האלבריניו הספרדי ריאס בייקס היה פעם יין לשתייה צעיר, אך כעת הוא יימשך עשור. מה השתנה, שואלת מרגרט רנד?
יש משהו סוטה מעט, אפשר לחשוב, בנטישת מגוון שלם של זני ענבים כדי להתרכז באחד בלבד - ואז התמקדות בדרכים להעניק לאותו ענב מגוון טעמים. אבל זה שווקים בשבילך. אם Albariño זה מה שמוכר, Albariño זה מה שמגדלים יגדל, ו- Loureiro, Treixadura, Cañño Blanco והשאר - שלא לדבר על הזנים האדומים עדיין העלומים יותר - חייבים לשבת מאחור ולא להתלונן. אלבריניו בר מזל שזכה: אם נותר לעצמם, מגדלי ריאס בייקס עשויים להעדיף לגדל כלאיים.
היברידיות, למעשה, הם כנראה המותאמים ביותר למזג האוויר המקומי. בסנטיאגו דה קומפוסטלה הסמוכה, הם אומרים לך, ירד גשם, עומד לרדת גשם או גשם. 'בשנת 1896 טחב הרג 99% מהגפנים כאן', אומר Eulogio Pomares Zarate, הבעלים של Zarate. 'הכרם עבר מ- 25,000 דונם ל- 250ha. לא התחלנו להשתמש בגופרת נחושת נגד טחב רק בשנות העשרים של המאה העשרים. פילוקסרה לא יכול היה לשרוד בקרקעות החוליות והחוליות שלנו, אבל היו לנו 25 שנים של טחב. 'הכלאות קשוחות יותר כשמדובר בטחב, מגדלים מדי שנה 3-4 מיליון ליטרים של אדמה היברידית, אבל זה לא' לא לקבל בקבוק.
National enquirer bobbi kristina תמונה
מה שכן מקבל בקבוק הוא Albariño. ספרד כועסת על Albariño. וספרד צודקת: יש לה טעם של מלח והדרים בשלים עם נגיעה של משמש. זה ארומטי ומינרלי, מובנה וקרמי, ארוך וארוך טווח. היינות הטובים ביותר יכולים לחיות - ולהשתפר - במשך 10 שנים ולטעמם בסופו של דבר חזק, מינרלי ודבש. זה כמו ויונייר מבוגר עם חומציות וללא התקיעות. לפני עשרים שנה הוא נחשב ליין לשתייה צעיר ובלי יותר מדי מחשבה עכשיו זה ברמה אחרת מאוד. מה קרה?
נוף לח
Rías Baixas נמצא ממש על האוקיינוס האטלנטי, תחוב על החלק הקטן של פורטוגל שהופך את Vinho Verde, שם Albariño הופך Alvarinho. האדמה נראית זהה לחלוטין משני צידי הגבול: זהו נוף גרניט, שכולו אורן ואיד, תהילת בוקר והידראנגאות כחולות, ומטעי אקליפטוס הנמוגים לאפור רפאים מאחורי וילונות הגשם התכופים. הגשם פתאומי ומקומי, ומתבהר מהר ככל שהוא מתחיל. חקלאים קטנים מגדלים את הגפנים שלהם על פרגולות גבוהות על פני כרוב, בדיוק כפי שהם עושים בפורטוגל: הפרגולות נותנות יבולים עצומים, אך יש להן סגולה להרחיק את הענבים מהאדמה הלחה.
יבולים גדולים נחשבו בעבר כדבר טוב, כשהיין היה קל ושתייה מוקדמת. עכשיו אימון על חוטים הוא אלטרנטיבה, אבל חוטים בהחלט לא מוציאים את הפרגולות החוצה. אתה מקבל גרם אחד לליטר פחות חומציות עם חוטים, חושב אמיליו רודריגס, המנהל הטכני של טרס גאודה, וחצי אחוז יותר אלכוהול, כי הענבים מקבלים יותר שמש ויותר אוורור: 'זה יבול נמוך יותר, אבל איכות טובה יותר'. אבל הוא גם אומר שקשה יותר למצוא הבדלים של ארומה וטעם בין שתי שיטות האימון. 'הדבר החשוב ביותר הוא שבבציר מסובך עם הבשלה לקויה, אתה מקבל תוצאות טובות יותר עם גפנים שהוכשרו על חוטים', הוא אומר.
