אגליאניקו במיטבו: Feudi di San Gregorio Taurasi vertical- Winestealssd.com

בִּלעָדִי
עיקרי הדברים
טעימות בית

רעידת אדמה אלימה בקמפניה לפני 38 שנה הובילה להולדת אחד אחוזות היין המובילות באזור. Susan Hulme MW טועם את טאוראסי של פאודי בין השנים 1997 ל -2008, וקרלה קפלבו חוקרת את ההיסטוריה של האחוזה הזו ...

סוזן הולם MW טועמת 12 בצירות של Feudi di San Gregorio Taurasi:

אגליאניקו מייצרת כמה מהיינות הטובים והארוכים ביותר באיטליה, עם יכולת התיישנות, במקרים הטובים ביותר, יותר מ -50 שנה. יש לו גם את היכולת לשקף וריאציות אקלימיות וטרור. כמה מהדוגמאות הטובות ביותר מיוצרות בגבעות אוולינו באיטליה, שכותרתן Taurasi DOCG.

הטעימה הזו, במטה של פודי די סן גרגוריו בקמפניה ביוני 2017, המחישה לא רק וריאציות וינטאג ', אלא את העבודה של שני יועצים בעלי השפעה רבה על ייצור יין: לואיג'י מויו עבד כאן בין השנים 1997-2001, ורנאטו קוטארלה, יורשו, עד 2008.

למויו הייתה גישה מסורתית יותר, שכוונה לאלגנטיות על ידי התמקדות בטריות וניהול האלכוהול. היינות של קוטארלה, בינתיים, מבטאים יותר ריכוז, חלקות וטאנינים מנוהלים להפליא.

שונה מבחינה סגנונית, כן, אבל נקודות משובחות יחסית בשורה זו של 12 יינות מרשימים המכסים את טווח הבוט של כהונם בפאודי די סן גרגוריו.

ברור ששניהם ייצרו יינות מדהימים ביופיים, אך זו עדיין אישיותו של אגליאניקו בלב ליבה של טאוראסי אשר טוענת את עצמה בסך הכל.

גלול מטה כדי לקרוא את החשבון של קרלה קפלבו על האחוזה וההיסטוריה שלה, שפורסם במקור על ידי Decanter.com בשנת 2015

פודי די סן גרגוריו טאוראסי 1997-2008:

פאודי במבט אחד

מקום סורבו סרפיקו, אבלינו, קמפניה

שטח מתחת לגפן 300 דונם

סך הייצור 3 מיליון בקבוקים

גובה הכרמים 400-700 מטר

זנים עיקריים אגליאניקו 35%, גרקו 25%, פיאנו 25%, פלנגינה 15%

כרמים בודדים Vigneto dal Re - 4ha (Aglianico for Serpico), Piano di Montevergine - 4ha (Aglianico for Taurasi Riserva), Cutizzi - 8ha (Greco di Tufo), Pietracalda - 8ha (Fiano di Avellino), Serrocielo - 8ha (Falanghina)

קרלה קפלבו מדווחת:

בנובמבר 1980, הפנים ההרריות של אזור קמפניה, מזרחית לנאפולי, הוכו על ידי אחת מרעידות האדמה הקשות ביותר באיטליה בתקופה המודרנית, והותירה כמעט 3,000 הרוגים ו -300,000 איש ללא קורת גג.

כפרים וחוות נהרסו סביב מוקד מחוזו של אבלינו המכונה אירפיניה. עבור אירפינים רבים זה היה האות לנטוש את האזור הכפרי העני והכפרי ולפנות לערים בצפון. עבור אחרים, זה הפך לקריאה לנשק לבנות מחדש ולשמור על התרבות של האזור הידוע אך היחיד הזה.

אנזו ארקולינו, יליד אבלינו שעבר לרומא כמה שנים קודם לכן, היה אחד מהם. 'ביליתי את שנות ההתבגרות שלי בקוצר רוח לברוח מהמים האלה, אבל לראות את זה בהריסות גרם לי לרצות לעזור לחלץ אותו', אמר.

הוא חזר אחורה ובשנת 1986 הוא ואחיו, מריו ולוצ'יאנו, אשתו האירפיניאנית של אנזו, מירלה קפלדו, ואחד מאחיה, מריו, פתחו אחוזת יין - פאודי די סן גרגוריו - בגבעות ממש מעל אטריפלדה. הסיסמה הראשונה שלהם הייתה Spirituale Vinum.

