הליכה על שמש - יין ארגנטינאי...

סוף סוף בודהות ארגנטינאיות למדו לנצל את נכסיהן הטבעיים. מגי רוזן שואלת אם הרגע שלהם בשמש יכול להימשך

פעם הייננים הארגנטינאים היו קלים מזה. כל טיפה מהיבול הניכר שלהם נבלע על ידי קהל מקומי מעריך ששתה עד לפני 30 שנה עד 90 ליטר לאדם בשנה. ענבים גודלו רק באזורים ספורים - לעתים קרובות חולקים שטח עם פירות, אגוזים או פרחים אחרים - והרעיון של 'בציר' היה כמעט ולא קיים.

באותם ימים, לייננים הארגנטינאים לא היו דאגות כמו עמיתיהם בחו'ל. הרעיון של הגבלת התשואות (גווע במחשבה) לגבי אלון לעומת נירוסטה (לא נושא, הם השתמשו במלט) ושלל הפרטים המייסרים האחרים שמשפיעים על גידול יינות וייצור ארגנטינאי מודרניים היו רחוקים מדעתם כמו פסגות האנדים. לרקדנית טנגו בסטילטו. ארגנטינאים הכינו יין ארגנטינאי לארגנטינאים. וכולם היו מאושרים.

'חלק גדול מהיין שלנו היה למעשה נורא למדי', מודה מרינה בלטראמה, שפתחה את תוכנית היין הראשונה במדינה למקצוענים - Escuela Argentina de Sommeliers, בבואנוס איירס. 'היינו מכינים ושותים את אותו סוג יין כבר מאות שנים.'

https://www.decanter.com/wine-travel/south-america/buenos-aires-wine-bars-and-restaurants-287359/

מהר קדימה לשנת 2003, ואיך הדברים השתנו. במהלך שנות התשעים, שילוב של הון כלכלי, סקרנות והבנה כי הצרכנים המקומיים כבר אינם קהל שבוי עודדו את הייננים הארגנטינאים לחפש השראה - ולקוחות - בחו'ל. הם החלו לחשוב בצורה אסטרטגית יותר על השוק העולמי, והיציבות הפיננסית אפשרה להם להשקיע באופן שאפתני בסוג הטכנולוגיה והציוד הדרושים כדי להתחרות בשכנותיהן הצמודות בצ'ילה, כמו גם במדינות אחרות.

'התחלנו לנסוע, להבין מה הצרכנים רוצים, ושמענו את מה שאומרים עיתונאים', אומר חוסה אלברטו צוקרדי, נצר בחברה בעלת שם המייצר יינות סנטה ג'וליה, פוזיון ו- Q. צוקרדי אומר שזו הייתה סוג של התגלות לארגנטינה. 'טעמנו יינות ממקומות כמו אוסטרליה וקליפורניה - יינות מלאי חיים, מלאי פירות, חלקם עם אלון, חלקם בלי. והתחלנו לשאול את עצמנו מדוע גם אנחנו לא מייצרים יינות כאלה. 'בערך באותה תקופה, משקיעים ויינות זרים החלו להתעניין ביין ארגנטינאי, והביאו איתם חוש עסקי בינלאומי ותובנה יינולוגית. עבור רבים זו הייתה אהבה ממבט ראשון. היינן האמריקני פול הובס הוכה כמעט מהרגע שהגיע בשנת 1988 לראות את פעולותיו של ניקולאס קטנה. 'חומרי הגלם היו מדהימים', הוא אומר. 'והתרשמתי מהאופן בו נטעו כרמי ארגנטינה - המרווח הצמוד, סורגים אנכיים בודדים, על פי המודל האירופי. הם הקדימו את צ'ילה מבחינת פרקטיקות הכרמים והטרו. '

https://www.decanter.com/wine/producer-profiles/zuccardi-producer-profile-245940/

