גפני קריניאן זקוקים לקרקעות סלעיות ולמשקעים נמוכים כדי לשגשג
- מגזין: גיליון פברואר 2018
ענב ים תיכוני מבוזה פעם נולד מחדש כיין משובח, עם קוביות קלאסיות המגיחות מספרד וצרפת, מגלה מיקל חודין
בתור שתיין יין, לגלות (או אולי לגלות מחדש) את קריניאן זה לקרות על תכשיט ויני. היינות המשובחים המופקים כעת מענב זה הם בדרך כלל הקוביות המובילות בכרם יחיד בתיק היקב. לרוב אלה יקרים כתוצאה מכך, אך הם גם יציעו חוויה חדשה ומרגשת לכל מי שמעוניין להרחיב את אופקי השתייה.
קריניאן הוא שם שאול מצרפתית, אך תלוי במדינת המוצא שלך, אולי אתה מכיר אותו בשם Bovale di Spagna, Cariñena, Carinyena, Mazuelo, Samsó או שם נרדף אחר. הזן הוא למעשה ספרדי במקורו, כאשר המעבר שעדיין לא נקבע קרה אי שם בחלק התחתון של אראגון שבצפון מזרח ספרד, ואולי ליד העיירה קרינינה, וכתוצאה מכך הוא קיבל את השם. ולמרות שישנן מוטציות בלאן וגריס, זהו הווריאנט האדום של הענב השולט בנטיעות ברחבי העולם.
עלייה היסטורית
קריניאן התפשטה מעל היבשה מנקודת ההתעברות שלה, פנתה מערבה לריוחה בספרד ואז בהמשך צפונה-מזרחית לחוף ד'אזור בצרפת. לאחר מכן הוא נלקח לצ'ילה, איטליה, מרוקו, ישראל וקליפורניה, כדי למנות כמה מבתיה המאומצים. הנטיעות היו רחבות ידיים בתקופה שלאחר פילוקסרה, שכן קריניאן היה אהוב על מה שהוא בעצם האיכות הגרועה ביותר שלו: ייצור יתר. איכרים של המאה החולפת נטעו אותה לא בהנחת יסוד של ייצור יין משובח, אלא מכיוון שבתנאים הנכונים הוא עלול לייצר עד 200 ליטר / דונם עצום, אם כי תפל.
לאורך המאה העשרים זו הייתה האוריינטציה המסחרית של קריניאן, ועיקר ההיצע העולמי ניטע בלנגדוק-רוסיון: אזור דרום צרפת שהפך לשם נרדף ל'אגם היין 'האירופי. בתגובה נחקקו על ידי איחוד אירופי מודאג תוכניות משיכת גפנים עוקבות או שתילה מחדש עם 'זנים משפרים' (גרנאש, סירה ואחרים).
אך בכיסים דלילים עם קרקעות דלות וגפנים נשכחות, התנהלה חשיבה מחודשת מחדש על הענב, ממרומי לנגדוק ורוסיון בצרפת ועד לקרקעית קטלוניה בספרד. באזורים אלה, שני העשורים האחרונים הראו שלמרות השם שמקורו בארגון (שם גרנאש שולט כיום) ביתו הרוחני טמון לאורך שלל הכינוסים הים תיכוניים.
אגרוף את הכובע כדי למנוע הפחתה במהלך התסיסה בשאטו שאמפ דה סואר
הכל בטיפול
קריניאן הוא ענב מייגע לגידול. בהתחשב באשכולות הגדולים והדוקים ומחזור ההתבגרות הארוך במיוחד, הוא נוטה מאוד לטחב אבקתי ולרקבון חבורות. כמו כן, הוא זקוק לקרקעות דלות וסלעיות ולגשם נמוך כדי לרסן את התשואות ולהגדיל את ריכוז הטעם שלה. אמנם קיימים אלפי דונם, אך הגפנים הישנים המאומנים על ידי שיח מוכיחים את עצמם, שכן הם נותנים תשואות עלובות של 1 ק'ג (אפילו 300 גרם) לגפן של ענבים בטעם עז.
צרפת השקיעה הכי הרבה זמן ולמידה בהבנת הענב. ב- Gruissan ו- Embres-et-Castelmaure, INRA (המכון הלאומי הצרפתי למחקר חקלאי) כוללת שתי חממות כרמים המחזיקות 233 ייחורים שנלקחו מכרמים ברחבי הארץ. מפוקח על ידי דידייה ויגואר, הם צופים בטיפוח הקריניאן ועובדים למיגור נגיפי גפנים שלעתים קרובות משתוללים בכרמים ישנים יותר.
