קלייב קואטס על גברי צ'מברטין...

גברי-צ'מברטין הוא ללא ספק הביטוי הבורגונדי הקלאסי ביותר של פינו. clive coates mw בוחן את שני הגרנדים המפורסמים ביותר שלו ומצביע לנו לכיוון שחקני הכוכבים

לפני שש שנים השתתפתי בטעימה משני היינות הנהדרים של גברי: Chambertin ו- Chambertin, Clos de Bèze. חברי הטועמים היו קבוצה של אנשי מקצוע וחובבים מחוננים בארה'ב. 'אהה', אמר אחד 'הדבר הראשון שאני מתערב לך הוא שאף אחד מאיתנו לא יוכל לדעת מה זה צ'מברטין ואיזה קלוס דה בז. השנייה היא שזה יהיה דומיין ארמנד רוסו הראשון והשאר בשום מקום. 'הוא לא טעה. (התוצאות פורסמו ב- The Vine, גיליון מס '234, יולי 2004).

בהתחשב בעובדה שאיננו נוטים לפתוח יינות בוגרים לאירועים כאלה, וגם רובם (חוץ ממני) אינם מסתובבים בבורגונדי בלשונות המסתובבות לבציר האחרון, היה זה טבעי שתצוגה זו, שקיבלתי אז, תהיה מבוסס על יינות שנות התשעים ומוקדם יותר.

אך כשאנחנו נכנסים לשנות העשרים של המאה העשרים, האם פסק הדין עדיין תקף? ראשית, האם יש הבדל מהותי בין שני האקלים הגדולים הצמודים? שנית, האם לרוסו יש כעת תחרות כלשהי, או שזה עדיין רחובות קדימה? כדי לעזור לענות על השאלות האלה, ביליתי באוקטובר האחרון בביקור באחוזות המובילות של גברי, וטעמתי את שנות ה -80 וה -2007, לאחר שבדיוק עשיתי את ההשוואה השנתית של בורגון בשנות ה -2006.

טעמו מההבדל

עונה 9 על טבעית ep 19

קלוס דה בז נמצא צפונית לצ'מברטין, באותו גובה (275 עד 300 מטר), והוא הגדול יותר (15.4 דונם לעומת 12.9ha). בשתיהן האדמה היא אבן גיר באגוצ'יאנית. בצ'מברטין יש אוליט לבן בחלקו העליון של המדרון קלוס דה בז לא. בשתיהן תוכלו למצוא חלוקי נחל וחימר, אולי יותר חימר בצ'מברטין. שיעור האדמה העדינה לחלוקי נחל (68% עד 32%) זהה למונטרכט. השיפוע קצת יותר תלול בבז והמדרון מעט קמור, בניגוד לקעור בצ'מברטין, אבל אין בו הרבה.

אבל יש הבדל ביניהם, בהחלט ניתן להבחין אם טועמים אותם זה לצד זה. רובם היו מהדהדים את צ'רלס רוסו, בגיל 86 הדואן של הכפר: 'צ'מברטין הוא זכר וגברי. זה גדול וטאני יותר. הוא חסר מעט עדינות בצעירותו, אבל הוא מסתכם בכדי לתת יין של יותר ריכוז ועומק.

קלוס דה בז הוא מינרלי יותר, מורכב יותר, עדין יותר. 'אחרים כמו פייר דמוי והאחים רוסיניול, ששניהם באחוזותיהם בעלי גפנים בצ'אפל-צ'מברטין, מוצאים את ניחוח האקלים הזה בביז, אך בכלל לא בצ'מברטין. . ברנרד הרבט מפייבלי אומר שהאדמה של קלוס דה בז יותר הומוגנית ומאמינה שרמת ההצלחה עקבית יותר.

כוס יין מחוברת לראש הבקבוק

בהמשך הוא מציין כי מכיוון שניתן לכנות את קלוס דה בז 'צ'מברטין, אך לא להיפך, בז הוא בעיקרון איכותי יותר. אני חושד שזה נאמר בצחוק - אפשר היה לראות בפייבלי דעות קדומות במקצת, שיש לה גפנים בבז אבל שום דבר ליד.