אולם כאשר הובס נלקח ליקב הארגנטינאי, זה היה סיפור אחר. 'היינות היו בדרגה, התחמצנו וגופרית יתר על המידה', הוא נזכר. 'עם זאת הייננים היו משכילים היטב. הבעיה הייתה שלא הייתה להם פרספקטיבה: הם מעולם לא טעמו יינות מחוץ לתחום שלהם. '

חוק וסדר svu משהו קרה

לזכותם ייאמר, במקום להתנגד להתערבות, יינני היינות בעלי היצוא הקשיבו היטב ופעלו. כתוצאה מכך, חברות מסוימות שנמצאו ביתיות נמכרו על הסף לזרים, ואילו אחרות נכנסו לשותפויות. חברות רבות שומרות על התחושה של עסק משפחתי כיום - אם כי עסק מורחב עם הרבה בני דודים זרים.

'אם היינות שלנו היו ילדים, הם היו דו לשוניים', אומר לוז סולדנו דהזה, מנהל השיווק של אלטה ויסטה במנדוזה, בבעלות משפחת ד'אולן הצרפתית. 'הם היו מדברים ספרדית וצרפתית. זה דבר טוב, לא? ’היא קורצת לעמיתיה, בנוט ברנרון, מנהל הייצוא של אלטה ויסטה.

כמו ארצם ארנו מילן, היינן של דומיין ויסטלבה, ומישל רולנד, המשותף לבעלותו של סן פדרו דה יקוצ'ויה ומתייעץ עם בוגות רבות אחרות, ברנרון מדגיש כי מערכות יחסים כאלה הן דו כיווניות. 'אין לנו מתכון שאנחנו מביאים מצרפת', הוא אומר. 'אנחנו עובדים עם המרכיבים המקומיים, ועולים עם מנה חדשה.'

שילוב זה של השפעה טכנית, מסחרית וחקלאית רב-לאומית - יחד עם אישורם של כמה מהשמות הגדולים בעולם היין (הובס, רולנד, דונלד הס, בנג'מין דה רוטשילד, אלברטו אנטוניני) - הניעה מכירות של יינות ארגנטינאים בבריטניה. וארה'ב, השווקים החשובים ביותר במדינה לפי נפח וערך.

אמנם לא כולם מפליגים, אך מספר רב של יינות מיוצרים בקפידה בסגנון בינלאומי, במחירים עדינים, אם לא מציאה. נראה שארגנטינה החליטה, בזהירות, לכוון לאמצע ולא לתחתית כדי לפתח מוניטין של איכות אמינה. הוסיפו לכך מספר גדל והולך של 'יינות אייקון' המחייבים מחירים גבוהים יותר וקיבלתם לעצמכם מתמודדים.

עם זאת, גם יינות משתלמים לא קופצים לעגלת הקונה. הכל מאוד משכנע מבקרים, קונים וסוכנים שארגנטינה היא אחד מאזורי היין המרתקים בעולם, אבל הצרכן הוא שמוציא את הכסף.

הדרך הלטינית

למרבה המזל נראה שהעולם מאמץ את כל הדברים הלטיניים כרגע, מאוכל למוסיקה לריקוד. כמו כן, הארגנטינאים למדו דבר או שניים על שיווק. וארגנטינה עצמה עוברת 'רנסנס יין'. מלונות, מסעדות, חנויות וסופרמרקטים מתייחסים ליין שלהם בכבוד חדש. אסקואלה דה סומליארס - בת פחות משנתיים - נאלצה לעבור לחצרים גדולים יותר. מגזיני לייף סטייל מבריקים על אורח חיים כמו Joy ו- Cuisine et Vins (ספרדית, למרות כותרתה) החלו לתפוס את דמיונו של הציבור באמצעות פרסים והמלצות.

