בורגונדי מסוג אחר: שאסיין...

שאסאן-מונטרכט, בורגונדי. אשראי: BIVB

סגנונות היין הרבים והמגוונים בשאסאן-מונטראכט הפכו אותו לאחד מאזורי היין הלבן הפחות מובנים בקוט ד'אור. ברוק סטפן חוקר את האזור.

סיכוי צעירים וחסרי מנוח

קוט ד'אור, שאסון-מונטרכט הוא כנראה הכי פחות מוכר או מובן. אנו מזהים את קורטון-שארל הגדול על ידי איכות המינרלים החזקה שלו, עוצמתה הבלתי מתפשרת מורסו על ידי מרקמי החמאה העשירים והטעמים שלה Puligny-Montrachet על ידי מרץ ועדינות. אבל איך אנו מאפיינים את חסאן, ולמה קשה לדמות את אותה דמות?

https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/

שאסאן-מונטרכט מגוון מאוד בסוגי הקרקע שלו, כך שמגוון רחב של סגנונות עולה מאותה קומונה. זה בהחלט הרבה פחות אחיד מקורטון או מורסו, אם כי זה יהיה טיפשי למזער את ההבדלים בין, למשל, מירסו צ'ארמס ומורסו פרי. קשה יותר להתמודד עם השאסון מכיוון שפחות מהיבול שלו נמכר לגורמים הענקיים של ביון. כתוצאה מכך ישנם הרבה יקבים לבקבוקי אחוזות בשסניה. לפוליני יש אחוזות נהדרות, כמו לפלאייב וסוזט, אך בשסניה יש לפחות תריסר נכסים מובילים. כדי להכיר את השאסון צריך לטעום באופן נרחב ממפיקים רבים, וזה בהגדרה לא קל. הכפר מאופיין גם בכך שלפני מאה שנה כמעט כל הכרמים, למעט קרוס הגדול, הוקדשו לענבים אדומים. . גם היום בערך מחצית מהכרמים נטועים פינו נואר. אדוארד דלאגרנז גרם לשערוריה בשנות השישים בכך שהשתיל מחדש כמה חבילות של קרוז 'מורג'וט עם שרדונה. מגמה זו נמשכה, וכרמים שנודעו בעבר בזכות אדומים חזקים, כמו לה בודריוט וקלוס סן ז'אן, מכילים כיום חלקים גדולים של שרדונה. לא כולם מרוצים מזה. ברנרד מורי מציין כי כמה אתרי יין אדום מובילים הושתלו מחדש: 'הלבנים מכמה מהקרקעות הכבדות הם לעתים קרובות בינוניים, ובסופו של דבר הם נמכרים לנגים.' ז'אן פייר קורנו מטירת דה מלטרואי מסכים: 'יינות לבנים מלה-בודריוט וקלוס סן-ז'אן לעיתים נדירות יוצאות מן הכלל. 'אבל ההיגיון המסחרי הוכיח שאין לעמוד בפניו: יש ביקוש חזק יותר לבני חסאן, ואלה גם משיגים מחירים גבוהים יותר מאשר האדומים הכפריים מדי פעם.

משבר הזהות של חסאן מורכב מהעובדה שכמעט כולם חולקים את אותו השם. אינך לבד אם אינך מצליח להבין כיצד קשור בלאן-גנארד, אם בכלל, לגנארד-דלאגרנז 'או ל- JN Gagnard. יש גם חצי תריסר מורים וזוג מוראים. החדשות הטובות הן שכמעט כל המשפחות הללו, או יובלים של משפחות, מייצרים יינות טובים מאוד. איזה מפיק אתה מעדיף בדרך כלל תלוי בהבדלים סגנוניים ולא בהבדלים איכותיים ברורים.

