ג'פורד ביום שני: ארוחת ערב עם ססיקאיה

כרמי טנוטה סן גואידו (סאסיקאיה) אשראי: טנוטה סן גואידו סאסיקאיה

עיקרי הדברים
קרא מאמרים על יין
חדשות הבית

אנדרו ג'פורד מדווח מארוחת ערב מיוחדת עם סאסיקאיה בשגרירות איטליה בלונדון ומציע תווי טעימה על יינות המוגשים, כולל בציר האחוזה של סופר-טוסקנה 2012, 2004 ו -1988.

ארוחת ערב עם ססיקאיה

דבר כזה לא אמור להתרחש באירופה, שם מיוצר יין במשך אלפי שנים. האירוע שאני חושב עליו היה מה שהתרחש באזור מרלבורו שבניו זילנד בשלושת העשורים האחרונים של המאה ה -20.

סיכום עונה 7 פרק 1 ללא בושה

אדמה בתולית, כמה נטיעות ניסיוניות של סוביניון בלאן - ובאנג: פתאום יש לך התייחסות עולמית חדשה לזן מבוקש, ישר מהקופסה. בהדרגה התברר, כאשר פינו נואר הלך בעקבות סוביניון במרלבורו, כי החלק הזה של האי הדרומי עשוי להיות אחד הטוריות הגדולות של חצי הכדור הדרומי.

זה קופה שכל חלוץ כרמים 'עולם חדש' מקווה לו. בלתי אפשרי, כמובן, אי שם כמו איטליה.

אלא ש ... זה קרה גם כאן, במחצית השנייה של המאה הקודמת, לאחר שאריסטוקרט פיימונטזי בשם מריו (אינסיסה דלה רוקטה) התחתן עם אריסטוקרט טוסקני בשם קלריס (דלה ג'ררדסקה). בבעלותה אלפי דונם במארמה. כמו הקמארג של צרפת, אזור החוף הזה של טוסקנה היה מפורסם בגידול בקר, יתושים ומלריה.

וכמו מדוק , זה היה פעם עבודות ניקוז ביצות שוממות שביצעו שליטים מהמדיצ'ים ועד מוסוליני, אולם הפכו את גרביה לאט לאט לתועלת חקלאית. מריו אהב אדום משובח בורדו אז כאשר הוא ואשתו התיישבו בחווה הנשכחת שלהם (טנוטה סן גווידו) בנוף חסר היין הזה, הוא חשב שהוא יטמין כמה גפנים של קברנה - מה שהוא עשה בשנת 1941. כמעט עשרים שנה, בין 1948 ל -1967, היין שנוצר היה מיועד לצריכה פרטית בלבד, אך הוא עמד בסטנדרטים של מריו חובב הקלרטט. ונראה שהתיישן יפה.

זהו הסיפור המסופר לעתים קרובות על סאסיקאיה ('אדמה אבנית'). 'אנשים חשבו שהוא משוגע לחלוטין', נזכרת נכדתו של מריו פריסילה. ‘אבל הוא היה תמהוני, אקלקטי, חזק מאוד.’ כמה בני דודים (קראו אנטינורי ) התעניין, נתן עצות, וכאשר בנו של מריו ניקולו העביר את היין לשוק, החל מבציר 1968, זה הוכיח הצלחה, ובמיוחד זכייה בשנות השבעים בַּקבּוּק טעימה מקברנות שאינן בורדו.

ובכן, 'הצלחה' היא לשון המעטה: היא השיקה את האזור של בולגרי על הבמה העולמית (כיום 1,000 דונם ו -50 מפיקים חזקים, המתמחים בזנים ותערובות בורדו), והפך לאחד היינות המשובחים של איטליה המודרנית. מרלבורו פלוס, אם בכלל.

זה היה כמובן סופר-טוסקני של וינו דה טבולה בשנים הראשונות, אך כאשר ה- DOC של בולגרי הורחב ליינות אדומים בשנת 1994, ססיקאיה זכתה ב- DOC 'מונופול' משלה של בולגרי-סאסיקאיה.

