ג'פורד ביום שני: יין לא נעים, אזרחים טיפים- Winestealssd.com

סחר ימי בבורדו בתנופה מלאה בשנת 1871. קרדיט: אדוארט מאנה / פרויקט יורק / ויקיפדיה

עיקרי הדברים
קרא מאמרים על יין

אנדרו ג'פורד קורא היסטוריה של יין צרפתי שפורסם לאחרונה ...

ההיסטוריון הבלתי נלאה מאוטובה רוד פיליפס פרסם (באמצעות הוצאת אוניברסיטת קליפורניה) ספר חדש בשנה שעברה, שנקרא יין צרפתי - היסטוריה . אני מעריץ של ארוז העובדות שלו היסטוריה קצרה של יין , שפורסם על ידי אלן ליין / הוצאת פינגווין בשנת 2000 (וגם לא כל כך קצר), אז אני קורא בתאווה את הכרך החדש הזה מאז שקיבלתי את העותק שלי. אפילו החמדנים, כאן, חייבים לעבוד לאט. אם ספרו היה יין, היית אומר שהוא מרוכז, צפוף ומהדהד - בהחלט שווה לשמור.

חסר בושה עונה 6 פרק 8

פיליפס אולי לא מספר סיפורים, וגם לא נותן הרבה תיאורטיקנים גדולים בסגנון הצרפתי - אבל החרטום של ההיסטוריה החברתית הוא צבירת נתונים, וכאן הוא חסר ערך. לא כל הנתונים רושמים (לפעמים חבל) אך אם כן, הערות השוליים עשויות להיות ארוכות כמו הספר עצמו. זה ספר לקרוא על שטף הפרטים המרתק ולעתים קרובות המפתיע ללא הפסקה.

אם היית צריך לסכם את המסר שלה, בהחלט יכול להיות שלאורך 2,000 השנים האחרונות בצרפת היה היין הצרפתי ששותים אזרחים רגילים בעיקר לא נעים, ורבים מאותם אזרחים נראו לעיתים קרובות, על פי הצורך, עם מודרניים. עיניים, פחות או יותר טיפים. הספר הוא, אם כן, מתקן מועיל למי שמתחשק לאיזה תור זהב אבוד של ייצור יין מלאכותי 'טהור', לפני ש'תעשייה הכימית 'ו'טכנולוגיה' השחיתו את 'הטוב הטבעי' של מיץ ענבים מותסס. הנרטיב הזה הוא מיתוס טהור. כל טועם יין צרפתי מקצועי מהגילאים האחרונים היה נתפס בבחירתו, איכותו, בטיחותו ובריאותו של היין ממנו אנו נהנים כיום, והיה מחליף בחדווה את המדרון הדק, החמצמץ, המסריח והסטייה שלו בחושך, הריחני, הבתולי, העשיר יינות צרפתיים מובנים שאתה יכול לקנות ללא קושי פחות או יותר בכל מקום ברחבי העולם הלא מוסלמי. הנה דוגמה קטנה ממה שיגיד לך ספרו של פיליפס.

שנים מוקדמות

צריכת יין צרפתית (או ליתר דיוק גאלית) החלה בזכות התערבות יוונית ואז רומאית - בהתלהבות: שברי אמפורה המונחים על קרקעית נהר הסאונה מצביעים על כך שהפסדים מוקדמים בלבד עשויים להסביר בין חמישה לעשרה מיליון ליטר יין יווני מיובא, בעוד בתקופה הרומית המאוחרת יותר מ 12 מיליון ליטרים הועברו מאיטליה לגאליה מדי שנה. אחד משני יינות הילידים המוקדמים היוקרתיים ביותר בצרפת, פיקאטום מיוצר מזן Allobrogica שגדל סביב וינה, הושלם - כך שהיין הצרפתי התחיל ככל הנראה כ- retsina.