ברחבי הארץ אימצו בודיות את פילוסופיית התיירות 'אם תבנה אותה'. רבים יצרו מרחבים ייעודיים למבקרים - חדרי טעימות, בתי קפה, ובמקרים ספורים אירוח די מפואר. נקודת המכירה שלהם היא שכל הפעילות הקשורה לכרם היא מקרוב ואישי. יתרה מכך, המבקרים זוכים להסברים נלהבים, הפגנות וטעימות אינטראקטיביות של מהנדסים חקלאיים וייננים ששמחים יותר מדי לעסוק.

'יין לא מוכר את עצמו', אומר אנדרס הוי, המנהל הכללי של בודגה לה רוזה בקפאייט, שממש יירד ויתלכלך כדי להסביר כיצד האדמה הייחודית של האזור מעניקה ענבים מסוימים לענבים הגדלים שם. 'אנחנו רוצים להראות לאנשים איך אנחנו מכינים את זה, מה נכנס לזה', אומר הוי. 'ואנחנו מקווים שהם יזכרו מה הופך את ארגנטינה למיוחדת כל כך כשהם עומדים בפני מדף מלא ביין.'

אז עם כל כך הרבה יינות בסגנון בינלאומי הכוללים את מותג ארגנטינה, מה הסיכון ביצירת ארגנטינה 'תפל'? בקצה התחתון של טווח המחירים, כמעט לא הוגן לצפות ליין הגון, אם לא מאתגר, ועוד פחות כזה שצועק 'אני מארגנטינה'. עם זאת צוקרדי מאמין שגם בטווח של 4–5 ליש'ט אפשר להיות מופתע לטובה. 'ברור שניתן למצוא טרור ארגנטינאי עם מבטא חזק יותר בנקודות מחיר גבוהות יותר', הוא אומר. 'זה המקום בו היצרן יכול להרשות לעצמו לשים את הענבים הטובים ביותר שלו ולעשות את המאמץ הגדול ביותר שלו. אבל בכל רמה, היינן רוצה להראות את הטרואר המקומי, ויש לנו מאפיינים משלנו שלא ניתן להעתיק: אדמה, שמש, מים, אנשים. '

הוואי חמש או עונה 6 פרק 20

הובס מסכים: 'באחת הנסיעות הראשונות שלי לכאן, קונה נכנס לדון עם הייננים מה הוא מחפש. היינן הלך, המציא אותו והגיש אותו לקונה, מאוחר יותר באותו יום. זה היה מדהים - לא הדרך הטובה ביותר להראות אופי, חשבתי. אבל גם בתהליך הזה, היין לא איבד את 'הדפס הכרמים' של מה שכולל ארגנטינה. 'אם הייננים של ארגנטינה כבר לא כל כך קלים. זה בגלל הסטנדרטים שהם הציבו לעצמם. נכון לעכשיו, ארגנטינה נמנעת משדה המוקשים של מערכת ייעודים, עם רק שלושה דנומינצ'יוני דה אוריגן.

Bodegas מתחילים להעדיף מונחים כגון 'גרן רזרבה' ו'רזרבה 'כדי להבדיל בין יינות באיכות שונה בטווח. אך ללא השלכות משפטיות, השימוש במונחים אלה נתון לשיקול דעתו של היינן וצוות השיווק - ולכן יכול להיות חסר משמעות למדי. טוב יעשו אולי אם יסכימו על סטנדרטים מסוימים: כאשר ה'רזרבה 'של בודגה אחת היא' הפרמיה 'של האחר, המסר עלול לאבד את ההשפעה.

הסיפור הזה הוא סיפור אגדה, חלק מזהיר. 'ארגנטינה נמצאת בנקודת מפנה, והיא עשויה להיות מישור', אומר הובס. 'לפעמים אני חושב שיש להם את האנרגיה וההתלהבות, המניעים למצוינות. הם טיילו, יודעים מה צפוי, ואוהבים לשחק בשוק העולמי. בפעמים אחרות, אני חושש שהם לא יעברו את 10% הנוספים שנותנים עקביות בשנה קשה. 'הובס מוסיף שהוא אופטימי. לפקוח על סוף טוב.

