בזלזולו בוויסות יתר, ז'אן לוק תונווין פרש נוצות בקרב הבורדליי, אך הגישה המודרנית שלו לייצור יין עם מוסך וינס דה זכתה בו גם לאוהדים רבים, אומר רוג'ר ווס.
ז'אן לוק ת'ונווין יושב ליד שולחן ערוך עם ניירות, מחירונים, יומני פגישות וטלפון. בחלק האחורי של המשרד הקטן מעל בר היין האולטרה-מודרני שלו ל'אסנטיאל בסנט אמיליון, זהו נווה מדבר השוואתי של רוגע.
מעבר לחדר, ששת עובדיו מטפלים בשיחות טלפון, מקבלים הזמנות. מצד אחד ספסל טעימות זעיר, הסימן היחיד לכך שהמרחב הקטן והצפוף הזה הוא המרכז של עסק יין של מיליוני פאונד.
זהו ההפוגה לפני הטירוף של ראש הממשלה. לפני שנה, בזמן שטעם שנות ה -2005, ההתרגשות והטירוף היו ניכרים. עכשיו, בשנת 2007, כשהטעימות של 2006 מתחילות, זה יותר מסודר, נמדד. 'המחירים לשנת 2005 היו מטורפים', אומר תונווין. 'כולם השתגעו. ובכל זאת 70% מהיין כבר נמכר, כולם היו חייבים לקבל אותו. אבל ב -2006 המחירים בטוח יירדו - למרות שהם יהיו גבוהים יותר מ -2004, וכנראה גבוהים מ -2001. זה בציר טוב, אבל לא יוצא דופן. '
לבוש בג'ינס וחולצת צ'ק פתוחה, ת'ונווין בן ה -57 כמעט ולא נראה החלק של בורדו נגו-סנט ובעל הטירה. נראה שהוא עדיין זר מבחוץ, מורד בסחר שנשאר שמרני ומסורתי, שם אתה בעל האדמה שלך במשך כמה דורות או שאתה עובד בחברת הביטוח שבבעלות הטירה. לפקיד בנק לשעבר יליד אלג'יריה כדי לעשות את זה טוב בחברה זו.
זו הסיבה שהוא ממשיך להרגיז את הממסד? מדוע שאטו ולנודראוד שלו, שנודע באופן נרחב להצטרף לשורות קבוצתו הגדולה של סנט אמיליון בשנת 2006, לא הצליח לבצע את הקיצוץ?
תונווין פאטליסטי לגבי ההחלטה. 'הוועדה לא הייתה דנה איתי, הם רק אמרו לי', הוא אומר, חיוכו הרגיל נעלם. כל המומחים חשבו שוואלנדרה, הנכס המקורי שהפך ליין מכובד, יגיע לרשימת הגידולים המסווגים. 'המעמד נמצא שם כדי לסייע לשתייני יין, עליו להכיר ביינות הטובים ביותר. טעימה היא הבסיס של הכיתה, אבל הם שכחו את זה. וכבש הבכורה לא רוצה שאהיה באותה רמה כמוהם. '
אולי, הוא משער, זה מכיוון שוואלנדרה הוא מודרני, 'אבל לדעתי, זה לא זה. אני חושב שזה בגלל הטרור. אין לי רק טרור נהדר, אבל זה נכון גם לגבי טירות אחרות. '
מאסטרצ'ף עונה 10 פרק 17
אפשר לדמיין שהוא נהנה מההשעיה שלאחר מכן של הסיווג (ראה עמ '8), אך עם זאת הוא מבזה מאותם ארמונות שהורדו בשנת 2006, והליכי משפטם הובילו להחלטה. 'הם מפסידים גרועים. סיווג סנט אמיליון בשנת 2006 היה מאורגן בדיוק כמו 1996 ו 1986, ולא היו אז אתגרים. הפרמטרים נקבעו בבירור. מה שהם עשו פשוט גורע מהסיווג שלטענתם הוא לוקח ברצינות כה רבה. '
מנהיג להקה של איש אחד
תונווין הוא הסנדק של תנועת גארגיסטה. חלקות אדמה קטנות בסנט אמיליון הוקצו והעניקו טיפול אינטנסיבי בתשואות נמוכות, 200% עץ חדש, לעיתים קרובות מיצוי נוסף. היינות שווקו תחת תוויות חכמות ושמות חכמים במחירים גבוהים. הם הציבו את רחוב סנט אמיליון בשנות התשעים. ותונווין, באמצעות עסקיו הלא נעימים וחוש הפרסום שלו, תזמר הרבה מהבאז הזה ומכר את היינות.
