קיירן - שם להתכשף איתו...

• מגזין: גיליון אפריל 1998

• כפר דינמי, המאוחד בצורה מרשימה בחיפוש אחר איכות.
• פלטפורמה להתקדמות.
• מסוגלים יותר להודיע ​​על האיכות שלהם.
• טיפול טבעי בגפנים.

כולם מסכימים. קיירן היא מקום נפלא, סוג של נקודה למופת. באביניון, רשויות היין האזוריות יגידו לך שקיירן היא בדיוק סוג המקום שכפר קוטס דו רון צריך להיות בו. לפחות שני סוחרים אמרו לי שהיישוב ליד אורנג 'ניכר היטב מ -15 הכפרים האחרים בקוט דו רון הזכאים לשים את שמם על בקבוקיהם. העיתונות הצרפתית אומרת דברים דומים - ותושבי הכפר עצמם מסכימים. זה, כמובן, לא כל כך מפתיע.

מה שמפתיע הוא שהם גם מהללים זה את זה. לכל יצרני היין של קיירן שפגשתי היו דברים טובים לומר על כל האחרים. באופן מוזר יותר, היצרנים הפרטיים החמיאו לקואופרטיב המקומי - וזאת במדינה שבה שני המחנות בדרך כלל מתכננים לפוצץ זה את זה. התחלתי לחשוד. ואז שוחחתי עם תיירי מלנוט מהמועצה לסחר יין בעמק רון. 'קיירן היא כפר דינמי, המאוחד בצורה מרשימה בחיפוש אחר איכות', אמר. התחזקתי עדיין יותר. מועצת המסחר החליטה, ככלות הכול, לשים את משקלה מאחורי תפוקת קוט דו רון השנה. זה המיקוד הקידומי שלהם והוקמתי להפיץ מסר טוב וקייריני. זה היה ההסבר היחיד האפשרי להפגנה בלתי-צרפתית לחלוטין של הסכמה הדדית.

הא, אמרתי לעצמי. אני לא מרמה. הלכתי לחפש תקלות. אני חייב לומר, אם כי, זה הוכיח משימה קשה. אפילו יין הקנקן בצהריים בביסטרו הכפרי של פסקל היה ניתן לשתיה בצורה חלקה - שינוי נחמד מהחומצה הדלולה בקושי שבדרך כלל נתקלים במיכלים כאלה בסביבה כזו.

והספקות לגבי בציר 1997 - חסרי צבע וריכוז אחרי גשם קיצי מתמשך - התבררו כמוגזמים. אני אפילו לא יכול להגיד משהו מעליב ללא תמורה כמו: 'הכפר מכוער'. זה לא. החלק הישן ממוקם על ראש גבעה, כפי שנועדו כפרים פרובנסיים, ומשקיף על המישור אל מון ונטו, אל דנטלס דה מונמיראי ואלפים אחרים. קונסטרוקציות חדשות יותר, והכרמים, מתפשטים על צלע הגבעה הטרשית והסלעית אל מישור חימר הגיר, שם המיסטרל היה מכופף גפנים כפולות אם הם לא היו מחוברים. 'יש מקומות גרועים יותר לעבוד', אומרת קורין קוטורייה בדומיין רבאסה-צ'אראווין.

אכן. למען האמת, היית סולח ליין רקוב בסביבה כזו. בעיקר, ובטירוף למטרות הנוכחיות שלנו, אינך צריך. בתחילת שנות החמישים של המאה העשרים, קיירן הייתה אחד מארבעת הכפרים הראשונים בקוט דו רון שהורשו לשים את שמה על תווי היין שלה - לצד גיגונדאס, לאודון וצ'וסקלן. לאחר מכן, 13 כפרים נוספים הצטרפו לקבוצה הנבחרת, בעוד שגיגונדאס וווקייראס פרצו מהקצה העליון למעמד קרו מלא. אם קיירן לא עקבה אחרי שני אלה, זה בין השאר משום שאנשי קהירן לא רואים בה מעט עבורם פרט להגבלות נוספות. 'עדיף להיות מנהיגים איפה שאנחנו נמצאים מאשר להתחיל בתחתית הקרוס', היה פסק דינו של המגדל הבריטי ניק תומפסון ב- Domaine de l'Ameillaud. קיירן כאילו הייתה אפו מלפנים די הרבה זמן - אך ההמראה האמיתית הגיעה לפני 15 שנה. מכירות שהיו פעם אוטומטיות: 'ייצרנו וזה מכר', לדברי וינסנט דלובאק מ- Domaine Delubac - כבר לא היו כאלה. לשליחות של משפחות קיירן ותיקות - קורין קוטורייה, האלריס, מרסל ריצ'אוד - הייתה השמש הים תיכונית, הטרואר והגפנים הישנות. הם עשו הפסקה באיכות, ולו כדי לנצח את בעיית הדימוי המתמשכת של קוטס דו רון בצרפת. ההיבט המוזר לא פחות מהסיפור הזה הוא שמפיקי כפר אחרים עקבו אחריו - במקום לעמוד בצד ולאחל לחלוצים לחלום, הנורמה בנסיבות כאלה. 'לא היה טעם להיות מקנא. אנשים ראו הצלחה וחיקו אותה, 'אומר דלובאק. כל הכפר - 23 מפיקים פרטיים והלול, האחראי על 80 אחוזים מייצור קיירן - הוא ככל הנראה פלטפורמה להתקדמות.

