סיפורי הבלתי צפוי: קוטו ורואה...

• שותי יין צריכים בקרוב לגלות שדופק הלב של פרובאנס טמון בגבעות ולא לאורך החוף.
• המפתח לאיכות בקוטו וארואה הוא גובה הכרמים.
• הכינוי כולל 65 מפיקים עצמאיים ו -12 קואופרטיבים למערות.

המילון הקומפקטי של קולינס מתאר סינדרלה כ: 'אדם אחד שמשיג תהילה לאחר שהיה סתום ו -2 אדם או דבר מסכן, מוזנח או לא מצליח'. הכינוי Coteaux Varois, שנאבק לעלות לאור הזרקורים שזכתה לאחותו הגדולה והגדולה, Cotes de Provence, מתאים לתיאור הראשון. שותי יין צריכים בקרוב לגלות שדופק הלב של פרובאנס טמון בגבעות ולא לאורך החוף.

המפתח לאיכות בקוטו וארואה (Coteaux Varois), כינוי שונה של 1,800 דונם (דונם) המסתובב בין 28 קומונות במרכז וצפון ואר, הוא גובה הכרמים. גפנים נטועות בגבהים של עד 500 מטר, עם ממוצע של 350 מטר, והאקלים הוא יבשתי ולא ים תיכוני, קר בחורף, חם ויבש בקיץ, דומה לזה של פיאמונטה. תאריך הבציר הוא לפחות שבועיים אחרי קוט דה פרובנס, והתפוקה נמוכה יותר ומייצרת יינות מלאי אופי. כך הכרמים מפוזרים הם שהדבר היחיד שמשותף להם במשותף, מלבד הגובה, הוא אדמת גיר גיר, המוסיפה אלגנטיות לאופי.

בשנת 1973, השנה בה עבר קוטה דה פרובנס מ- VDQS (Vin Délimité de Qualité Supérieure) ל- AC (Appellation Contrôlée), קוטו ורואה נוצר כ- Vin de Pays. בשנת 1984 הוא שודרג ל- VDQS ובשנת 1993 הוענק לו מעמד AC מלא. הצעות של סינדיקט וינס קוטו ורואה כי להצטרף לסינדיקטים קוט דה פרובנס, קוטו ד'איקס, קוטו דה בואה וקוט דה לוברון לקידום בינלאומי משותף של יינות פרובנס נדחו. אף אחד מהם לא רצה את העולה החדשה בכדור. התגובה של וורואה הייתה לפתוח חנות במנזרים היפהפיים של המאה ה- 11 של L'Abbaye de la Celle, ממש מחוץ לבריגנולס, כדי לשכנע את שף ששת הכוכבים בצרפת אלן דוקאסה להשתלט על Relais et Châteaux Hostellerie הסמוך. דבר משלו.

נכון לעכשיו, הכינוי מורכב מ -65 יצרנים עצמאיים ו -12 קואופרטיבים למערות, המייצרים בממוצע 11 מיליון בקבוקים, מחולקים לשלושה אחוזים לבנים, 27% אדומים ו -70% רוזה. הייצוא מייצג רק חמישה אחוזים מכלל הייצור באזור, כך שנכסים רבים דבקים ברוזה למכירה נוחה. במשך כמה ימים בינואר ביקרתי אצל כמה מאלה שמעדיפים להיות שונים.

שאטו מרגילייר

האחוזה הגדולה הזו, בת 90 אמפר, בקצה בריגנולס, הציגה קיום מקופח והייתה לרמה של 15 מגפונים של גפנים לפני שנרכשה על ידי היזם המקומי, פטריק קטרנה, בשנת 1996. עכשיו שום דבר לא טוב מכדי: מיכלי נירוסטה, עץ חדש, בקבוקים איטלקיים גבוהים, אך מעל לכל האנולוג עמנואל גאוחאל, המכונה באזור le magicien du blanc. רול (ורמנטינו) הוא הענב הלבן הנבחר באזור, מכין יין ייחודי שהוא פרחוני קלות, בשל, אך יבש לגמרי. משולב עם עד 20% מסוס העבודה הישן אוגני בלאן, שמוסיף מעט עגול, הוא טעים. הרוזה (80% סינסאו, 20% גרנאש) הוא חיוור, פירותי מקסים, והאדום (50% גרנאש, 20% קברנה סוביניון, 20% טיבורן, 10% מורבד) חזק וחזק. נכס לצפייה.