הוא לא היה הראשון בגדה הימנית שהפך את מה שמכונה יינות מוסך ז'אק ת'יאונט עשה זאת עם לה פין, פרנסואה מיטג'אוויל עם טרטר רוטבוף. 'אבל הם היו חלק ממשפחות מבוססות ועשו זאת בשקט. הייתי צריך לעשות רעש כי לא הייתי ידוע. ’רבים מהיינות היו טובים, חלקם טובים מאוד. הם כללו את גרציה, L'Apogée du Château Jacques Jacques, Château Croix de Labrie, שאטו גריפה קאפ ד'אור, כולם בסנט אמיליון ולווייניה, ומרוג'אליה במרגו. והם כוללים את יין המוסך המקורי של תונווין, ולנדרה. 'בכנות', הוא אומר, 'זה מעולם לא היה מוסך. השאלתי צ'אי ישן ליד ביתי שהיה שייך למסייה בקוט [הבעלים של ביוז'ור-בקוט]. '
בית החולים הכללי מקסי ונתן
הבציר הראשון של ולנדרה היה בשנת 1991. לא שנה נהדרת, מודה תונווין. 'התחלנו לעבוד עם אלן ואוטייה, שעדיין לא היה בשליטה באוסונה. מכיוון שלא היה לנו כסף, עשינו דברים בפשטות. עשינו את המאלו בקנה והיו לנו חביות חדשות כי אני מעדיף את הטעם. ירקנו קציר בגלל שאשתי גננת ומבינה את הצורך לקצץ את התשואות. 'קראו לזה ולנדרה, על שם אשתו, מוריאל, ששם משפחתו הוא אנדראוד.
ולנדרה היה להיט מההתחלה. הגפנים, בחלקה זעירה של פחות מדונם, היו זקנים, 30-40 שנה, אך לא היה להם סיווג מלבד סנט אמיליון. הסוד היה בתשואות נמוכות, קציר ביד, סילוק ידיים, שימוש בעץ חדש ומיצוי. יין 1991 נבדק על ידי רוברט פרקר, קיבל 83 ונמכר. 1992 צברה 88 נקודות, וככל שהדירוגים התגנבו, כך גם המחיר עלה. באותה מידה באותה מידה, ולנדרנוד קיבל גם את שביעות הרצון של המבקר הצרפתי מישל בטאן. 2005 קיבל 93–96 נקודות פארקר ונמכר תמורת 150 פאונד לבקבוק.
תונווין קנה יותר אדמות והקים עסק נאגיציוני, שעודד מגדלים אחרים ליצור מוסך וינס דה משלהם על חלקות אדמה טובות במיוחד. ועם הרעש השיווקי שלו, הוא מכר את היינות הללו במחירים שעברו לעיתים את הגידולים המסווגים. בכך הוא עודד את המגדלים הקטנים יותר ודרבן את אנשי הקונגרס היזמים יותר של סנט אמיליון לבדוק את הרעיון. וכך נולדו לה מונדוטה מסטפן פון נויפרג מקנון לה גפליאר, ולה גומרי ממשפחת בקוט של ביוז'ור-בקוט.