רוסו ויריבים

כדי לענות על השאלה השנייה שלנו, הדומיין של רוסו בהחלט נמצא במוט. אבל עכשיו יש לזה תחרות רצינית. הרוסי רכשו זה עתה 0.4 ז'ה של צ'מברטין מ ז'אן קלוד בלנד, והביאו את אחזקותיו ל -2.55 חה. בקלוס דה בז יש לו 1.4ha. על פניו לא נעשה כאן שום דבר מיוחד. בדרך כלל (למעט בשנת 2009, כאשר הוא הושחר באמצעות 15% אשכולות שלמים) הפרי נשלל.

אין שולחן מיון - חיסול פירות פחות טובים נעשה בכרם. יש מתלה אחד ושני היינות הללו מתבגרים באלון חדש של 100%. במשך שנים רבות לא נעשה שימוש בקוטלי עשבים ולא בקוטלי חרקים, אך הדומיין אינו ביו-דינמי. 'אני מכין את היינות לסגנון שלי', אומר אריק רוסו, שהבציר הראשון שלו היה 1982. 'הם לא צריכים להיות מופקים מדי או טאניים. הם ישמרו מספיק טוב בתנאי שהם מאוזנים. '

האם אחרים יכולים לאתר את שרביט הקסמים של רוסו? לפיליפ דרוחין מדומיין דרוחין-לארוז יש הצעה. לרוסי יש גפנים משובחות מאוד. לא בני מאה, אלא עם מקור שמצוי במאסל סלקציה משובח מאוד של הגפנים המקוריות המשובחות ביותר. 'הכל מתחיל בצמחים', הוא מציין. סגנון רוסו מיועד ליינות בעלי הגדרה נהדרת של פרי והרמוניה קלאסית. הם לעולם אינם טאניים אגרסיביים: הם אכן ניגשים מוקדם מרבים. אבל שנה בשנה, שנה בחוץ, בטעימות של 10 השנים שלי, רוסו

צ'מברטין הוא כוכב התוכנית. תחום דמוי חשוב בשני המובנים של המילה. יש בו יותר משליש מקלוס דה בז (5.36ha) וכן 0.48ha של Chambertin. פייר דמוי מחזיק את מיטב בזיו, בעיקר מגפנים משנת 1920, אך מוכר 50% הנחה בכמויות גדולות לסוחרים. הוא השתלט על דודו בעל שם בשנת 1992, בתקופה שבה המוניטין של האחוזה היה בשפל.

אחות נשים עונה 7 פרק 11

עכשיו הוא בן 45. אז מה הוא שינה? 'הכל! ראשית אנו מכבדים הרבה יותר את הטבע בכרם. יש לי המזל להיות אחראי לסיבוב נהדר. יש לי אחריות להשיג את המקסימום מזה. אני אוהב יינות בשלים, אבל מינרליים, עדינים וקטיפתיים. 'Clos de Bèze 2008 (ללא גבעולים, 75% עץ חדש) הוא אכן משובח מאוד.

אחרי רוסו, הבעלים הגדולים ביותר בצ'מברטין הם נחלתם של ז'אן וז'אן לואי טרפט ורוסיניול-טרפט, עם 1.9 ח'א ו -1.6 ח'א בהתאמה. אחוזת טרפט פוצלה בשנת 1990 כאשר ז'אן טרפט וגיסו רוסיניול פרשו שניהם. ז'אן לואי, בנו של ז'אן, הפך מיד לביו-דינמי, בני הדודים ניקולה ודוד בעקבותיו בשנת 1997. שניהם משתמשים ב -30% מהגבעולים, וב -50% אלון חדש. שניהם עידנו את הטכניקות שלהם - שולחנות מיון, תשומת לב רבה יותר בכרם, דיוק רב יותר במרתף - מאז.

התוצאה הייתה שיפור משמעותי באיכות היינות, שבימי הסב טראפט בשנות החמישים היו נהדרים, אך אז ירדו מעט. בהתחלה התלהבתי יותר מז'אן לואי. עכשיו מדובר בהימור שווה שייצא על העליונה. בני הדודים ייצרו את היינות הטובים יותר בשנת 2005 ובשנת 2006. 'אני לא אוהב יינות מפלצתיים', אומר ז'אן לואי טרפט.

‘ככל שהיין טבעי יותר, כך הוא מעמיק יותר.’ דייוויד רוסיניול אומר: ‘אנחנו אוהבים יינות עומק - קלאסיים, לא מודרניים’. הוא מוסיף כי קלוס דה בז, מכיוון שהוא קל יותר לטעום, מועדף לעתים קרובות כאשר היינות צעירים, דבר שהוא מוצא מתסכל.