הכנסייה השתלטה על המקום בו הפסיקו הרומאים, ופיליפס מצטט נתונים המציעים שרוב הנזירים שתו ליטר וחצי של אייל או יין ביום בראשית ימי הביניים, ואילו אנשים דיוטים שתו יותר. היין היה הרבה פחות חזק אז ממה שהוא עכשיו, אבל אפילו ב -8% או 9% זה יותר אלכוהול יומיומי ממה שהייתי רוצה לבלוע. דמיין לעצמך איך היה לחיות בעולם בו לעולם לא ניתן יהיה לסמוך על טהרת המים. יין רע היה בטוח יותר ממים מפוקפקים: זה היה אחד משיעורי החיים הבסיסיים ברחבי אירופה לפני המאה העשרים. רק היה צריך לסבול את תופעות הלוואי של אלכוהול.

ימי הביניים

בורגונדי היה אחד מיינות היוקרה המוקדמים של צרפת והנזירים קרמו לעצמם את הטוב ביותר

ייצור היין בצרפת התרחב בימי הביניים, למרות ההידרדרות לאחר אובדן שליש מאזרחי אירופה בתקופת המוות השחור (נסה שוב לדמיין מחלה מדבקת, חשוכת מרפא, המיתה כמעט 250 מיליון אירופים כיום). פיליפס מדגיש, עם זאת, כי יין אדום צרפתי כפי שהבנו אותו היה נדיר ביותר לפני ה- C17, וכי סוג היין הדומיננטי בכל אזור צרפתי בימי הביניים היה יין לבן או 'קלייר' - סוג של רוזה עמוקה עשוי מתערובות שדה של זנים בהירים וכהי עור (סופר ה- C15 המוקדם אוליבייה דה סרס תיאר את צבעו כ'היקנתון הנוטה לכתום '). יינות כאלה נקצרו כאשר הזנים ההבשלה המוקדמים היו בשלים פחות או יותר, כך שבוודאי היה כולל פירות בשלות נמוכות יותר, ובוודאי שלא היו דקים, חמצמצים ובדרך כלל מחומצנים על פי הסטנדרטים שלנו, וחומציים ברגע שגם הם נשמרו. ארוך. משקה חמוץ וחלש ביותר עדיין נקרא פיקטה נוצר על ידי הוספת מים לשפכים ולמרק, ותסיסה זאת.

אפילו יין יוקרתי אז לא היה זוכה להרבה נקודות פרקר. בורגונדי היה אחד מיינות היוקרה המוקדמים של צרפת והנזירים קרמו לעצמם את הטוב ביותר - אך היין שהוגש למפנק בימי חג בקלוני התחמם, וטעם דבש, פלפל וקינמון.

הכמויות הנצרכות המשיכו להדהים בסטנדרטים שלנו. כאשר הדוכס מלוריין יצא לדרך בסוף שנות ה 1400, הוא איפשר לצוותו בין שניים לשלושה ליטר יין לאדם ליום. לשדרניות בעיירה ורנינס שבאוברן שתו ליטר ביום חיילים במשמרת (זקיף!) בצ' דה קוסטינס לא הרחק מננסי הוקצבו קצת יותר משני ליטר יין ביום כל אחד ותלמידים בבית ספר לאפיפיור אקס-אן-פרובנס נהנתה מחצי ליטר ביום כל אחד. ילדים בני שתים-עשרה או שלוש עשרה החלו לעבוד - והחלו לצרוך יין כמו מבוגרים עובדים. ילדים טיפשים עובדים בארבע עשרה היו עובדה בחיי ימי הביניים.

רנסנס והארה צרפת

ברגע שהאסון של מלחמת שלושים השנים (שהרס את אלזס וחלק גדול משמפניה ובורגונדי) הסתיים, ה- C17 ראה את היין הצרפתי מתקדם מאוד, ויזם את המוניטין הבינלאומי שלו כאיכות וגם את המאבק הארוך שלו בזייפים ועוברי אורח. התחושה האופנתית של ייצור יין מבעבע התגבשה (פפיס רכש שמפניה עד 1679) יין צרפתי איכותי עורר סערה בייצוא (הערת הטעימות של פפיס 'הו בריאן' הושק בשנת 1663) ומהפכת הזיקוק יצאה לדרך (מיליון ליטרים של ברנדי יוצאו מסיט בלנגדוק בשנת 1699). הצריכה שאגה קדימה. בפברואר 1710, חולים בבית החולים הצבאי לס אינוולידס בפריס הצליחו איכשהו לעבור 6.5 ליטר ליום.