התשואות, שכבר הצטמצמו ל -42 הקטרולטר / דונם (hl / ha) עבור יינות קיירן, מופחתות לרוב עוד יותר. קטיף ידני ובחירת ענבים במרתף הופכים לנורמה. ייצור מסורתי, עם העברה (ריסוק הענבים לפני התסיסה), נותר מצרך העיקרי, אם כי מפעילים מסוימים - כולל הקואופרטיב - מעדיפים שריר ענבים מלא על יינות ששותים צעירים יותר. שימוש פרגמטי בשימוש בעץ - אחד מאותם נושאים שפרשני יין רון מתלהבים מהם נורא. העולה החדשה דומיניק רושה בדומיין רושה אינה לבדה שחשבה שעושר התערובת של זני הענבים - בעצם גרנאש עם סירה ומורבד - אינו מותיר תפקיד קטן לעץ. אחרים מעסיקים זאת במשורה - הלול והאסטרטים בדומיין לה האוטה קנס, ודניס וסבין אלרי בדומיין אלרי. קיירין הסטנדרטית שלהם נכנסת לחביות ישנות במשך שישה חודשים כשהגיעה ליום ההולדת הראשון שלה.

'זה ממיס את הטאנינים בלי לתת טעם של עץ', מסבירה מאדאם אלרי, והיא צודקת. ואכן, בשום מקום לא נתקלתי בטעם מעיק של עצי - אם כי, במילים שלי, חיפשתי את זה. אז במה נתקלתי? ובכן, כל מה שאני מצפה מדרום קוטה דו רון אדום אבל יותר מכך - בדוגמאות הטובות ביותר, לפחות. סבין אלרי אפיינה את יין הקאיראן האידיאלי שלה ככזה: 'לא בהכרח קל להתקרב לגוף מלא, טאני, כמעט בעל חיים - יין למשחק.' ניק תומפסון באמילוד דיבר על: 'עובי, ריכוז, פוטנציאל הזדקנות, אבל גם הרמוניה - שם נמצא התענוג האמיתי.״ אם לקחת את שתי ההשקפות האלה ביחד, אתה יכול להתחיל להבחין בהיקף הקהריני המהותי. הדבר המעצבן עבור מבקשי תקלות הוא שכל כך הרבה מהיינות פוגעים במקום. אולי אתה לא אוהב את הטעם הגדול, אבל אם כן, הם קיבלו את זה - ובמחירים שלא עולים הרבה מעל FF50 (5 ליש'ט).

הכוכב של Alarys הוא La Font d'Estevénas, רך ועגול יותר מקיירן הסטנדרטית שלהם, אך עדיין חומר מילוי לפה וכזה שיש לו מה להזדקן במשך עשור. 'גפנים ישנות', הסבירה סבין אלרי, וכאשר האנשים האלה אומרים 'זקן', הם מתכוונים לזקנים: 50 עד 100 שנה עבור איזה גרנאש, עמוד השדרה של היינות האלה.

במעלה הגבעה ב Domaine Rabasse-Charavin, קורין קוטורייה אומרת: 'הגפנים שלנו באמת צריכים 30 שנה כדי לפתח את נשמתם'. מאדאם קוטיארייה מהירה ומקסימה באותה מידה. היינות שלה הם תוצר של הגפנים הישנות המהוללות, שימוש מינימלי בכימיקלים, תשואות נמוכות (ממוצע: 35 hl / ha) וייצור מסורתי. הגפנים גדלות על מדרונות גיר חימר, שלדעתה, מקנים ליינות קיירן עדינות רבה יותר מאלו של ראסטו השכנה, שם יש לה גם כרמים.

