ויונייה הוא ענב שהתקרב בסכנה להכחדה. נמצא רק בצפון רון, הוא נכנע לפילוקסרה ולקושי ולעלות בטיפוח המדרונות התלולים מאוד שעליהם הוא גדל. מגדלים נטשו אט אט את כרמיהם, ובסוף שנות השישים נותרו לא יותר מ -12 דונם. למרבה המזל, קומץ מפיקים, ובעיקר ז'ורז 'ורניי, עמד בראש תחייתו והשתילה מחדש. אך מה שהופך את ויונייה לבלתי רגיל הוא שהופעתה המחודשת בקונדריו היוותה השראה למגדלים, תחילה בדרום צרפת ובהדרגה ברחבי העולם, גם לשתול את הזן. הכינוי הזעיר אך היוקרתי של שאטו גריל, על יינותיו הנדירים והיקרים, סייע גם לקידום המוניטין של הענב.
ויונייה הוא ענב שהתקרב בסכנה להכחדה. נמצא רק בצפון רון, הוא נכנע לפילוקסרה ולקושי ולעלות בטיפוח המדרונות התלולים מאוד שעליהם הוא גדל. מגדלים נטשו אט אט את כרמיהם, ובסוף שנות השישים נותרו לא יותר מ -12 דונם. למרבה המזל, קומץ מפיקים, ובעיקר ז'ורז 'ורניי, עמד בראש תחייתו והשתילה מחדש. אך מה שהופך את ויונייה לבלתי רגיל הוא שהופעתה המחודשת בקונדריו היוותה השראה למגדלים, תחילה בדרום צרפת ובהדרגה ברחבי העולם, גם לשתול את הזן. הכינוי הזעיר אך היוקרתי של שאטו גריל, על יינותיו הנדירים והיקרים, סייע גם לקידום המוניטין של הענב.
טירה עונה 8 פרק 11
לא קשה לראות מדוע ויונייה הפך לאופנתי. זה הופך את אחד המפתים מבין כל היינות הלבנים: ארומטי עשיר, עם ריחות וטעמים של משמשים, אפרסקים, דבש, יערה ופירות טרופיים. זה אקזוטי ומחניק, אבל קשה גם לגדל ולהייבש. הענב פורח לעתים קרובות כאשר עדיין קיים סיכון, לפחות בצפון רון, לכפור. הוא רגיש גם לעקול (כאשר ענבים אינם מצליחים להתפתח לאחר הפריחה), הגרגרים הם קטנים וכתוצאה מכך התנובה נמוכה. לפני עשרים שנה התשואות הגיעו לעיתים רחוקות ל 15hl / דונם (דונם לדונם) - ניתן היה לצפות פי שלוש משרדונה - אם כי מבחר צמחים טוב יותר העומד כעת לרשות המגדלים הגדיל את התפוקה, כאשר התנאים אידיאליים, לכ- 35hl / ד
להחיות את המגוון בבית הגידול המסורתי שלו לא היה קל. קונדריו שוכן דרומית לכרמי קוט-רוטי המפורסמים (שבתוכם נטוע ויונייה באופן אקראי, מה שמוליד מגמה מפוקפקת - במיוחד באוסטרליה - לסירה-ויונייה המורכבת), אך הכינוי נמשך קילומטרים רבים דרומה, שם הוא מוטבע בתוך הכינוי הגדול בהרבה של סנט ג'וזף. בתוך סנט ג'וזף, זהו האתרים החשופים הטובים ביותר בקרקעות גרניט המסווגות בדרך כלל כקונדריו.
בית מתוק רון
זוהי האדמה הגרניטית שמעניקה לקונדריו את אופייניותה, והדוגמאות הטובות ביותר מראות בדרך כלל מינרליות מסוימת בדרגות שונות. הכרמים פונים דרומה עד דרום-מזרח ונטועים במדרונות תלולים לעיתים קרובות. החקלאות רחוקה מלהיות קלה. יתר על כן, האדמה העליונה דקה ונשטפת בקלות. ניתן להתמודד עם זה על ידי שתילת גידולי כיסוי ירוקים, אך הם יכולים להיות תחרות מוגזמת על זן שנותן תשואות נמוכות בזמן הטוב ביותר. טרסות, בדרך כלל עם קירות אבן, היא השיטה הטובה ביותר להילחם בסחף, אך קירות אלה יקרים מאוד לבנייה ותחזוקה. השילוב של מחסור - יש רק כ -140 חה מתחת לגפן - תשואות נמוכות ועלויות חקלאות גבוהות פירושו, באופן בלתי נמנע, שקונדריו הוא יין במחיר גבוה.