הערב הזה מתוך וריאציית וינטאג 'באקלים לא יציב, על ידי העלאת השנים הגרועות ביותר לרמה הטובה יותר, הוא אחד ההישגים של גידול גפנים טוב יותר כאן. שינויי אקלים עזרו גם הם: כל המגדלים מרוצים מאוד משינויי האקלים. 'לפני עשרים וחמש שנה', אומרת כריסטינה מנטילה, הייננית בפזו סן מאורו, 'קיבלנו יינות עם 10% אלכוהול ו 12 גרם חומציות. עכשיו אנחנו מקבלים 12% אלכוהול ו 9-10 גרם חומציות. אנחנו אוהבים שינויי אקלים. אבל זה גם גידול גפנים ויינות טובים יותר, וגיל גפנים גדול יותר. '' פעם היה גשם כל הקיץ ', מסכים היינן חאבייר פלאז ממרקיס דה ויז'וז'ה. 'פעם זה היה כמעט בלתי אפשרי להביא ענבים לבשלות, הם היו כל כך חומציים. עכשיו עלינו לבחור קודם. פעם לא היה שמעתי בצורת, אבל עכשיו זה יכול לקרות. '
הבדלים אזוריים
ה- Rías Baixas DO הוקם בשנת 1988. הוא מחולק לחמישה אזורים: עמק סלנס, שהוא למעשה כולו Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla ו- Condado do Tea, שם תוכלו למצוא אחוזים קטנים של Treixadura, Loureiro, Caño Blanco ואחרים בתערובת. אבל בכל מקום, אם כתוב על התווית Albariño, זה חייב להיות 100% Albariño. אז באופן טבעי אתה רוצה להפוך את האלבריני שלך שונה משל כולם.
ריקוד עם הכוכבים פרק 8
בין האזורים ההבדלים ביניהם. קונדדו דו תה הוא האזור החם והיבש ביותר, ונותן ענבים מעט יותר בשלים עם מעט פחות חומצה מאלית. הטמפרטורה הממוצעת במהלך השנה היא 15 מעלות צלזיוס ברוסל, ואילו בעמק סלנס זה 14.2 מעלות צלזיוס. הגשמים כמעט זהים בסך הכל, 1,600–1,800 מ'מ בשנה. חלק מהכרמים היבשתיים יותר מאחרים, אך ההבדלים האמיתיים הם אלה בקו רוחב: עמק סלנס הוא הגבול הצפוני להבשלה. זה המקום בו אתה מוצא את החמיצות האמיתית. קונדדו דו תה נמצא בדרום, על גבול פורטוגל, ואם תקשיב טוב אני נשבע שתשמע אותם מבטאים את אלבריניו כאלוואריניו.
ההבדלים באקלים נראים אולי קטנים, אך יש להם השלכות על ייצור היין, ועל הטעם. ככל שהאתר שלך מגניב יותר, או השנה, כך החומציות שלך תהיה גבוהה יותר, וסביר יותר שתשקול לעשות קצת תסיסה מלולקטית כדי לרכך אותו. אבל לא יותר מדי: כולם רוצים טוהר ומינרליות ביינות שלהם, ורובם לא רוצים יותר מדי מהתמציות החמאתיות והלקטיות שמגיעות עם המלולקטי. אז הם עשויים לעשות זאת רק בשנים מסוימות, או עבור אחוז קטן מהתערובת. ישנן דרכים גאוניות יותר להורדת החומציות: יציבות קרה תוריד אותה בערך גרם אחד לליטר. (חלק מהיצרנים עדיין מוסיפים קליפות של רכיכות לאדמה, כדי להעלות את ה- pH שנמוך מאוד כאן, בסביבות חמש. הוספת צדפות או צדפות או צדפים או מולים - שנמצאים בשפע, מכיוון שגידול בהם הוא עסק גדול בריאס, פיורדים תלולים-צדדיים המעניקים את שמו לאזור - יכולים להעלות אותו לשמונה או תשע. זה כשלעצמו לא ישפיע על חומציות היין, אך בהחלט יגביר את יכולתו של הגפן לקחת חומרים מזינים מהאדמה.) מגע עור - 'השריה קרה' למשך מספר שעות לפני הלחיצה - יגרום לחומציות למטה בגרם אחר או יותר, תוך מתן ניחוחות גדולים יותר.
