ראיון עם אבן סיידי...

הנורא הנלהב של הכף המערבי מספר לטים אטקין MW על התסכול שלו מהפרוטוקול ומדוע לעולם לא ילך אחרי הקהל

אבן סיידי שייך לעידן אחר.

בעידן של תקשורת המונים מיידית, של בלוגרים וטוייטרים ועומסי מידע, היינן המדובר ביותר של דרום אפריקה אינו מודאג כלפי העולם החיצון. אין לו רדיו או טלוויזיה ואף פעם לא קורא עיתונים, ומעדיף להסתמך על אנשים 'שכבר עיבדו את המידע'. 'אני פשוט עובד', הוא אומר. 'זו הדרך היחידה שאגשים את חלומותיי.'

ואיזה חלומות הם. סיידי רוצה ליצור כמה מהיינות הטובים ביותר על פני כדור הארץ, לא רק בדרום אפריקה. בעיני חלקם הוא אידיאליסט בעל ראש בולט, אדם ש'מאמין לבולשיט שלו ', כפי שמתאר זאת אחד מהמתחרים לאחרים, הוא אחד הייננים הגדולים והמקוריים ביותר בחצי הכדור הדרומי, עלה נלהב עם אומץ לב. לקחת סיכונים ולהתריס עם המוסכמה. הוא יכול להיות גלוי לב, אפילו חצוף, אבל לעולם לא תוכל להאשים אותו בחוסר הרשעה. 'אני מאוד קיצוני', הוא אומר לי, עומד בכרם בסווארטלנד אהובתו, 'אבל אני לא תנודתי. אני לוקח החלטות על פני תקופה של שנים, לא ימים או חודשים. '

סאדי בן ה -36 ארז ניסיון רב בחייו המקצועיים. במשך 14 השנים האחרונות הוא עשה שני בצירות בשנה, אחת בדרום אפריקה ואחת באירופה. זו אודיסיאה שלקחה אותו לגרמניה, אוסטריה, אורגון, צרפת, קליפורניה ובשמונה השנים האחרונות לספרד, שם יש לו כרם משלו, טרואר אל לימיט, בפריוראט. חדר הטעימות שלו מרופד בבקבוקים ריקים של יינות אירופאיים נהדרים, המעידים על רצונו להבין ולהתחרות עם הטובים ביותר. 'אני מוציא את רוב הכסף הפנוי שלי על יין', הוא מודה.

בתוך קצת יותר מעשור הפכה סיידי לכוכבת-על קייפית. ההפסקה הגדולה שלו הייתה נחיתת העבודה ביקב צ'ייס ספייס רואט בשארלנד שבבודד אז בשנת 1998. 'רציתי מישהו שיוכל לחיות את המוצר ולחיות בקצה', זוכר בק. 'אבן היה המועמד המצטיין. בתוך בציר היה ברור שהוא נועד לדברים גדולים. הוא נכס לאומי. '

שני הבצירים הראשונים של האדום העליון של סיידי, קולומלה, נעשו במסלול התבלינים בשם יינות משפחת סיידי, אך בשנת 2001 הוא היה מוכן להקים לבד. הוא יצא לדרך עם R9,000 (650 ליש'ט), 14 חביות וברכת צ'רלס בק. 'צ'ארלס מצא חן בעיני היין', צוחקת סיידי, 'אבל הוא לא אהב את חשבון הרווח וההפסד.' גם היום, כשקולומלה הוקמה כאחת האדומות הבולטות בדרום אפריקה, הנתונים לא נראים כל כך פלאשים. זה קמעונאי בבריטניה תמורת כ 35 £ לבקבוק, אבל 'עולה לי R240 (16 £) בקבוק להכנה', אומרת סיידי. 'אנשים מבקרים את המחירים שלי, אבל כמעט אף אחד לא טורח לבוא לכאן כדי לראות למה הם יקרים.'