Cuvée d'Estevénas שלה (Estevénas היא הגבעה שעליה עמדנו) בכל זאת לא חסר דבר בדרך של בשלות מעושנת ומשחקית שהתעגלה בצורה נהדרת אם נתת לה זמן. ואכן, מיטב קיירן דורש סבלנות. זה המקרה של Domaine de l'Ameillaud של ניק תומפסון, שאם פשוט לא משופר ולא מתרפק לאחור, טעמו קשה. התייחס אליו כראוי והוא נפתח, מתמלא ומתקרב מאוד להרמוניה שעליה מדבר היצרן שלה. בערך אותו הדבר נכון לגבי האותנטיקה של דלובאק, שבגלגול שלה ב -1995 מפתחת אף פירותי, דה-וי, המגובה בריכוז מדהים. 'תשואות נמוכות הן 80 אחוז מההצלחה שלנו', אמר וינסנט דלובאק. ואז הוא הסיר את כובעו והפך לרפלקטיבי. 'אני לא חושב שקיירן בהכרח עדיפה על כל הכפרים האחרים', הוא המשיך, 'אבל הצלחנו להודיע ​​טוב יותר על האיכות שלנו.'

אין ספק שזה היה גורם מפתח בפיתוי דומיניק רושה לכפר לפני קצת יותר משנה. רושה שהה 19 שנים בלונדון, 11 מהן כבעלים של המסעדה (ללא קשר) של מסייה תומפסון בקנזינגטון פארק רוד. כשחזר לצרפת, למד גננות, ערך סיור יין עובד בעולם והגיע לקהירן, בעיקר בגלל המוניטין של הדינמיות והאיכות. כעת הוא מטפל בשמרטף הבציר הראשון שלו והסימנים המוקדמים הם שיש בו עומק ועגלגלות, למרות שנתקל במזג האוויר הקיצי הגרוע ביותר של קיירן מזה ארבע שנים. זה, כמובן, דאגה כללית של קיירן, אם כי אף אחד לא נראה מדוכא יתר על המידה. לדברי ניק תומפסון: 'הענבים לא היו יציבים, עם רמות pH גבוהות, כך שאיכות היין משנת 1997 תלויה יותר מאשר בדרך כלל במיומנותו של היינן. זו תהיה שנה רכה, מסחרית יותר וניתן לשתיה במהירות. בשום פנים ואופן לא אסון. 'המהירות היא לא בראש סדר העדיפויות של אן-מארי וז'אן-מארי אסטארט, שתיהן רופאות, שהשתלטו על המשפחה הוותיקה Domaine Les Hautes Cances בשנת 1992 וכעת פיצלו את חייהם המקצועיים לשניים. הם כמעט לא מורידים את הנטל שלהם על ידי התעקשות על טיפול טבעי בגפנים שלהם - ועושים הכל ביד. כולל בקבוק. זה אולי קשור להכשרה הרפואית שלהם אבל לא מאיץ את העניינים. התוצאה בראש המגוון שלהם היא, עם זאת, Cuvée Col du Débat - יין מלא, גמיש ומשיי כמו שטעמתי בקיירן. ואחד שלצד גרנאש וסירה מתהדר גם בקריניאן המושמץ בתערובת. 'קריניאן יכול לעשות דברים נהדרים, אם הם נשלטים כראוי,' אמרה ז'אן מארי אסטארט.

מעבר ללול, הגישה פחות אומנותית - מילוי של שלושה מיליון בקבוקים ביד יבחן את האידיאליזם של מישהו - אך טענות איכות המועלות מטעמו (ראה לעיל) אינן משאלת לב. ההשקעה האחרונה במפעל הייתה כבדה ומגוון הלול המלא, החל מ- vins de pays, דרך כלב הנמכר הגדול Côtes du Rhône, Signature, ועד לחקירת המוצר של Cairanne Côtes du Rhône-Villages. בראש, Cuvée Antique - עם 20 אחוז מהתערובת המיושנת בעץ חדש במשך שלושה חודשים וכל הבקבוק שהתיישן שלוש שנים לפני המכירה - יש את ניחוחות המושק והתבלינים ואת נפיחות הטעם שמדברים היטב על קיירן. לעזאזל. אם כבר אי אפשר לסמוך על הקואופרטיבים שיאכזבו אותך, למה מגיע היין הצרפתי?