אלה היו שנות השיקום לאחר רעידת האדמה וכסף השטף לאירפיניה מרומא ומהאיחוד האירופי. קרן שנוצרה עבור ילדים מתחת לגיל 40 עם תוכניות עסקיות חזקות סייעה לגייס חלק מ -4 מיליון יורו שהקבוצה נדרשה כדי לצאת לדרך. עד מהרה היו בו 30 דונם של כרמים והוא השיק את היינות הראשונים שלו, לבנים ילידים וגם אדומים.

'במבט לאחור, מדהים עד כמה דודה ודודי היו הרפתקנים לתקופתם', אומר אנטוניו קפלדו, שמנהל כיום את האחוזה היום. 'כשפאודי התחיל, זה היה אחד מכ -10 אחוזות בלבד לבקבוק יינות באירפיניה, ארץ שיש לה מסורת בת 2000 שנה לייצר יינות אדומים מענב אגליאניקו ילידנו. כך שגם החלטתה לייצר לבנים בסגנון מודרני הייתה רדיקלית. '

הקבוצה הקדימה את העקומה. בשנת 2003 הפכה אבלינו לאחת הפרובינציות האיטלקיות הראשונות שהשיגו שלוש ערעורי DOCG, על הלבנים של פיאנו די אבלינו וגרקו די טופו, ועל טאוראסי האדום ש- DOCG שלו מתוארך לשנת 1993.

רקע כפרי

אירפיניה היא חלק שלא התגלה בתיירים בדרום האפנינים האיטלקיים, עם כלכלה כפרית שעדיין תלויה בקציר ערמונים, עצים, חוות קטנות, עסקים משפחתיים ותעשייה מועטה.

שיקגו p.d. מטפס למיטה

כמו חלק ניכר מהדרום, הוא נפגע קשות מהמשבר הכלכלי האחרון. רוב המשפחות מגדלות את הירקות שלהן ומכינות יין לצריכה ביתית מחלקות קטנות. יין נחשב כאן לעתים קרובות למאכל.

היקב האירפיני החשוב ביותר לפני שפאודי החל את התרחבותו היה מסטרוברדינו, שמוניטין שלו נוצר בתקופה שלאחר המלחמה. זה הציב את הסטנדרט לטאוראסיס בסגנון הקלאסי של אבלינו.

החזון השאפתני של פאודי שונה ממסטרוברדינו ושל בני דורו האחרים. מטרתו של ארקולינו הייתה ליצור באז מודרני סביב יינות קמפניה ולהיות נושא תקן ליינות דרום איטלקים, והוא השתמש בדגמי טוסקנה, צרפת והעולם החדש כדי להשיג זאת.

'פייודי היה מסוגנן בכל מה שהוא עשה, החל מהתוויות המינימליסטיות שלו, שתוכננו על ידי מאסימו וינילי, וכלה בקמפיינים השיווקיים המלוטשים שלו ויינות מיושנים בבריקה מתוצרת לואיג'י מויו ואז על ידי ריקרדו קוטארלה', אומרת הסומלייה המקומית ג'ני אוריימה.

בסוף שנות התשעים, יינות איקוניים כמו אגליאניקו המלא בשם סרפיקו, מרלו פטרימו הטהור, וגרקו המאוחרת שנקראה פריבילג'יו זכו בפרסים והופיעו ברשימות יין במסעדות אופנתיות ברחבי איטליה. 'פאודי הלהיב אנשים מיינות קמפניאן והעניק השראה לאחוזות קטנות יותר,' אומר אוריממה.

ההתרחבות של פאודי נראתה בלתי ניתנת לעצירה. בשנת 2004 נפתח המרתף המודרני היפהפה, עם המסעדה הפנורמית שלו בקומה העליונה, מארנה, בהדרכתו של השף עטור כוכבי מישלן, היינץ בק. (עכשיו יש לו כוכב משלו, עם השף פאולו בארראל). היו תוכניות לאולם קונצרטים העשוי מבאריקים, לחיות מגזע נדיר ולמרכז תרבותי.

ארקולינו הדינמי והגדול מהחיים היה הפנים הציבוריות של האחוזה, אך מאחורי הקלעים גברו המתיחות בתוך המשפחה. היקב גוזל כסף: כעת היה בבעלותו יותר מ -250 דונם וההשקעות גדלו ל -40 מיליון אירו.

עד שנת 2001, אחד מאחיה של מירלה, פלגרינו קפלדו, פרופסור לכלכלה ויועץ פיננסי, נכנס כשותף שותק ורוב. בשנת 2003 מריו ולוצ'יאנו ארקולינו עזבו, ואחריהם אנזו ומירלה בשנת 2006. קפלדו הוא הבעלים הראשי, עם 93% מהחברה, מאז 2010.