סווארטלנד הוא לא המים הגביים שהיו פעם, אך הוא עדיין נחשב בעיני יצרנים רבים כאזור שולי המתאים יותר לחיטה מאשר לענבים. סיידי, באופן טבעי, לא מסכים. בלי שהוא מתבקש, הוא חוטף את המחברת שלי מידי ומשרטט את הטרואים השונים סביב מלמסבורי: חימר על רכס גלנרוזה, צפחה בריביק, חצץ וקרקעות וולקניות קרוב לדרלינג וגרניט על הפארברג. 'אלה חמישה סוגי אדמה שונים במרחק נסיעה קצר מהיקב שלי', הוא אומר. 'אני מקנה ענבים מ- 43ha (דונם) המכסים 48 חבילות נפרדות. טרואר לא עובד בלוקים גדולים, למרות מה שאומרים בבורדו זה דבר חבילה לחבילה כאן, בדיוק כמו בבורגונדי. אני לא קונה ענבים משני כרמים זהים. '

טרואר הוא מרכזי בפילוסופיית ייצור היין של סיידי. 'טרואר מורכב מהיסטוריה, מסורת וזמן כמו גם מרכיבים אחרים, ושלושת הדברים האלה לא תמיד מתקבלים בברכה בעולם של היום', הוא אומר. עבור מי שמבשרים אותו לעתים קרובות כיינן גדול, סיידי מתעניין הרבה יותר בכרמים שלו מאשר במתרחש במרתף. ייצור יין מודרני, הוא אומר לי, הוא כמו קפה נמס: בטוח ומאובטח, אך חסר טעם והתרגשות. לעומת זאת יין אמיתי הוא כמו קפה אמיתי: מסובך להכין טוב ומאוים מסחריות.

איך סיידי מגדירה טרור? 'אני מסתכל על היין והנוף. אני שואל את עצמי: האם יש לטעם של היין הכפרי? ’אני שואל אותו מה הוא רואה כשהוא משפיל את מבטו מלמעלה לפארדברג. 'הים התיכון', הוא משיב. 'התנאים של דרום אפריקה בדרך כלל הרבה יותר קרובים לאלה של ספרד, פורטוגל או דרום איטליה מאשר לתנאים של צרפת. הכף סבלה מבורדו-איטיס יותר מדי זמן, וזה נגיף חמור מאוד. אתה צריך לשתול את מה שבאמת שייך בכל אזור נתון, ולא את מה שאנשים אחרים אומרים לך לשתול. '

סיידי מבקר בתוקף את כל סוגי הביורוקרטיה, אבל מה שהכי מעצבן אותו הוא ההתעקשות הרשמית שמגדלי הכף צריכים לקנות את חומר השתילה שלהם מ- INTAV / ENRA בצרפת. בהינתן ההזדמנות, סיידי אומר שהוא ישתול את גודלו, אלבריניו, טרייקסדורה, ריזלינג, מנסיה, טרולדגו וגרנר וולטלינר באזור קריר יותר כמו אלגין, ואגליאניקו, טרט נואר, נרו ד'אבולה, אסירטיקו, פיאנו, גטינארה ופרפטו ב האזורים החמים יותר. 'ל- INTAV אין אף אחד מהזנים האלה, אבל יש לו 40 שיבוטים שונים של סוביניון בלאן', הוא מוסיף. 'מדינה זו תלויה בהרבה מדי בצרפת ובענבים צרפתיים. זה מגוחך - העולם החדש מסתמך על חמישה ענבים אבל יש רק 80 בפורטוגל. אנחנו חייבים לעצמנו לרדוף אחר גיוון. '

עם זאת, סיידי עשה את שמו בזנים גאלי, ובראשם סירה ומורבד (לקולומלה) ושנין בלאן, גרנאש בלאן, רוסאן, מרסנה, ויונייה, קליירט ושרדונה (על התערובת הלבנה שלו, פלדיוס). למעט לבן שיח-גפן אחד בשם גפנים קירסטן, Old Vines Chenin Blanc - ממנו יותר בשנייה - סיידי לא מאמינה ביינות זנים. הוא אפילו טוען כי 'הכונן הזני הוא מה שמעכב את העולם החדש'. 'כשיש לך השפעה אוקיאנית, אתה צריך להשתלב למורכבות. ובדרום אפריקה יש לנו שני אוקיינוסים. '