תנועת המוסך לא מתה, הוא מתעקש, זה השתנה. 'כמה יינות מוסך היו טובים רק בדירוג האחרון של פארקר. והם סבלו מכיוון שהפכו יקרים מדי. כך גם אצל הסופרטוסקים. אבל הטובים ביותר שרדו ועדיין יש להם המשך. בצירים טובים, כמו 2005, הם מצליחים. '
הוא עדיין חושב קדימה. הוא כותב בלוג שבו הוא נותן חוות דעת חורשות לעיתים קרובות. לעתים נדמה שהוא מחלוקת, כמו כאשר הניח יריעות פלסטיק על אדמת אחד מכרמיו כדי לעצור גשם ועשבים לקראת זמן הקציר. במשך שנתיים, הרשויות נתנו בראשו בניסוי זה. אך בשנה השלישית, בשנת 2000, אסרו על השימוש בה. האם זה עצר את תונווין? אפילו לא קצת. הוא קיבל את ההורדה של אותה חפיסת גפנים למעמד של יין שולחן ויצר את L'Interdit de Clos Badon עבור בציר 2000, יין שנמכר גם בגלל שהיה אטרקטיבי בפני עצמו וגם, כמובן, בגלל הפרסום שאיסורו נִמשָׁך.
אנו עוברים לארוחת צהריים בביתו המודרני, בתוך קליפתו של בניין ישן, בלב סנט אמיליון. מוריאל בישלה עבורנו. תפקידה לנהל את צד הכרם של העסק, ולהשאיר את ז'אן לוק לנהל את החלק הלא-חברתי של האימפריה.
אנו מדברים על מודרניזם ביין, על התנועה המודרנית ועל מקומו של תונווין בו. 'אנחנו מכינים יינות מרוכזים, אבל הם יינות טרואר. לא היינו המודרניסטים הראשונים בבורדו. כריסטיאן מואיקס וז'אן מישל קאזס היו מודרניסטים לפני השאר. אני חלק מאותו מודרניזם. '
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
בארוחת הצהריים אנו שותים את היצירה האחרונה של תונווין, Présidial, בורדו ממותגת. 'מכרנו כבר 20,000 בקבוקים באוסטרליה - הם רצו משהו קצת יותר מורכב.' 2004 הוא יין פירותי בשל, שמצטרף להצלחות האחרות האחרות שלו, שני יינות מרוסיון בשם Hugo and Constance, אותם יצר יחד עם ז'אן. -רוג'ר קלווט, ממשפחת קלווט נג'ואנט.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
הוא מאחל שבורדו תוכל לעשות זאת. 'שאר העולם יכול לעשות כל כך הרבה, ובכל זאת בבורדו הידיים שלנו קשורות לכל הרגולציה הזו.' עם ההתחממות הגלובלית, בציר בורדו רע לא קורה, 'אבל נראה שאנחנו לא יכולים לנצל את זה, למעט ברמה העליונה שבה היינות נמכרים בקלות. אנחנו אמורים להיות מסוגלים להפיץ את זה לאורך הסקאלה. הגידולים המובילים ביותר הם יקרים ב -1,000% מבורדו הבסיסית. זה שגוי.'
דעות כאלה תמיד ישמרו על האיש דמות שנויה במחלוקת. אך כבעל כרם, נגוטי או יועץ, ז'אן לוק ת'ונווין הוא כיום כוח מרכזי בעולם היין העולמי. בין אם הממסד סנט אמיליון אוהב או לא.
תונווין במבט אחד
נוֹלָד : מסקרה (אלג'יריה), 1951
חינוך : BEPC והכשרה בנקאית
מִשׁפָּחָה : נשוי עם בת אחת ושני נכדים
כרם חלומי : זה שהוא יוצר במורי, ברוסיון
צולם עונה 1 פרק 1
הוא אומר : 'למרות שאני היפוכונדר, אני גם אופטימי, ואני נהנה רק מיצירת עושר ומשרות.'
הם אומרים : 'הוא השפיע מאוד בחיפוש אחר יינות מרוכזים ומחממים המדגישים את בגרותם של טאנינים ולא איזון של פרי וטאנין. מבחינתי הם חסרים קסם, אבל הם צוברים נקודות פרקר. ’פטריק וולט, יועץ יין