אך רק במאה השמונה עשרה החלו להתנהג כמה מאסטרטגיות האיכות שאנו לוקחים כמובנות מאליהן (כמו נטיעות זניות שאפשרו לקטוף ענבים בבשלות אידיאלית) ופרקטיקות מזויות (כמו טיפול ביין מקולקל עם עופרת). 'ממתיק' את זה) נחקר. הרבה 'יין', אם כי, נותר מחריד באיכותו. ב -1794, מספר פיליפס, השלטונות שלאחר המהפכה בפריז ניתחו דגימות יין מ -68 ברים וטברנות, ומצאו שרק שמונה מהן ניתנות לתאר כיין. הכמויות שהגיעו לעיר בסוף C18 המאוחרת, לעומת זאת, השוו בין שניים לשלושה ליטר לכל גבר, אישה וילד בשבוע, וזינקו עוד יותר כאשר הממשלה המהפכנית ביטלה את המסים על היין בשנת 1791.

בשנת 1808 היו בצרפת 1.68 מיליון דונם של כרמים, יותר מכפליים מהסכום של ימינו, והיא הגיעה ל -2.28 מיליון דונם ערב פילוקסרה. כתביהם של ז'אן-אנטואן צ'פטל (הוא של 'chaptalisation') ושיתוף הפעולה שלו אנטואן-אלכסיס קדט-דה-וו מנותחים בצורה מרתקת על ידי פיליפס, ומספקים הוכחה נוספת לכך שיין עבור רוב בסוף ה- C18 היה דק, חלש, מיץ וחמצון כאשר הם לא היו רעילים.

העידן התעשייתי

באמצע שנת C19 ייצר הלנגדוק כמחצית מהיין הצרפתי: 'gros rouge' שעובדי המהפכה התעשייתית המוקדמת עודדו לשתות לפי ליטר, כסוג של מזון נוזלי. ואז הגיעו האסונות של טחב אבקתי ופילוקסרה. ברגע שההשתלה התקבלה כפתרון, זירת היין של צרפת נותרה בלאגן קטסטרופלי, מכיוון שה'יין 'ששתה ביותר התבסס במקרה הטוב על כלאיים וצלבים, ובמקרה הגרוע יותר על צימוקים, דומדמניות ומרק מרענן שהופסל (כדי לגדל אלכוהול. ) או מטויחים (להפחתת החומציות), ומושחתים בתוספים כמו חומצה גופרתית, גליצרין, צבע זפת פחם הנקרא פוקסין, ואפילו ארסן מדי פעם. כאשר בסופו של דבר השתילה מחדש עם זני ויניפרה, מגוון הבחירות בכל הדרום היה לעתים קרובות הארמון הבינוני, אם כי פרודוקטיבי. התוצאה הייתה ייצור יתר וקריסת מחירים, ובעקבותיהם הפגנות והתפרעויות בלנגדוק, בינתיים, המאמצים המוקדמים לשלוט בהונאה ולעבור לעבר מערכת הכינוי הוזרמו על ידי פרעות בשמפניה.