לְבָנִים

לאס טרזאס, אלטו, שרדונה 1999 ****

ניחוחות פרי בהירים, הדריים ואקזוטיים של ליים ואננס, עם רמז לווניל. רך וקטיפתי בפה - מעולה עם מוקפץ קיצי. £ 5.99 BlB, Bth, Hen, Jen, Nbl, Oxf, P&S, Pgn, Unw, W&B, Wai

פרטי Etchart Torrontes 2002 ****

פרחוני אך בשום פנים ואופן לא עם ציצים של פרחי סמבוק, חבצלות קלה וורבנה לימון. כמו רוב הטורונטים, זה משתלב עם אוכל קל עד חריף. £ 4.99 Wai n Santa Julia, Viognier HHH אחד הראשונים Viogniers - איזון פרחוני / פירותי מקסים, משיי אך לא שמנוני, עם רמזים של יערה ומשמש. £ 4.99 הכל, סאי, טס, תי

אסטנסיה אנקון, שרדונה 2000 ***

מתחיל בניחוחות של פירות טרופיים ומסתיים במנגו סאטני ואפרסקים עסיסיים. 9.99 ליש'ט סל, VDi

וָרוֹד

סנטה ג'וליה, סירה רוזה ****

מרענן במיוחד עם טעמים של מוס פטל ותות, אבל רק הצד הזה של יבש. עושה אפריטיף מצוין. £ 4.99 הכל, סאי, תי

אדומים

יאקוכויה 1999 *****

תחילה נאגר בטנקים, אחר כך בחביות צרפתיות - והסתיים בקו בקבוק איטלקי, הייצור הקטן מאוד הזה של 100% מלבק מבית Cafayate הוא חזק אך רך, מאוזן ועמוק. 34.45 לירות שטרלינג

פסקואל טוסו, סירה 2001 ****

קלוחיות, חריפה ופרחונית, מבהיקה בבת אחת עלי כותרת של ורדים, גרגרי פלפל אדומים ופטל רך. £ 4.99 Den, G&M, Osb, Stf, Tal, WJu

צוקרדי, ק טמפראניו ****

ריבת אוכמניות ופטל עם שכבות עשן, שוקולד ועור המרמזים על משהו עמוק יותר. אלגנטי ואינטנסיבי משהו. £ 7.99 הכל, טס, תי

Canale, שמורת מרלו 2001 ****

'יין שוקולד' - מוצק בטמפרטורת החדר, אך נמס בפה. צבע וטעם נפלאים ועזים, מהשממה הירוקה והסוערת של ריו נגרו. מושלם עם תבשיל נחמד או רגל טלה. 9.99 ליש'ט HWC, M&S

טרזאס, קברנה סוביניון רזרב 1997 ****

עז כמו קטיפה אדומה עשירה עם שכבות נפלאות של דומדמניות שחורות ואדומות, ופס קרמני חושני. יכול להישאר 10+ שנים אבל רוב הסיכויים שלא תצליחו להרחיק את הידיים מכך. £ 9.49 BlB, Oxf, Pgn

Benegas, Blend 2000 ****

תערובת נועזת זו של קברנה פרנק, קברנה סוביניון ומרלו, גדולה אך לא מכריעה, יש רמזים של אלון, עור וליקריץ מאחורי פרי העץ האדום-כהה. 12.99 ליש'ט Hsl, VDi

אלטה ויסטה, אלטו 1999 ****

תיבת ncis pandoras חלק 2

יין לשהות, תערובת אמטיסט דיודה זו של 80% מלבק, 20% קברנה סוביניון מריחה של כחול ושחמניות בשלות וטעמם של שזיפים מקורמלים, שוקולד ותה לפסנג סושונג. יש בו מעין לוקס, רוגע ואולטרה שרק הצרפתים יכולים לעשות - אפילו בארגנטינה. £ 29.50 L&W

Alta Vista, Premium Malbec 2001 ***

פודינג נוזלי של קיץ ממלבק עסיסי, עם פסים עבים של פטל וציפורן, ופס של אלון. £ 6.50 L&W

מדריך מחוספס לטרור של ארגנטינה

עם הרים, קרחונים, מדבר ושטחי ביצות בין המאפיינים הגיאוגרפיים המגוונים שלה, השטח והאקלים של ארגנטינה שונים באופן דרמטי.