בואו נתחיל, כמו שצריך תמיד, עם הכרמים. בצפון הם גובלים באלה של פוליני ובסנט-אובין, וחולקים את האתרים הגדולים של מונטרכט ובאטאר-מונטרכט. כשם שפוליני טוען לבעלות בלעדית על Bienvenues Battard-Montrachet, כך לשסניה יש מונופול על הגרנד-קרוז הזעיר של Criots Battard-Montrachet. בקצה הדרומי של הקומונה, הכרמים גובלים עם אלה של סנטניי. למרות שיש הבדלים בין קצות הכפר פוליני ו סנטנאי, יש גם הבחנה בין הקרקעות העשירות יותר של הכרמים שמתחת לכפר, לבין הסטרוני. , אתרים קריריים יותר, אבל קרירים יותר שמונחים מעליו. אז מהם קרוס הבכורה המובילים בשסניה? הדעות אינן חלוקות במדויק, אך נראה שהן מושפעות מכך שהמגדל שאתה שואל במקרה מחזיק כמה גפנים בקרו מסוים. כמעט כולם מסכימים, עם זאת, שהאתרים הטובים ביותר כוללים את לה רומנה, לה גרנדס רוכוטס, ואן-קלרט. יש גם כמה צלבנים זעירים שמתנדנדים על כרכום הגדולים - כמו En Remilly, Les Dents-de-Chien ו- Vide-Bourse - יכולים גם לתת יינות יוצאי דופן. 'בהחלט יש כמה צמרות בכורה טובים יותר מאחרים', אומר ז'אן מארק פילו. 'אבל בטעימה עיוורת אני לא חושב שמישהו יטעה אפילו את הטוב שבהם בגין גרוס קרוס. כרוס הגדולים באמת שונים, וגדולים ללא ספק מהבכורה. '

ממד שונה

הוא צודק. לטעום את דרכי במרתפים של תריסר מפיקים, נהגתי לטעום את הטעם של בטארד או הפרות בסוף הטווח. לרחרח ולגימה אחת, ואתה מבין שאתה נכנס לממד אחר. בטאר הוא חזק ועצום, איל מכה חושני

הטעם והאינטנסיביות של הפרעות, שלעתים הושחתו על ידי כותבי יין המעריכים את קרוס הגדולים, היא רזה יותר, אלגנטית יותר, דיסקרטית יותר וארוכה מאוד. קרוז הבכורה הגדול ביותר הוא Morgeot, המחולק לכרמים שחלק מהגדלים חצוצרים על תוויותיהם. : אלה כוללים את לה בודריוט, וינה בלאנש ולס פיירנדס החזקה. כאן האדמה עשירה ועמוקה יותר, והיינות המיוצרים בדרך כלל רחבים ופירותיים יותר. Les Chenevottes, כמו Morgeot, נותן יינות שניתן לשתות צעירים, אם כי הם יישמרו בצורה מושלמת בבציר טוב. Le Champ-Gain, על אדמתו האדמדמה, מספק גם יינות רחבים ועשירים יותר, כמו גם Les Macherelles. בקצה השני של ספקטרום הטעמים נמצאים היינות המינרליים יותר מ- Les Vergers ו- Les Baudines. אם הכרמים מגוונים, סגנונות הייצור אינם. כמעט כולם חורשים את האדמה, מוציאים עלים ודקים כדי לשמור על היבול, והתפוקה נוטה לנוע בין 40 ל -50 דונם לדונם. לעתים רחוקות נתקלתי בדילול ביינות. מרבית היצרנים מתסיסים בחביות, אך מעטים, כולל כמה מהטובים ביותר, מעדיפים להתחיל את התסיסה במיכל ואז להעביר את תירוש התסיסה לחבית. כולם מערבבים את המשקעים עד סוף התסיסה המולולקטית. משתמשים באלון חדש במשורה, וכרוב ראשוני מיושן בדרך כלל בכשליש אלון חדש, למרות שלחלק מהיינות יש מספיק כוח ועושר כדי לתמוך בהרבה יותר.