'היה קשה להשיג את זה?', שאלתי, מוכן להיות אוהד בסיפורי אוסף התיקים הארוך, עיכובים אינסופיים ומפגשי התגוששות מרתון עם ביורוקרטים עוינים. 'לא,' אמרה פריסילה. 'הם פשוט יצרו איתנו קשר ואמרו' האם תרצה DOC משלך? '

נפגשנו בארוחת ערב בשגרירות איטליה בלונדון, אותה פתח שגריר איטליה לכמה מלקוחות הבריטים המסורים של סאסיקיה בתחילת החודש. זה כשלעצמו היה משמעותי - אישור פוליטי למורד זני. התארחתי באותה תקופה אצל חברים (איטלקי אחד) בלונדון. מארחת הסומלייר שלי נרתעה בחיוך כשאמרתי לאן אני הולכת: הקברנה עדיין דרגה בנפשה.

אבל כפי שהודיע השגריר טרקציאנו בביטחון, כשהוא מסתכל מעלה ומטה על השולחן הארוך לאור נרות בתחילת הארוחה, 'לימדנו את הצרפתים איך מכינים יין. בלעדינו לא יהיה יין צרפתי. ’הממ: אולי ההצלחה עם אחד מענבי היין האדום בצרפת הייתה תודה גאלית מאוחרת. או אולי לא.

לפני ארוחת הערב הזו, חוסר הניסיון המעשי שלי עם סאסיקיה ואחיה (גוידאלברטו ולה דיפזה) היה כמעט מוחלט, ולא הייתי בטוח למה לצפות. בהחלט קיוויתי שזה לא יהיה 'יין זני'. קראתי גם איך לא היה יין שני כשלעצמו (הייצור הנוכחי הוא בסביבות 200,000-220,000 בקבוקים ש 85 הדונם משמשים לשלושת היינות), וציינתי את הביקורות המאובקות והציונים הצנועים שהוענקו לבצירים כמו 1997, 1999, 2000 ו 2001, אז ספגו ביקורת על היין בגלל חוסר ריכוז.

בנוסף לשנת 2012 טעמנו ושתינו גם את 2004, 1999 ו -1988 - כמו גם את בציר גווידלברטו ולה דיפסה משנת 2013. הערות לכל היינות מובאות להלן.

ריקוד עם הכוכבים: הצעירים עונה 1 פרק 4

נראה כי סימן ההיכר של סאסיקאיה היה החיוניות שלה, שממנה היא נובעת משקל טבעי ושתיית שתיה. יתר על כן, היא מחזיקה מעמד בזמן בצורה יוצאת דופן: שנת 1988 הייתה בשלה, אך בשום אופן לא רזה או גרמית, חלקם קיאנטי יהיה עד עכשיו. העובדה שאין חתירה ברורה ל'צפיפות 'או' ריכוז 'באופן הופכת את שמירת הגלימה הזו למרשימה יותר, ומחווה מדברת לפוטנציאל הטרור של חצצי החוף בה היא גדלה. למעשה לא שמתי לב לחוסר ריכוז, אפילו בשנת 1999, וליינות הייתה מורכבות מולדת בשפע.

הם היו, הייתי אומר, מיושנים במובן הטוב ביותר, כפי שאנטוני ברטון יכול להגדיר זאת: חינני, מנחם ונוח, בנוי לשתיינים ולא לטועמים, יבש וטאני מספיק לשולחן, לא מוצג בביטוי שלהם, לעיכול ו מספק.

להפך, במילים אחרות, מהסופר-טוסקני הקריקטורי. הפירות מתמזגים עם דומדמניות ושזיפים בצל פסטל, אך למעט שנת 1988 הם נראו טוסקניים יותר מבורדלה, עם שמורה סתווית שקטה במקום עיפרון וארז אופנתי. שאלתי את פריסילה על ייצור היין. 'אבי מתנגד לעשות יותר מדי דברים ביקב. אתה לא יכול לשלוט ביין. '

וארוחת הערב (שהוכנה במטבחי השגרירות האיטלקית על ידי דנילו קורטליני ועמיתיו) הייתה נפלאה. המנה הראשונה - טורטלי ארנבת מבושלת עם כמהין לבנה, מוגשת עם ג'וס ריחני וחתיכות קטנטנות של קורט - הייתה אחת המאכלים הפשוטים ביותר אך הבלתי נשכחים שאכלתי בשנת 2015.