הנוף הבוהק והירחי של סלטה, תצורות הסלע המרהיבות והקקטוסים הפרהיסטוריים למראה מעניקים לו אווירה של המערב האמריקאי של סרחיו לאונה. למעשה, רק 1,500 הדונם מתחת לגפן (פחות מ -2% מכלל המדינה) וקומץ הבודהות הופכים אותה לגן עדן של שטחים פתוחים וריקים.

קיץ ארוך ויבש, טמפרטורה שנתית ממוצעת של 15 מעלות צלזיוס, ומשרעת יומית (שינוי בטמפרטורה מיום ללילה) של עד 35 מעלות צלזיוס מבטיחות שמדובר בחום ולא בלחות שסופרת. אור השמש הבוהק והבלתי פוסק ורוחות יציבות מסייעים במניעת מחלות פטרייתיות, בעוד שהקרקעות החוליות והסבירות מספקות ניקוז מעולה ועם פחות מ -150 מילימטרים של גשם בשנה, אין הרבה מה לנקז.

ייננים מקומיים טוענים כי תנאים קשים גורמים לגפנים לעבוד קשה יותר. התוצאה היא כי מיטב הלבנים באזור הם ארומטיים ופרחוניים, עם תווים טרופיים, מינרליים וחריפים, וחמיצות מפתיעה לגובה זה. האדומים מפתחים קליפות עבות, בעלות גוון עמוק וטעמי פרי סופר מרוכזים, דמויי פסטיל כמעט, אך לא נועזים.

מנדוזה כוללת חמישה אזורי יין (צפון, נהר מנדוזה, מזרח, עמק אוקו וסן רפאל) המהווים 75% מסך הייצור של ארגנטינה. גפנים כאן גדלים בגובה של סביב 450 ל -1,200 מטר. ימים יבשים וחמים ולילות קרירים עוזרים לצמיחה, ואילו נהרות ההרים - תת קרקעיים וגם מעשה ידי אדם - מאפשרים שליטה מצוינת בהשקיה.

הקרקעות מגוונות, עם אבנים גדולות וקטנות, חימר, סיד, חול וכמעט כל דבר אחר. ולמרות שתנאי הגידול אינם חמורים כמו בקפאייט, המדרונות עדיין נוטים למנוע מגפנים להיות שאננים מדי.

עם כל כך הרבה ניואנסים של גובה מגיעים המיקרו אקלימים הרבים שהבוגות של מנדוזה לומדות לרתום ליתרון של כל זן. לייננים יש את ענבי הענבים שלהם וזוקארדי לבדו מתנסה עם יותר מ- 30. האדומים והלבנים ממנדוזה נופלים בקצה הפורה יותר של הספקטרום, הם בעלי גוף בינוני עד מלא ורענן - עם טאנינים רכים אך קיימים.

בגובה 300 מטר מעל פני הים, ריו נגרו קריר יותר וגשום מעט יותר מאזורים האחרים, עם עונת גידול ארוכה יותר. באמצעות זה, הומברטו קנייל הוא אחד היקבים הארגנטינאים הבודדים במדינה שהצליחו לייצר פינו נואר הגון. יחד עם דומיין ויסטלבה ויינות האינפיניטוס שלו, הבודהה גם תעל את האקלים היבשתי יותר ואת הקרקעות הגיריות לעיתים ליינות לבנים, והעניק לשרדונה ולסמילונים, במיוחד, תו חושני ומעושן מובהק.