לפני ארבעים שנה הכמות הקטנה שנעשתה נטתה להיות מתוקה. הסיבה לכך היא שהיבול הזעיר ריכז גם את הסוכרים בפירות היער, והיה מקובל שיש תסיסות תקועות שנתנו יינות במתיקות ניכרת. למרות שיינות כאלה יכולים להיות טעימים - ומפיקים כמו קויילרון, וויילארד, גנגלוף וגילארד עדיין מייצרים אותם בבצירים מסוימים - הם לא הנורמה. ואכן, עבור פיליפ גיגאל, המפיק העיקרי של קונדריו, הם סטייה.
מרבית היינות מקונדריו יבשים כעת לחלוטין, אך בגלל תכולת הסוכר הטבעית הגבוהה שלהם בקציר, הם יכולים גם להיות עשירים באלכוהול. יש לנקוט בזהירות רבה כדי למנוע את האלכוהול המעוות את החך. פרי פרחוני שופע ואחריו כוויה אלכוהולית גסה היא לא חוויה נחמדה. אבל חשוב לבחור את ויונייה בשלות מלאה, למרות הסיכונים. 'מפתה לבחור מוקדם כדי לשמר חומציות', אומר גיגאל, 'אבל זו יכולה להיות טעות. אם הוא לא בשל לגמרי, אתה יכול בסופו של דבר עם ניחוחות צמחיים לא נעימים ביין. '
Viognier גם הוא בעל חומציות נמוכה מאוד. כתוצאה מכך הוא יכול להיות שופע וחושני, אך הוא יכול גם להיות נושף וכבד אם לא מובהק בזהירות רבה. 'ויונייה זקוק לחמצון כדי להוציא את המינראליות שלו', אומר פייר גילארד. 'אני מגלה שאם אתה מיישן את היין במיכלים, אז הוא מצטמצם ואתה צריך לאסוף אותו, וזה בתורו חושף אותו להרבה חמצן, כך שהיין יהיה כבד.' כך, כמו מגדלים רבים אחרים, גילארד מעדיף לתסוס את יינותיו בחבית כדי להוציא את המינראליות ההופכת את קונדרי לשונה לגמרי מרוב הביטויים האחרים של ויונייה. כריסטין ורניי, לעומת זאת, שהשתלטה מאביה ז'ורז ', בוחרת לתסוס בכלי עץ חרוטיים ואז מיישנת את היינות בפרופורציות שונות של בריקים חדשים.
מעטים המפיקים שמזדקנים את קונדריו באלון חדש של 100%. השיעור משתנה מאפס לבקבוקים רגילים ל -25% עבור קוביות מובילות. היוצא מן הכלל הגדול הוא גיגאל, שהקובה העליונה שלו, דוריאן (ראו מסגרת, עמ '60), מותססת ומתיישנת כולה באלון חדש. גיגאל מייצר שליש מכל פירות הקונדריו, ולכן הוא בוחר את היינות הטובים והמובנים ביותר לדוריאן, אשר סופגים אלון חדש בקלות מפתיעה. דוריאן גם מזדקנת היטב, וזה לא טיפוסי לקונדריו. רוב המגדלים שומרים על היין במיטבו עד ארבע שנים. ג'וליין בארג 'מג'יל בארג' חושב שזה יכול להזדקן עד 10 שנים, ובשנת 2001 שניסיתי היה עדיין מאוד טרי. ורנאי מוצא את קוטו דה ורנון (הכרטיסייה השמאלית) הטובה ביותר בכרם יחיד שלה, והיא שומרת על מפתיע ומפתחת טעמי דבש וג'ינג'ר ככל שהיא מזדקנת. אבל הקונדריוס המעודן הזה הוא היוצא מן הכלל, בדרך כלל מגיע מהאתרים הטובים ביותר הנטועים בגפנים העתיקות ביותר.