שגרירות ארה'ב האדירה בלונדון מתמודדת עם זו של איטליה בקצה השני של כיכר גרוסוונור: האם היא הייתה יכולה לארגן ארוחה דומה? האם אי פעם היא תבחר לעשות זאת עבור יצרן יין קליפורני מוביל? איכשהו אני בספק. יצאתי אל הלילה אוהב את איטליה, ואת קברנה, קצת יותר מבעבר.

2013 ההגנות

יין זה הוא תערובת של אחוזת קברנה עם 70 אחוז עם 30 אחוז סנגיובזה גודלה באחוזת שכנה היא הורכבה לראשונה בשנת 2003 לחתונתה של פריסילה (עם הנסיך היינריך צו סיין-ויטגנשטיין-סיין), לאחר שאביה החזיר לעצמו את כמות הסאסיקאיה הדרושה לכל האורחים. צבע בהיר וקליל, עם ניחוחות של דומדמניות, תפוח, מפרץ ועץ אלון, וניחוח מחמיר ונעים: בשרני, אך עם סלואו, עשבי תיבול מרים וריד אורב מאחורי הבשר ומעניק לו כבוד. ערך נאה ב תחת 20 ליש'ט בבריטניה . 91

גוידאלברטו 2013

תערובת זו של 60 אחוז קברנה עם 40 אחוז מרלו הוא יין כהה יותר מלה דיפזה, עם ניחוחות שמנת יותר. זה מוכיח משקל בינוני ולא משקל כבד בחך, אם כי: אלגנטי, פירותי טהור אך עם תמיכה טאנית בשפע ועדינות טעימה. Le Difese הוא אופייני יותר, אבל אם אתה אוהב את Sassicaia, אז Guidalberto עשוי להיות הקנייה האטרקטיבית יותר עבור שתייה יומיומית. 90

סאסיקאיה 2012

באופן עקרוני, סאסיקאיה הוא 85 אחוז קברנה סוביניון עם 15 אחוז קברנה פרנק. זה לא יין צבעוני עמוק בנעורים אך (כפי שצוין לעיל) בצירים ישנים יותר משליכים את צבעם ברתיעה רבה. 2012 מריח מאוד קלאסי: פירות שזיפים מפוארים עם עור כפפה משובח וזמש שמלה. מובנה, ארצי ומפוכח בחיך, עם מרקמים בשפע אך חדיר, חום ימי נרחב לפרי, והמון עדינות אבנית לסיום. יין של סמכות שקטה ולא מופשטת. 95

סאסיקאיה 2004

בקושי חיוור יותר מ- 2012. פירות השזיפים עדיין טריים, אך תווי היער מתאספים בכנפיים (ויש שם יותר מסתובב אלון מוחשי). זהו בציר מתוחכם מאוד, עם חמיצות בשפע וטאנינים נדיבים ומשכנעים: הרבה זמן מרתף לפנינו. משב רוח חם ועלי סתיו על הגימור. 94

סאסיקאיה 1999

הצבע מחזיק שוב. זה מריח מעודן ושמור, עם עור עדין בחזית. על החיך, הוא בהיר, רענן, אלגנטי, כמעט חמור, עם פירות דומדמניות טהורות וטאנינים רלוונטיים. לחומציות כמעט יש איכות בלסמית, בעוד שיש תו דמוי קטורת (לרוב סמן של אדומים בוגרים איכותיים) בגימור. 92

סאסיקאיה 1988

צבע בהיר יותר, לבסוף, אך עדיין נופך יותר מאשר לבנים אדומות. ריח מושך, מפותח ודומה לבורדו, עם מגע מרתק של דם חם ואבנים על החיך. החומציות הזכירה לי חומץ פטל, אם כי הוא מאוזן ובכלל לא בולט יתר על המידה אפקט החיך הכללי הוא של רכות מוארת. יש בו מורכבות ארומטית (סיגליות) כמו גם טאנינים אז מספיק שתהיתי אם נעשה שימוש בגבעולים (לא היה בהם). שום מנטול בכלל: עדיין שותה בשמחה. 93