כתובת מרכזית ארוכת שנים בקלוס דה בז הוא ברונו קלייר. יש לו קצת פחות מ -1 האקה, רובם נטועים לפני 1912, והוא חרוש סוס. הפירות בדרך כלל משוחררים לחלוטין ו -50% נכנסים לאלון חדש. התוצאה היא יין הרמוני עדין, ריחני. 'קלוס דה בז לעולם לא צריך להיות חזק ובשרני מדי', אומר ברונו. 'זו תהיה טעות גדולה לייצר את זה כאילו מדובר בצ'מברטין.' 2008 שלו מעיד על גישה זו.

ארוסת 90 יום: לפני פרק 7 עונה 3 של 90 הימים

החבילה Clos de Bèze של Domaine Drouhin-Laroze גדולה עוד יותר. ב 1.5ha, היא האחזקה השנייה בגודלה אחרי Damoy. פיליפ דרוחין בן ה -53 עבד באחוזה מאז 1974, אך רק במות אביו בשנת 2001 החל הדומיין לשחקן מרכזי. הרבה מכוונן מאז, במיוחד בכרם. 'אני בעצם ביו בעמדותיי, אבל אני גם רוצה שיהיה לי גמישות. אז אני משתמש בשווי תרבות', אומר דרוחין.

ההברקה היא יותר ויותר של פירות יער שלמים, אם כי ללא הגבעולים. ‘אני לא אוהב לשלוט יותר מדי אני רוצה שהבציר ידבר בעד עצמו.’ יש כאן יינות טובים יותר ויותר. שנת 2007 אינה מלאה אך יש בה רעננות ועוצמה רבה.

משפחת Leroy קנתה 0.1ha של Chambertin בשנת 1934, אשר Lalou Bize-Leroy עלה ל 0.5ha בשנת 1989. כאן אשכולות הם vinified שלם, ללא שום ריסוק או גורמים, כדי להבטיח אפס חמצון. מדיניות התמחור האגרסיבית של Bize-Leroy מבטיחה שמדובר בצ'מברטין היקר ביותר. האם זה שווה את זה? לא תמיד. אבל שנת 2007 מדהימה, כמו גם שנת 2006. 'צ'מברטין שלי הוא יין מוצק', היא אומרת. 'היא בנויה כמו הכנסייה (המבוצרת) של גברי - לטווח הארוך.'

עונה 6 פרק 8 חסר בושה

לרוב הענקיות המובילות יש כאן גפנים, אם כי בדרך כלל בבז ולא בצ'מברטין. כבר הזכרתי את פייוולי, שיש לה 1.32ha. ואז יש ג'אדות, עם 0.46ha (ו- 0.23ha בצ'מברטין שהיא שולטת בה, אם כי בלי שיהיה לה הסדר ליסינג רשמי.) ג'וזף דרוחין הוא הבעלים של 0.12ha. היוצאים מן הכלל הם אלברט ביכוט, המנצל 0.17ha של צ'מברטין תחת תווית Domaine de Clos Frantin, ובושאר פר א-פילס עם 0.15ha של Chambertin אך 0.94ha של בז שמור לו על ידי דמוי.

התוצאות יכולות להיות טובות מאוד, טובות כמו שהמוניטין של שמות אלה מעיד על כך. אומר פיליפ פרוסט, היינן בבוכארד: 'צ'מברטין הוא פראי, קלוס דה בז הוא אתרי, ארוך ומורכב.' ז'אק לרדיאר, הגאון מאחורי ג'דות, אומר: יש לנו אחריות על הצרכן להציג יין נאמן למקורו ול ההיררכיה שלה. אחרים שינו את שיטות הייצור שלהם ושכחו זאת. קלוס דה בז הוא יין רוחני. צ'מברטין לא. '

כל זה עשוי לתת לך את הביטחון לקנות כל בקבוק צ'מברטין או קלוס דה בז שראית. למרבה הצער זה לא הכל. לא ניתן לפנות לאף אחד בחופש שאתה עלול להרגיש בפני ריצ'בורג או רומנה-סנט-ויוונט. יש עדיין יותר מדי משיגים חסרי תוחלת בחלק זה של העולם. היצמד לשמות שאתה מכיר - ולאלה המוזכרים כאן.

נכתב על ידי קלייב קואטס