ג'פורד ביום שני: 'רוח, אבן ...'...

קיץ באמפורדה. קרדיט: לה ויניטה

• עיקרי הדברים
• קרא מאמרים על יין

אנדרו ג'פורד מרגיש את הפיצוץ באמפורדה בקטלוניה.

דרך נסיעה באה הבנה. ראש פתוח, כמובן, הוא חיוני, כמו גם הנכונות לקרוע תפיסות מוקדמות. היה לי קצת לקרוע לאחרונה.

זה היה אחד מאותם ביקורים אשר (כמו המסע מקוליו האיטלקית לברדה הסלובנית) גורמים לך להבין עד כמה גבולות לאומיים חסרי טעם יכולים להיות. אזור היין המדובר היה אמפורדה. בעבר חשבתי על זה כעל ארץ גבעות קטלאנית קלאסית עם יופי וזהות ים תיכוניים מובהקים, כמו אלה או פנדס.

ncis עונה 13 פרק 7

זה לא נכון. זה נראה אולי הכי טוב כחלק מרוסיון רבתי: כרם אחות למורי ועמק אגלי, לקוליור ובניולס. כינויי צרפת אלה נמצאים במרחק של 20 דקות נסיעה בלבד מהכרמים הצפוניים ביותר של אמפורדה. במונחים של טרור, הגבול הצרפתי-ספרדי כאן הוא לא רלוונטי: החמישה שייכים זה לזה.

טעמו את היינות הטובים ביותר של אמפורדה, ותראו דרמה, אבן דופן ויופי מחמיר, כמעט כואב, המשותף לאשכול אזורי הכרם הצפון קטלוני הזה.

הפירנאים המזרחיים נופלים לים התיכון בשלב זה דרך אגרוף מטווחים ועמקים. מה שמפריד בין מישור אמפורדה לבין מישור פרפיניאן הוא שרשרת האלברים (Serra de l'Albera), כאשר בצד אחד שלה נתפרים קוליור ובניולס וכרמי אמפורדה הצפוניים נתפרים בצד השני, וחולקים את אותו שיסט חום חומצי. קרקעות (יש גרניט יותר בהיבשה). אלברס דוחפים אל הים דרך כף דה קרוס החשופה ושרשרת הגבעות שלה, סרה דה רודס. פסגתו של קניגו, 2,784 מ ', של רוסילון נראית לכל אורכו, העננים מאפשרים.

זו מדינה קשוחה, לא מעט בגלל ההלקאה של הטרמונטנה, הרוח הצפון מערבית שנשפכת כאן דרומה בכוח בלתי מרוסן. על מה שגיליתי המיסטראל בשאטונאוף נכון באותה מידה לגבי הטרמונטנה באמפורדה: זה קשה לבני אדם, אבל כל הסימנים הם שהגפנים משגשגות עליו.

גידול אורגני וביו-דינמי קל כאן יחסית, וגפנים ישנות נפוצות (רוב כרמי אמפורדה הם מעל גיל 30 שנה) זה מקטין את חום הקיץ העז וזה עוזר להביא את הדרמה והריכוז שהם מאפיין של היינות (כמו גם מלוחים. דמות על קאפ דה קריוס החשוף). אפילו נאמר שהיה אחראי לטירוף היצירתי של סלבדור דאלי, שנולד, חי ומת באמפורדה.

הספוילרים הצעירים וחסרי מנוחה

הטרמונטנה נשבה קרח בביקורי בתחילת פברואר - אם כי איכשהו השקדים הצליחו לפרוח בשיניו והשאירו כתמים ורודים במבטים הרחבים ובאוויר הגביש.

כרמי אמפורדה תופסים כיום כ -2,000 דונם. כמו בפריוראט הרבה יותר דרומה, זה רק שבר מכלל הטרום פילוקסרה, שנחשב כאן ליותר מ -25,000 דונם: הטרסות הנטושות נראות בכל מקום. ישנם שני אזורי כרם: חלק צפוני סוער מאוד (Alt Empordà) קרוב לפיגוארס והאלברס, ואזור דרומי רחוק (Baix Empordà) של כרמים עשירים יותר בחימר, מקובצים ברופפות סביב פלאפרוגל, שם התנאים פחות סוערים. כ -90 אחוזים מהייצור הם מ- Alt Empordà.

אחרי פילוקסרה, אגב, רבים מחקלאי הגבעות שתלו מחדש את הכרמים הישנים שלהם באלוני פקק, וכ- 15 אחוזים מייצור הפקק העולמי מגיעים כעת מקוסטה בראווה, עם דגש מיוחד על יין מבעבע ופקקי שמפניה. אמרו כי פקק אמפורדה הוא באיכותו הגבוהה בזכות תנאי הגידול האיטיים כאן.