סגנונות שונים
סגנונות יין משתנים גם בדרכים אחרות, מעודדים בשל בשלות רבה יותר. אתה יכול לבחור בצנע בלתי מעוטר: רק היין, בלי שום דבר מפואר. 'הפסקתי את מיצירת העור בשנת 2000', אומר Eulogio Pomares Zarate. ‘אני רוצה הבעה של טרור, לא תוספת עוצמה ושפע.’ פאלסיו דה פפיננס מבטל את מגע העור כי הוא לא רוצה את הטאנינים הנלווים אליו וגם לא את הניחוחות הנוספים. אתה יכול לקבל קצת יישון עץ, וזה לא נשמע רעיון נהדר לענב מינרלי ארומטי. או שאתה יכול ללכת ליישון ארוך של נזלים, עם או בלי ערבוב. אתה יכול גם להפוך אותו לבעבע, אם כי נראה שענבים אחרים עושים זאת טוב יותר. אתה יכול אפילו לנסות להפוך אותו למתוק, אם כי לא תקבל את ה- DO לכך. נראה שהבחירה העיקרית היא יישון עץ אלון או נקבוב ולאלבריניו בגיל העץ יש שוק מוגבל. כמה מסעדות אוהבות את זה כי הן חושבות שזה מציע יותר פוטנציאל להתאמת אוכל, אבל רוב הספרדים מעדיפים את זה ללא ספוג או כך אומרים לי.
עם זאת זה רחוק מלהיות רעיון מהפכני. 'עד שה- DO התחיל, כל Albariño בריאס בייקס היה עשוי מעץ', אומר Eulogio Pomares Zarate. 'עדיין יש לי כאן כמה חביות ערמונים בנפח 550 ליטר, אם כי הפסקתי להשתמש בעץ בשנת 1999. היין היה בעל גוף מלא יותר עם יותר צבע, והיה יותר עיוות עור. חביות ערמונים ישנות היו הדבר הרגיל. ’עכשיו סביר יותר להיות אלון צרפתי או אפילו אמריקאי. קוביית הלימוזינה של אגרו דה באזאן (האלון כיום בימינו הוא למעשה אליארס, אומר מנהל היצוא ישו אלווארז) משתמש בחביות בת 500 ליטר בן שנתיים, וזה לא מאוד מפחיד בשנת 1583 של פאלסיו דה פפיננס מותסס באלון ועושה את המאלו. באלון, חלקם חדש וכ -10% מהם אמריקאים. היין לשעבר זוכה לשריריות אך ללא טעם אלון האחרון הוא אלוני מובהק, וצורתו מרובעת יותר בפה.
באופן אישי, אני לא כל כך הולך על יינות האלון. אך הזדקנות נזלים ארוכה יכולה להיות מעניינת ו'ארוך 'יכול להיות שלושה חודשים, או 30. התקן של פזו באיון לשנת 2012 כולל ארבעה חודשים של כיתוב בקונדס דה אלבריי בשנת 2006 על השלכת, ובוקבק ללא סינון. הראשון בנוי, עמוק ומדויק והשני הוא כולו קלמנטינות וחמאת משי, מורכב מאוד. שש שנים נוספות משפיעות גם כן, כמובן, אך יישון ארז ארוך מגדיל את אורך חיי היין באופן בו יישון עץ אלון אינו עושה זאת. זה שומר על זה לטווח ארוך יותר ומאפשר התפתחות מורכבת איטית. ועכשיו, כשאלבריניו רואה את עצמו כיין רציני, אריכות ימים חשובה.
אלברניו צמרת ישתפר במשך עשור. אם לשמור על זה יותר זמן זה כנראה דוחף את זה, אם כי ככל שהידע באתרים ספציפיים גדל, כך יגדל מספר היינות החריגים. ישו אלווארז מאגרו דה באזאן מציע כי 18 חודשים לאחר הקציר הוא הגיל האידיאלי להתחיל לשתות אותו, ונראה שהוא לא עובר שלב סגור. אז לא כל כך סוטה.
נכתב על ידי מרגרט רנד
עמוד הבא
