 2011- Winestealssd.com

עיקרי הדברים
קרא מאמרים על יין
חדשות הבית

לאחר ביקורת אחרונה על בציר בורדו 2011, אנדרו ג'פורד מביע הערכה מחודשת לשנה 'ממושמעת' זו.

בכל ינואר, בית המשפט העליון לטעימות יין יושב בעיירת חוף סופלק סאות'וולד ללא רבב כדי לפסוק פסק דין על ילד יחיד בן ארבע. בורדו בציר (האחרון ששוחרר פיזית לשוק). השתתפתי פעם אחת באירוע זה, אם כי לפני זמן כה רב, עד שמספר עמיתי הטועמים באותה הזדמנות חולקים כעת על חלקו של המלאך.

הטועמים הנוכחיים כוללים חברים רבים שאותם אני מחשיב בחיך, כולל הסופרים ג'נסיס רובינסון, סטיבן ספורייר וסוחרי ניל מרטין סטיבן בראוט, בארי פיליפס ואלכס האנט והמתווך לשעבר ביל בלאץ '.

הטעימה האחרונה, כפי שדווח על ידי ג'נסיס רובינסון בה זמנים כלכליים טור של 13 בפברואר^השנת 2016 הייתה בציר 2012, אך מה שתפס במיוחד את עיניי היה דירוג הקבוצות של 13 הבצירים האדומים-בורדו בין השנים 2000-2012 שסיכם את המאמר (הצבעה במצעד הלהיטים הזה היא טקס שנתי).

ימי חיינו סרנה

אני לא מתכוון לריב על המקום הראשון בין 2005, 2009 ו -2010 (בקבוצה יש את זה בסדר הזה): תרגיל טעים בסובייקטיביות שנותרו עשרות רבות לריצה. מה שזעזע אותי היה הבציר במקום האחרון: 2011, שתואר במאמר כ'עלוב 'ו'חסר ברק'.

ביליתי יומיים מאושרים בספטמבר 2015 וטעמתי את מרבית שנות הבורדו האדומות של 2011 (אם כי לא, אבוי, הצמיחה הראשונה, פטרוס, שבל בלאן ואוזונה). למצב את הבציר הזה כגרוע יותר משנות ה -2002 הצנום-לאטה, שנות ה -200 חסרות הקסם ושנות ה -2007 חלשות הברכיים, ולתלות תארים כמו 'אומללים' על צווארו, נראה לי עיוות דין. באופן אישי, אני אוהב את 2011 יותר משנות ה -2008 שלפעמים שפתיים הדוקות ורציניות מדי, ולפחות כמו שנות ה -2006 המהנות, הנינוחות, האומץ (בציר שיש לו הרבה במשותף), ואני חושב שהוא משווה לטובה עם 2002, 2004 ו -2007.

מיטב שנות ה -2011 הם יינות קלאסיים, בנויים בנדיבות, בנויים ומתמשכים ובעלי פוטנציאל גסטרונומי אמיתי, ואשמח להחזיקם ולמרתף, ואשר אני מאמין שיהפכו פופולריים בקרב לגיונות חובבי בורדו האדומים המנוסים שעדיין שואפים את העולם המשובח. שוק היין, בתנאי שהם נותנים להם לפחות עשור של מרתף להבשיל לפני שישבו לארוחת ערב איתם.

אני באמת לא מבין מדוע החברים המלומדים שלי הפילו את 2011 על הקרקע ובועטים לעזאזל.

תמחור ה- en primeur שלה היה נכון, אומנם, אך זהו נושא נפרד שהשוק תיקן כעת לאי הנוחות הגדולה של נגו-בורקים בורדו (לבעוט לבעלי הטירה לכך, בכל אופן, אך לא ליינות). זה לא בציר קל לטעום רק בגלל סגנון הטאני הכללי שלו, אבל לטועמים אין שום תועלת כלשהי אלא אם כן הם מוכנים לשמש שתיינים פונדקאית, וטאנינים עובדים בצורה שונה מאוד כששותים יין אדום עם בשר צלוי. ויורקשייר פוד לדרך בה תוכלו לטעום אותם בבידוד זמן קצר לאחר ארוחת הבוקר בעיירת חוף בחורף. (החברים שלי כמובן יודעים זאת).

גם 2011 אינה עקבית, והבעיה הגדולה ביותר בגידול הגן היא של בשלות מעורבת, אפילו בתוך אותה חבורה. זה היה קיץ אטלנטי עמוק, כלומר מנה של כמעט כל תנאי מזג אוויר מתקבלים על הדעת בשלב זה או אחר, ועם סוף מאיים ולח. לא תנאים אידיאליים למי שלא רצה להתעסק בכל המיון החדש הזה, ויש לומר גם שזה בציר שמעדיף את האתרים הטובים ביותר.