ואז באה מלחמה. פיליפס עוקב בצורה מרתקת אחר מה שנראה, על פי הסטנדרטים של ימינו, כדרישה שאינה מומלצת כי חיילים צרפתים צריכים לשתות מינימום חצי ליטר יין ביום (הועלה לשלושה רבעי ליטר עד 1918, עד אז הצבא הצרפתי היה דורש כמעט מחצית מייצור היין במדינה): הוא נחשב (כלשונו של פרופסור לגידול גפנים פייר ויאלה) 'אוכל מהמעלה הראשונה', כלומר חיילים ששתו יין היו 'פחות עייפים' ו'יש להם יותר אנרגיה '. יין החיילים הזה נודע בשם יַיִן - לעתים קרובות פר פינארד או סנט פינארד - והובא כסיבה לניצחון בסופו של דבר על כוחות גרמניה. הבצירים הנדיבים של שנות העשרים והגדלת ייצור היין בהתמדה במושבה הצרפתית באלג'יריה הביאו לכך שייצור יתר היה במהרה שוב בעייתי: אזרחי צרפת נקראו לשתות 'חבית בשנה' (למעלה מחצי ליטר ביום), והצרפתים סניף הדואר הוציא בשנת 1929 חותמת ג'ואן אוף ארק המצורפת למדבקה ניתנת להסרה ובה נכתב 'יין הוא אוכל' - קמפיין ממשלתי בגיבוי רפואי שנמשך לאורך שנות השלושים.

העידן המודרני

לאחר הרבה התחלות שווא, מערכת הכינוי כפי שאנו מכירים אותה היום התהוותה בשנת 1935 תחת תנופתו של ג'וזף קאפוס, מגדל יין בורדו בעל חזון שהפך בסופו של דבר לשר החקלאות וסנטור בקריאת ספרו של פיליפס, קשה שלא רואים בכך את הידיעה הטובה ביותר החד משמעית של היין הצרפתי מאז תום מלחמת שלושים השנים. מה שמחוץ לתחום הספר, כמובן, הם מאות השנים של שיפורים איכותיים עדינים שהוחלו על ידי העובדים בכרמים באזורי היין המובילים בצרפת, וניכרים גם לאלה באזורים ההם וגם לסוחרי היין המטפלים בצרכים. תחילה של האצולה, ומסוף המאה השמונה עשרה ואילך, הבורגנות העירונית.

היו נסיגות נוספות לצרפת במהלך הכיבוש החלקי שלה על ידי כוחות גרמניה במלחמת העולם השנייה עם כפור החורף ההורג בפברואר 1956 ואז עם מלחמת העצמאות האלג'ירית (אלג'יריה, כחלק מצרפת, הייתה למעשה הרביעית בגודלה. אזור ייצור יין בעולם בשנת 1960, כמו גם ללא ספק יצואן היין הגדול בעולם באותה תקופה). פיליפס טוען כי תערובות 50/50 של יין אלג'יראי ולנגדוק היוו 40 אחוז ממה ששתו הצרפתים בין שנות העשרים והשישים.

עולם היין המודרני של צרפת קם למעשה בשנת 1970, וחצי המאה מאז הייתה תקופה מאושרת (אם לא חד משמעית) עבור היין הצרפתי. הצרפתים עצמם שותים כעת הרבה פחות מכפי ששתו (גם בשנת 1980 50 אחוז מהאוכלוסייה הצרפתית שתו יין מדי יום הנתון קרוב יותר ל -10 אחוזים, כאשר למעלה מ -40 אחוזים כלל לא שותים יין).

Kuwtk עונה 12 פרק 8

העולם אומנם אימץ יין צרפתי איכותי בהתלהבות עצומה: מחיר הייצוא של יין צרפתי הוא כיום כפול מהממוצע העולמי, ויצרני בורדו, בורגונדי, רון ושמפניה המובילים התעשרו מעבר לחלומות הפרועים ביותר של אבותיהם. היין הצרפתי שאנו הצרכנים הגלובליים מקפיא הוא טוב לאין ערוך מזה שרוב השתיינים הצרפתים סבלו במהלך אלפיים השנים האחרונות, ואפשר באמת להשוות אותו לסוג היין שאריסטוקרטים צרפתים ואליטת הכנסייה בגוון סגול נהנו ממנו בעבר. אנחנו, כך מלמד אותנו הספר המצוין הזה, כל האריסטוקרטים עכשיו.