כמו במקומות אחרים בקטלוניה, זנים צרפתיים כמו קברנה , מרלו וסירה ניטעו באמפורדה בעשורים האחרונים של המאה העשרים, אבל זה לא תמיד היה רעיון טוב. 'יש לנו כמה גפנים של קברנה', אומר אוריאל גווארה מהכרמים התלולים והחשופים של הוגאס דה באטל, 'שמעולם לא ייצרו פירות יער במשך חמש עשרה שנה. זה פשוט קשה מדי. רוח, אבן ... 'הוא משך בכתפיו וחייך.

הזנים הנהדרים ליינות אדומים כאן (ויינות אדומים תופסים 60% מהנטיעות) הם קריניאן וגרנאש, ואמנם אמפורדה קריניאן המשובחת ביותר מגלה אותי כגדולים שטעמתי. גם לבנים (על בסיס גרנאש בלאן וגריס, קריניאן בלאן ומכבה) יכולים להיות מעולים. ישנן, עם זאת, בעיות במינוח.

לא כל כך הרבה עם גרנאש, הידוע בדרך כלל גם בשם ללדונר כאן ועל תוויות בצורתו הקטלאנית גרנטקסה, אבל בהחלט עם קריניאן. זה בדרך כלל שכותרתו Samsò כאן, למרות שזה יותר נכון צורה קטלאנית של השם סינאסו.

איך מת בו בראדי

Mazuelo (השם שתחתיו זן זה מופיע ברובינסון, הרדינג וווילמוז ענבי יין ) לא משמש כאן, וגם לא הצורה הקטלאנית קרינינה. בינתיים, קרינינה אינה זמינה בגלל חילוקי דעות עם ה- DO באותו שם. (למען הפשטות, השתמשתי בגרסאות הצרפתיות של שמות זני ענבים בהערות הבאות.)

הבעיות עם קריניאן בלאן גרועות יותר. 'אנחנו בארץ הסוריאליזם', אמרה ג'מה רויג ממאס לונס, 'והעובדה הסוריאליסטית היא שאיש מעולם לא נכנס לקריניאן בלאן ברשימת הזנים הרשמיים לספרד. אז זה לא קיים באופן רשמי, ואנחנו לא יכולים להתייחס אליו באופן רשמי בתוויות. '

כמו בשאר רוסילון רבתי, יש כאן גם מסורת של ייצור יין מבוצר, כולל מְעוּפָּשׁ יינות. היינות המרתקים, המורכבים והתרבותיים הללו הם יקרי ערך מקומיים, אם כי על דף הציונים שלי הם נאבקים להתחרות ביינות הבלתי מחוזקים, שלעתים קרובות מצטיינים בבירור.

הרנסנס של אמפורדה הוא תופעה עדכנית יחסית שרבים ממגדלים מבוגרים זוכרים את הקושי למכור יינות אפילו לצרכנים מקומיים, שרובם בעבר לא העלו על דעתם את שותי הריוחה. כל זה השתנה עכשיו לחלוטין, לא מעט בגלל הסטנדרט הגבוה במיוחד של המטבח המקומי (אלבולי, כזכור, הייתה מסעדה באלט אמפורדה).

לתחושת הגאווה בזהות הקטלאנית יש מימד גסטרונומי כמו גם פוליטי, ואוכל נהדר בדרך כלל מבוסס על מצע של מרכיבים מקומיים משובחים, כולל יין.

מה זה אומר כיין יש רגליים

ג'וזפ סרה הדינמי ואשתו מרתה פדרה מלה ויניטה, למשל, הראו קבוצה של שפים מקומיים ברחבי הנכס ביום שהתקשרתי אליו בנוסף ליינות משובחים, הם מייצרים גם שמן זית, ביצים חופשיות והם בערך לפתוח מפעל גבינות קטן. 'לג'ירונה יש יותר מ -20 כוכבי מישלן', ציין ג'וזפ, 'ורוב המכירות שלנו הן למסעדות'.

בסופו של דבר, זהו הטרור שחשוב: הפוטנציאל ששאיפה ומאמץ יכולים לחשוף. על בסיס הביקור הראשוני הקצר הזה, דעתי היא שלאמפורדה יש ​​עתיד גדול. לפני חודשיים לא ידעתי את זה.

טעימת אמפורדה

בנוסף לשלושה עשר היינות שלגביהם ניתנים תווים למטה, היזהר לאחרים מ- Celler Martin Faixo, Celler Hugas de Batlle, AV Bodeguers, Cellers d'En Guilla, Celler Gerisena, Celler Terra Remota, Clos d'Agon and Mas Soller .