ההבחנות בין המגדלים הן בעצם סגנוניות. אם אתם נהנים מיינות עשירים ומלאים, יצרנים כמו ברנרד מורי מציעים בדיוק את הסגנון הזה. מורי השופע והשופע אומר: 'אנשים אומרים שהיינות שלי דומים לי, מה שמתאים לי'. חלק מהיינות שלו הם אקזוטיים למדי, במיוחד ממורג'וט וקלוס דה לה מלטרואה, ובשנים בשלות כמו 1999 הם יכולים להיות נגיעה. כּוֹהָלִי. אבל הם עוצמתיים, מהנים וצפופים. היינות של מארק מורי אינם שונים זה מזה, עם דגש על פרי עשיר ונגישות קלה אלה יינות שניתן לשתות צעירים, אם כי הקרוס הטוב ביותר, כמו Les Vergers ו- En Cailleret, יתיישן היטב. היינות הנחשבים של מישל ניאלון הם בסגנון דומה, עם רמזים לפירות טרופיים וכך גם מישל קולין-דלגר, למרות שלקרוס כמו Les Chaumées, En Remilly ו- Les Vergers יש יותר עמוד שדרה. ז'אן מארק פילו של ז'אן פילו מעדיף בבירור קציר מאוחר, ומעניק ליינותיו פרי עשיר, כמעט מתוק, שנראה יותר עולם חדש משאסון. מישל מורי, בנו של מארק מורי והבעלים של מורי-קופינט, מעדיף גם הוא סגנון פירותי טהור, אם כי ל- En Remilly ו- Fairendes בהחלט לא חסר מרץ, עוצמה ומורכבות.

לטעמי, שפועל ליינות בעלי אופי מינרלי וצמצום יותר בצעירותם, האחוזות המצטיינות כוללות את שאטו דה לה מלטרואי וגיא אמיוט. בשאטו דה לה מלטרואה, בניין נאה השולט באתרו, קלוס דו שאטו, ז'אן פייר קורנוט לוקח את זמנו. במרתפים הקרים שלו תסיסה מלולקטית מסתיימת לעתים קרובות כבר ביוני, כאשר היינות נאספים בפעם הראשונה. קורנוט בוחר בשיעור גבוה יותר של אלון חדש מאשר אחוזות רבות אחרות. התוצאות מרשימות: יינות עשירים ועוצמתיים של Clos du Château ו- Grandes Ruchottes, טעמי לימון נפיצים מ- Les Dents-de-Chien ויינות טהורים ודורסים של La Romanée. ללא דופי.כוח מאפיין גם את היינות של Amiot, שהם מוצקים ואלונים עם נגיעות צנע מדי פעם. הבודינים הם מאוד מינרליים, ו- En Cailleret יכול להיות טעים ומורכב להפליא, באורך מדהים. האמיוטים מחזיקים בחלק ניכר מהגפנים הישנות, ללא ספק תורמים לגוף היינות שלהם ולעוצמתם.

היינות של ז'אן מארק בליין מבלן-גאגנארד מעט פחות מרשימים, אך בעלי אלגנטיות סידית מענגת. Boudriottes הוא טעים, אם כי En Cailleret הוא הטוב ביותר של קרוס הבכורה שלו. הלבנים של ז'אן נואל גנארד מאוזנים להפליא ומלאי חיים באופן יוצא דופן: השנבות והקלילטים יכולים להיות יוצאי דופן. גגנארד ובתו קרוליין יוצאי דופן ביישון היינות שלהם במשך כ- 16 חודשים לפני הביקבוק, ואילו רוב המגדלים מבקבקים לפני הקציר הבא. אין סקירה כללית על מגדלי המגדלים של שאזאן מבלי לכלול את אחוזת רמונה המפורסמת, אך מכיוון שסירבתי לפגישה שם, אינני יכול לדווח על הבצירים האחרונים. קוט דה ביון זכתה לרצף של בצירים משובחים ליינות לבנים. 1995 ו -1996 עדיין ניתן לשמור, 1997 מוכנה לשתייה עכשיו, והדעות חלוקות לגבי שנות ה -1998. רוב המפיקים מאמינים שזה בציר לשתייה לטווח בינוני אחרים מוצאים אותם מובנים יותר משנות ה -1997. כולם מתענגים על שנות ה- 1999 הפירותיות, שיש בהן גם חומציות רעננה וטרייה כדי לאזן את העושר ובמקרים מסוימים גם אלכוהול. שנת 2000 תהיה גם שנה נאה, עם כמה מגדלים שמביעים העדפה דקה לקראת 1999.

https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/

סטיבן ברוק הוא עורך תורם לדקנטר.