אך עבור מי שיש לו את המשאבים והרצון למיין בקצב מהיר, כלומר הרוב המכריע של היצרנים הרציניים כיום, הייתה בשלות סוכר בשפע אך לא מוגזמת בזמן שהבציר המוקדם התחיל בתחילת ספטמבר. זה היה בסך הכל קיץ חם, כמו כל בצירי בורדו הגדולים ביותר (ובניגוד לשנים 2002, 2004 ו -2007).

הייחודיות האמיתית של הבציר הייתה שנראה כי עושר טאני ומשרעת טאני מקדימים את בשלות הסוכר, והמידה בה נתת לטאנינים גישה ליין בהברקה הצריכה שקיעות רבה. אף מערכת חכים בשום מקום בעולם לא מבינה טאנינים טוב יותר מחיך בורדליי, ואני חושב שבמקרים רבים אלה המפקחים על החילוצים והמיצורים שפטו אותם נכון. אל תדאגו מהטאנינים פשוט תנו להם זמן. יין אדום טאני משובח עם יכולת לווסת עם הגיל הוא עדיין דבר נדיר, אפילו בעולם היין המורחב מאוד של ימינו. זה חלק יקר מהפנייה של בורדו האדומה.

לאחר מכן, השאלה היחידה נוגעת לבשלות פירות. אתה יכול לראות גוונים ירוקים ושמן של נפט בכמה יינות, ומבחינתי הם כישלונות הבציר. מרבית יינות Médoc הגיעו לסביבות 13%, ואילו אני חושב שהיו כנראה טובים יותר ב 13.5%. זו הסיבה שהפרי עומד מעט ביישן מהטאנין בשלב זה, אך שיחת הקטיף הייתה בעיקר נקודתית המיון הבטיח שטעמי הפירות בשלים.

באופן אישי, אני חושב שזה היה בציר מצוין עבור מרגו, שקרקעותיו החוליות והחצץ הדק יותר פירושו פחות טאנין והבשלה מוקדמת יותר: פאלמר ורוזן-סגלה הם שני כוכבים מוחלטים של הבציר. הגדה השמאלית של 2011 בכלל נראית מיועדת לשתיינים מסורתיים מבתי הספר הישנים שמתלוננים על אלכוהול גבוה ב- 05, 09 ו -10, אך בכל זאת אוהבים 'קלרטה קלאסית'. ואיכות הטאנינים היא עולם הרחק מהברוטאליות שניכר היה בבציר כמו 1975 בורדו עברה הלאה.

ארוסת 90 יום: לפני פרק 7 עונה 3 של 90 הימים

בהיותו של מרלו, האלכוהול מעט גבוה יותר על הגדה הימנית, ויש תחושה של בשרניות לפרי שעובד היטב עם מבני הטאני העשירים, מניח שגוונים ירוקים נמנעו בהצלחה. פומרול, כמו מרגו ומסיבות לא שונות, נראה לי יותר הצלחה מאשר סנט אמיליון בגובה רב יותר, מלוכלך יותר, שם תמצאו ירקות מפעם לפעם. (קברנה פרנק, לעומת זאת, הצליח לעיתים קרובות מאוד בסנט אמיליון בשנת 2011.)

הנה, בכל אופן, מבחר מצומצם של יינות מצטיינים מהשנה המושחתת הזו. 2011 הוא לא בציר נהדר, אבל הוא איפשהו בין טוב לטוב מאוד (ובשום אופן לא עלוב). אני חושב שטובי בורדו האדומים 2011 הטובים ביותר יחזיקו מעמד טוב, ויספקו הנאה עצומה כשהם שיכורים בבגרות, בעיקר בסוף שנות ה -20- 2030, עד אז כנראה שאעמוד בתור לחלק המלאך בעצמי.