גם בלנגדוק וגם ברוסילון יש נטייה לבחור את קריניאן מוקדם. יבול בשבוע השלישי של ספטמבר לא נשמע וההנמקה היא שהדבר משמר את הטעם, אם כי נראה שהחשיבה מבוססת על קריניאן להגיע לרמות סוכר אידיאליות במהירות במהלך ההבשלה. בניגוד לגרנאש לעומת זאת, הוא לא מרקיע שחקים מבחינת אלכוהול פוטנציאלי ויישאר מתחת ל 15% בציר 'רגיל', גם אם יורשה לו להבשיל יותר.
מקורו של קריניאן קרוב לקטלוניה, הייננים שם היו רגילים לזה כבר מאות שנים. ההבשלה הארוכה שנמנעה על ידי הצרפתים מאומצת על ידי הקטאלונים וממשיכה להיות נפוצה, ונמשכת עד אוקטובר או אפילו תחילת נובמבר במשך שנים וחבילות מסוימות. זה גורם לשני פרופילים שונים של הענב.
כאשר הם שואפים לאיזון נכון של טעמים, רוב הייננים הצרפתים מוצאים כי אי-התערבות אינה אפשרות בעבודה עם קריניאן. לורן מיינאדייה משאטו שאמפ דה סוור יעשה את כל התסיסה האלכוהולית שלו במיכלי נירוסטה, מה שיכול להיות הדרך המהירה ביותר לסיים קריניאן רדוקטיבי (הריח המסופר של גפרור מוכה) בגלל שהמיץ לא מצליח לנשום אבל הוא אומר שקל להתמודד עם: 'אתה פשוט מנהל משאבות לפי הצורך על ידי הזזת החלק הרדוקטיבי של האצווה כדי להתערבב עם החמצון בחלקו העליון.'
בעוד שמפיקים קטלאניים רבים משתמשים בשאיבה קבועה, ישנה מגמה של חביות פתוחות, כמו גם ניסויים באמפורות חימר, כמו במאס מרטינט שבפריוראט. יקבים עם פרי מרוכז מאוד, כמו Vall Llach, משתמשים גם בבטון (טנקים או ביצים).
אמנם לא ביצעו את הניתוח המדעי האינטנסיבי של הצרפתים, אך היצרנים הקטאלונים ניהלו את הענב היטב עד כדי כך שקריניאנים זנים נמצאים לעתים קרובות במוסדות הרמה העליונים כולל Priorat, Montsant, Empordà ו- Terra Alta. זהו ניגוד בולט לצרפת, שם חייבים למכור 100% קריניאנים תחת IGPs אזורים לא ברורים או אפילו בקטגוריית Vin de France הפורחת. יש כאלה שמעדיפים את האופציה האחרונה, כמו ג'ון בוון מ- Domaine Ste Croix: 'זה מאפשר לך לנהל שיחה'.
אליזבת וג'ון ביון מדומיין סטי קרואה
זמן לזרוח
קריניאן ידוע בפיתוח שפע של טאנינים, חומציות וצבע, ולכן הוא שימש בדרך כלל כשותף מעורב מצוין עבור גרנאש, אשר יכול להיות חסר איכויות אלה. אם לא נעשה בזהירות, עם זאת, זה יכול להיות נוטה גם להפחתה משתוללת במהלך vinification. לכן, בעוד ענב יפה בפני עצמו, יש לייצר את היין בקפידה.
במיטבם, בין אם זה מצפון ובין אם מדרום לפירנאים, יינות קריניאן יציגו בדרך כלל פרי דובדבן כהה, אוכמניות, סגולות וניחוחות פרחוניים אחרים יחד עם תווים של קליפת תפוז, ליקוריץ שחור וקקאו. על החיך, היינות מלאים מאוד עם טאנינים בעלי היבט מאובק ומאובק וחמיצות המציגה יין רענן ומלא חיים עם פוטנציאל יישון מצוין. זה טעים בשילוב עם בשרים צלויים, ברווז וירקות שורש אדמתיים, אך יכול להכריע או להתנגש עם גבינות חזקות.
15 השנים האחרונות להתפתחות קריניאן לא התרחשו במקרה מכיוון שדור חדש פתח מרתפים חדשים או השתלט על הוריו. הם למדו יינולוגיה במקום רק לרשת את הידע מאבותיהם ומסוגלים להשתיל יינות יין מודרניים על השיטות הישנות, אשר בתורן הטילו ענב זה על הבמה העולמית.
רק לפני כמה שנים לא הייתה מחשבה שיינות יפים ומורכבים היו עשויים מענב הקריניאן, בהתחשב בפרופיל הדק שלו לעיתים קרובות כשגדלים אותו בלנגדוק-רוסיון, או בשוחקים הגסים בדוגמאות מקטלוניה.
אמנם נכון שאבולוציה מסוג זה מתרחשת עם אינספור זני ענבים כאשר ניתנת לה זריקת מודרניות, אך במקרה של קריניאן פירוש הדבר היה לחכות יותר ממאה שנים לגפנים ישנות שישפכו את עברו הכפרי וייוולדו מחדש בפאר.