סיידי מאמין בשילוב כרמים כמו גם בזני ענבים. הוא לקח אותי בטעימת חבית ממרכיבי סירה של הקולומלה שלו משנת 2008 והם היו גילוי שהדגיש את ההבדלים בין הסבבים שלו. 'קולומלה מיוצרת בכרמים, כולם שמונה, ואני לומד כיצד לעבוד טוב יותר עם כל אחד מהם. אני לא רוצה שכל הענבים שלי יהיו בעלי פרופיל טעם זהה ותכולת סוכר ולכן אני מתמזג. '

מה שמציג סירה של סיידי הוא אלגנטיות, התמדה ומינרליות - כל זאת מבלי לנקוט בטעמים בשלים מדי. 'אני אוהב מגע של בוסר בסירה', הוא מוסיף, 'כי זה נותן ליין עצב וטאנין. בשנת 2008 בחרתי מוקדם יותר מאשר בעבר. ברגע שלענבים יש יותר מ -14% אלכוהול פוטנציאלי, אני רוצה שהם יהיו מחוץ לצמח. 'הוא גידול נמוך, משתמש בשמרים טבעיים ומאפשר לענבים לעשות את השאר. אני חושב שקולומלה משנת 2006 הוא הטוב ביותר שהכין עד כה, יין יוצא דופן שיכול לעמוד כתף אל כתף עם תערובות העולם הגדולות שמבוססות סירה.

היינות המובילים האחרים של סיידי שניהם לבנים: Old Vines של פלדיוס וגברת קירסטן, שנין בלאן, שגרם למחלוקת עצומה כשהושק במחיר R824 (£ 60) בבקבוק בדרום אפריקה בשנה שעברה. סיידי ייצר 680 בקבוקים משנת 2006 ומכר את המגרש בכמה שעות, למרות כמה גבות מורמות בקרב מתחרותיו. תערובת פלדיוס מבוססת על 48% מגוש של שנין בן 75, אך גברת קירסטן רואה שהענב תופס את מרכז הבמה. סיידי ראה את הכרם בן ה -90 כשיצא לטייל בסטלנבוש והציע לבעליו האוקטוגנריים הצעה לענבים שלה. הוא משוכנע כי שנין, לא סוביניון בלאן, הוא הזן הלבן הגדול של הכף ועסוק בציד אחר חבילות דומות.

אף אחד מהיינות של סיידי לא מציג את תווי הגומי הירוקים והשרופים שעדיין מהווים בעיה בכף, אז איך הוא נמנע מהם? 'אופי הגומי השרוף קורה באזורים מסוימים יותר מאחרים, אך התדירות הגבוהה ביותר היא בתערובות בנפח גדול, שם היינות נעשים מהירים מדי. התחושה החזקה שלי היא שזה קשור בעיקר לייצור יין, במיוחד לניהול של סולפידים במהלך התסיסה. 'במילים אחרות, קטן יותר, איטי יותר, נקי יותר וזהיר יותר הוא הטוב ביותר.

גומי שרוף או ללא גומי שרוף, סיידי משוכנע שכף היא 'אחד מאזורי היין הגדולים בעולם'. אך עם כל הישגיו, הוא מאמין שהטוב ביותר הוא לבוא, אם לא בחייו, הרי זה של בנו בן העשר, מרקוס. 'אולי מרקוס ידהים את העולם בעוד 50 שנה, או אולי אני אהיה כשאהיה זקן, אבל זה לא ממש משנה. יש הרבה זמן אם יש לך את הטראור הנכון. '

נכתב על ידי טים אטקין MW