מגדלי קונדריו, שגאים מאוד בכרמיהם, אינם נחים על זרי הדפנה, אלא ממשיכים לשתול מחדש את האתרים ההיסטוריים. ורנאי עושה זאת, וגיגאל, כשהראה לי את ארבעת האתרים שמהם מורכבת דוריאן, לקח אותי לכרם מתחת לטירת וולאן בתוך סנט ג'וזף. 'במאה ה -19', אומר גויגל, 'זה היה הכרם המפורסם ביותר בקונדריו, אבל כמו כל כך הרבה אחרים הוא ננטש אחרי פילוקסרה. אלן פארט ואני עובדים יחד כדי לשתול מחדש ולהרפסת את האתר. '
האם בוני מת בעונה 7
אף מפיק לא עושה רק את קונדריו. אפילו ורניי עושה קוט-רוטי וסנט ג'וזף. רוב מגדלי קוט-רוטי מכינים מעט קונדריו, בעוד שמפיקים אחרים מנוקדים על פני הכינוי סנט ג'וזף. זה נכון לגבי שלושה מהטובים ביותר, איב קויילרון, פרנסואה וילארד ואנדרה פרט. אף על פי שהאחזקות קטנות - מ -1 עד 4 חה לכל היותר - יצרנים כאלה מכינים לרוב שלוש קוביות, תלוי בגיל הגפן, בחשיפת הכרמים ובשיטות היישון. לפיכך La Petite Côte של Cuilleron נועד להיות שיכור צעיר שלו ורטיג היקר יותר מסוגל להזדקן ולהתפתח במשך עשור לערך. הבתים הגדולים של הנאגיוזנט מייצרים גם את קונדריו. היינות של גיגאל הם האיכותיים ביותר, אך ג'בול, וידאל-פלורי, צ'פוטייה ודלאס הם גם מקורות מצוינים.
הענב הביתה
מכיוון ש- Viognier כה הפכפך במולדתו הצרפתית, אתה יכול לתאר לעצמך עד כמה הוא נפגע באזורים מרוחקים כמו סטלנבוש, עמק עדן או קזבלנקה. יינני יין ברחבי העולם התפתו לאקזוטיות שלה - בניגוד כה מוחלט ליכולת ההסתגלות הקלה של שרדונה או לסטודיו של סוביניון בלאן. מעטים ידעו לבטא את ויונייה (Spectator Wine סיפק מדריך הגייה בכל פעם שהענב הוזכר), אך זה לא היה דבר לעומת הקושי להכין אותו. אפילו בקונדריו הוא מתכופף, תלוי במגדל, בכרם ובבציר, מהנשגב להולך הרגל. בנאפה או במנדוזה, לאיש לא היה מושג. לפני עשר שנים טעמתי ויונרים ממנדוצ'ינו. היצרן היה בעל שם, היינן מוכשר מאוד, והיין היה אסון: הרבה יותר מ -16% אלכוהול גם לאחר שאיבת השומן הייננית.
היו ויוצרים כוננים טובים בכל רחבי העולם, אבל רובם מפספסים את המטרה. הם יכולים לחסר אופי זני או שיהיה להם יותר מדי מזה. הם יכולים להיות שבריריים בקצה אחד או צבוטים באחר. אם חובבי יין רבים בארה'ב הפנו עורף לוויונייה, אני יכול להבין מדוע.
ובכל זאת כשזה טוב, ויונייה לא ניתן לעמוד בפניו. לאחר שטעמתי גרסאות מכל רחבי העולם, אני לא מצליח לומר אילו האזורים הטובים ביותר לגדל אותו. יש יותר מדי משתנים. זהו ניצחון של טרואר ושל המבחר הטבעי הזני הדרוויני שדוהר לצד הרעיון, שוויונייה מתפקד בצורה הטובה ביותר בקונדריו על אדמות גרניט. אי אפשר לשכפל את התנאים האלה במקום אחר, ולכן המגדלים חייבים לשתול על אינסטינקט, להימנע מתנאים בלתי מתאימים לכאורה ולקוות לטוב.
נכתב על ידי סטיבן ברוק