חמישה יינות בורדו 2011 (כמעט) משתלמים

אלטר אגו דה פאלמר 2011

צבע עמוק, עם ריחות שאין לעמוד בפניהם: פירות שחורים, שושן, יסמין. טאנינים קלים בהרבה מאחיו, אך מרגו יפה מאוד עם פרי מבחר ומורכבות ארומטית מדהימה: כל גלימה, ללא פגיון. 92

שאטו אנגלודה 2011

סיום עונה 2 של סורבן אורנים

יין זה הוא צ'ארמר לא מסובך, עם ריחות של גרגרי יער סתיו, שמנת מתוקה ופרחי אדמונית. עדין, לא מאולץ, לא מופגן אך בשפע, קטיפתי ועסיסי. מי אמר ש 2011 צריכה להיות קשה? 90

שאטו לה כרמס האוט-בריון 2011

2011 זוכה להצלחה גדולה עבור המשטר החדש כאן: ליין זה יש תווים מלוחים, ציריים ובשרניים, המסמנים יינות אחרים בשכונה, בעוד שהחיך משובח, מעודן, מרוכז, תופס נעים, עם טעמים מהדהדים. בטאנינים כמו גם כוח מרקם. 93

שאטו ד'אוסאן 2011

זהו יין שהתמזל מזלי לטעום בהזדמנויות חוזרות ונשנות, וזה עיסאן מנשק: מלא מתיחה וקסם פרחוניים, בעוד שבחיך יש בו מורכבות ארומטית עוצרת, גרעין של פרי מתמשך, מוכן, כמעט פריך, ואילו אפילו הטאנינים נראים ריחניים. הכי טוב בעשור הבא. 91

שאטו פלן-סגור 2011

הדברים יכולים להיות קשים מאוד בסנט אסטף בשנת 2011 (מונטרוז היא חמורה מונומנטלית), וצוות פלאן-סגור שפט את הבציר לשלמות. אם נמאס לכם מהקלרט 'המתוק', פשוט החליקו את האף אל הרעננות הקרירה והטל, המוקדמת של הבוקר, של היין הזה, ואז התענגו על אותו סגנון פרי מקניט עד בשלות עם העושר המבני הבלתי מתנצל שהיה מוסתר בתוך את קליפות הענבים. זה יראה בקלות כמה עשורים. 92

אוסף משחקי הכס

חמישה יינות בורדו מפוארים 2011

פרח פרטר 2011

מה עדיף ב -11, טרוטנווי או פלר-פטרוס? זו קריאה קשה, ולטרוטנו בהחלט יש יותר בשר בטן, אבל אני אוהב את הניגוד היין-יאנג בין ההתגנבות, החן והעדינות של סגנון הפרי העדין של לה פלר-פטרוס לבין הטאנינים המוצקים, המתקנים אך הבלתי אכזריים. יש כאן גם בשלות חצץ זוהרת ומוערצת, ללא המגושמות שקרקעות החימר יכלו להביא בשנת 2011. 93

שאטו ולנדרה 2011

לא תמיד הייתי מעריץ של ואלאנדרה, אבל ז'אן לוק ת'ונווין הצליח ליצור יין יפה מאוד בשנת 2011. הניחוחות הם באמת קלאסיים (אגליז-קלינט, למשל, היא 'אלונית' בשלב זה): שזיפים, פרחים, עור. החך רך, זריז, עסיסי - כמו ראוזן-סגלה, כיתת אמן בנטייה ולא בהצטברות. 94

מרפאת שאטו ל'אגליז 2011

החיוניות, האיתנות והערנות האגדית של אגליז-קלינט מוצגות כאן מאוד, אם כי היין זקוק לזמן ארוך יותר כדי להתנער מאיכויותיו האלמנטריות, ובשלב זה הוא עשוי לזכות בציון גבוה יותר. פרי הדובדבן טרי ואתלטי הבשלות מהדהדת את הטאנינים החזהיים בכנות. זה צועד החוצה בפקודה, וזה לא יגיע לאן שהוא הולך לכמה עשורים מהנים מאוד. 94

שאטו ראוזן-סגלה 2011

פרופיל ארומטי עדין יותר מאשר פאלמר בשלב זה, אם כי היין בהיר יותר: תבליני הבושם, עור הכפפות, דומדמניות שחורות ליקר. (שאנל טהור.) עשיר מאוד וחלק על החך: שופע בצורה מרקמת, פירותי טרי, אך מפואר ומפתה. זה קצת יותר חינני ונעים מפאלמר, אבל בנוי לטווח הארוך והמצב המפואר של חלקיו עדיין ניכר, אני בטוח, בעוד שני עשורים. 95

שאטו פאלמר 2011

בצבע סגול-שחור כהה, עם פרופיל ארומטי שצריך להתיישב ולהתפתח יותר. בהתחשב באוויר ובחום בפה, אם כי, אתה יכול לראות את הפאר של היין שהניחוחות (תבלין שורש, פריחת הדרים, ורד) מסתתרים בחיך במקום להראות על האף ממש עכשיו. זה טאנין רך, רחב, בעל מרקם וברודה, חומציות בשלה ופירות מרושתים בצורה מושלמת. ציון גבוה יותר קורץ, ברגע שהניחוחות מתיישבים, מתרעננים ומרימים. 96