הפרק הנוכחי של פאודי החל כאשר בנו של פלגרינו, אנטוניו, החליט לנהל את החברה. 'עשיתי את הדוקטורט שלי בבית הספר לכלכלה בלונדון במיקרו-פיננסים בבנגלדש ועבדתי במקינזי באירופה בזמן שהשינויים האלה התרחשו בפאודי', אומר בן ה -37. ‘לא תיארתי לעצמי שאעמוד בראש יקב, אבל אהבתי את אירפיניה ויין, והפכתי לסומלייה. 'בשנת 2009, יום לאחר ששותף במקינזי, הוא הפנה והפנה את תשומת ליבו לפאודי.

'דודי אנזו יזם כמה פרויקטים מרגשים שהוא לא הצליח לסיים ואנחנו ממשיכים בהם', הוא אומר. ה'אנחנו 'כולל את המנכ'ל שלו, פיירפולו סירץ '. הכשיר אגרונום במולדתו פריולי, סירש החל לעבוד בפאודי בשנת 2003 כיועץ בפיקוחו של ארקולינו. 'האסטרטגיה של אנזו הייתה תמיד להביא כישרונות מובילים, והוא רצה שפירפאולו יפקח על גידול היין כאן', אומר קפלדו.

חיבוק ענבים מקומיים

גישתו חזרה לארץ של סירץ 'בישרה כיוון חדש לקטלוג האחוזה המונה יותר מ -20 יינות. 'גם האופנה השתנתה, אבל הרגשתי שאיבדנו את אלמנט ההנאה ביינות רבים על ידי שימוש יתר בבריקים ומיצוי יתר שלהם', הוא אומר. 'כמה יינות זכו לביקורת כבינלאומיים מדי. גם אני הרגשתי שאגליאניקו יכול להיות שונה מהיין הכפרי, הטאני והבלתי חדיר שהוא מתואר לעתים קרובות כ. בעיניי זה אדום אלגנטי וחושני. '

300 הכרמים של האחוזה מורכבים מלמעלה מ -700 חלקות, כאשר 200 נוספים שייכים למשפחות מקומיות שמוכרות את ענביהם לפאודי. סירץ 'מיפה כל חבילה ומתקשר עם החקלאים באמצעות טקסטים ומיילים.

הוא מעניק למגדלים קורסי גיזום בחינם (הוא גם מנהל יועץ גיזום עם מרקו סימונית) והביא כמה ייננים ידועים כדי לחלוק את חוויותיהם עם צוותו. אלה כוללים את הנס טרזר מאלטו אדיג'ה וג'ורג 'פאולי מ שאטו גרואו-לארוס בבורדו (ריקרדו קוטארלה עזב את האחוזה בשנת 2007). לאחרונה, דניס דבורדיאו מבורדו עבד עם סירץ 'על יינות האחוזה בקמפניה ומחוצה לה.

'פרויקט Magna Graecia שלנו בעיצומו', מסביר קפלדו. 'תמיד התכוונו ללכת מעבר לקמפניה כדי להפוך לאחוזה המובילה בדרום איטליה, ולייצג את הענבים המקומיים של אזוריה המגוונים. האחוזות הראשונות בבזיליקטה ופוליה נקנו על ידי אנזו, ואחרונה הוספנו ליקב סיציליאני לתיק שלנו. '

האחוזות מייצרות ומבקנות יינות משלהן בהנחייתו של סירץ ', והן מופצות על ידי הרשת של פעודי. הם כוללים Cefalicchio , באחוזה ביו-דינמית בפוליה, ולנטי על הר אטנה בסיציליה, ו בזיליסק בבזיליקטה.

הפרויקט החדשני הנוסף שיזם ארקולינו היה הכנת יינות מבעבעים מענבי אירפיניאן מקומיים בשיטה המסורתית. מפיק השמפניה אנסלמה סלוסה היה היועץ הראשון למה שהפך לקו דובל, למרות שעזב ב -2010.

'אנו מייצרים כעת 100,000 בקבוקים משלושה סוגים: פלנגהינה, רוזאטו של אגליאניקו ודוב + + של גרקו המובילים בשורה 24 חודשים על המזח', מסביר קפלדו.

לדובל קו הפצה ומותג משלה. 'פתחנו את Dubl Bar הראשון שלנו בתוך שדה התעופה בנאפולי, בו מטיילים בינלאומיים יכולים לשתות כוס מאכלים מיוחדים מבעבעים ומקומיים או פניני גורמה שתוכננו על ידי השף שלנו. העתיד שלנו נמצא מחוץ לאיטליה, וזו דרך מהנה לגרום לאנשים להתרגש מהענבים המקומיים הגדולים של קמפניה. '

קרלה קפלבו היא כותבת אוכל, יין וטיולים, וצלמת, שבסיסה באיטליה