abc סבונים בעומק טוויטר

טירת מיראוואל

ללא ספק הדומיין היפה ביותר בכינוי, עם 300 חורש של יערות, אגמים, אדמות חקלאיות ועצי זית הנטועים על טרסות רומאיות משוחזרות. 28 הגפנים הייחודיים הם בכך שהיין הלבן הוא קוטו ורואה, ואילו האדום והרוזה הם קוט דה פרובנס. הלבן הוא 100% רול, וטעימה אנכית מ -1999 ועד 1994 הראתה עד כמה זן זה יכול להיות יוצא דופן. הענבים מבשילים עד אוקטובר כדי להגיע ליותר מ -13 מעלות אלכוהול ללא אובדן חומציות. התסיסה בטמפרטורות נמוכות ובוקבק לאחר 10 חודשים במיכל, בשנת 1998 הייתה בשלותה של אלזס עם פרי סיטרונלה ואורכו של קברים משובחים. 1994 קיבלה את טעמי הדבש השקדים של ברסק, בעודם נשארים יבשים - גילוי לא מבוטל.

שאטו לה קאליס

נכס מדהים נוסף שהוצל על ידי פטרישיה וז'אן פול אורטלי כמעט נטוש בשנת 1991. האדמה הגירית המסולסלת התנקזה בהרחבה, והכרם נטע מחדש לגמרי בגובה 380 מטר על ציר צפון-דרום, וחווה אורגנית. ישנם ארבעה דונם של לבן, בעיקר רול, וארבעה של סירה, גרנאש וקברנה סוביניון, שפטרישיה אורטלי נוטה כאילו היה גן גדול. כוונתה - להכין יין שפריו משקף את נישואי הענבים והאדמה - מוצגת על ידי לבן מותסס חבית תוסס ארומטית, יפהפה

פרטי יצירת קשר:

שאטו מרגילייר , טל '(33 4) 94 69 05 34, פקס (33 4) 94 69 33 11.

יין שמתאים ללובסטר

טירת מיראוואל , טל '(33 4) 94 86 39 33, פקס 33 4) 94 86 42 63.

שאטו לה קאליס , טל '(33 4) 93 99 11 01, פקס (33 4) 93 99 06 10.

דומיין דה אליס , טל '(33 4) 94 77 10 36, פקס (33 4) 94 77 11 64.

מסלולי שאטו , טל '(33 4) 94 69 93 92, פקס (33 4) 94 69 93 61.

אלכס רולדן וחלו קרדשיאן

אחוזת טריאנים , 83136 נואלס. טל '4 94 04 08 22, פקס 4 94 04 84 39.

יבואנים בבריטניה:

שאטו מיראוואל: מק

מסלולי שאטו: M&V

עזבון הטריאנים: דצמבר

רוזה של סירה-גרנאש, ואדום שהוא שילוב נפץ של דומדמניות שחורות ומשחק תלוי. מדובר ביינות מלוטשים ומתוחכמים מאוד.

דומיין דה אליס

למרות שהדומיין הזה היה אורגני במשך 23 שנה, לאחר שהוענק, כמו גם לה קאליס, חותמת האישור של Contrôle ECOCERT, ההשוואות נעצרות שם. ז'אן-מארק אטיין היה מורה באקס-אן-פרובאנס בשנת 1968, כשהחליט לחבוט אותו ולהכין יין במקום. הוא ואשתו הגישו בקשה לקבלת סיוע מהממשלה בתור תורני ג'ונס והשיגו שלושה דונם מכביש Barjols-Draguignan, הנקודה הצפונית ביותר של מה שכיום נקרא Coteaux Varois. כעת יש לו 12 חפצים משלו ושוכר שישה נוספים, ומייצר מעט שרדונה, מה שמכניס ויין פרחי תוסס, אך בעיקר גרנאש, קריניאן, סירה וקברנה סוביניון על האדומים יוצאי הדופן שלו. ל- Cuvée Prestige 1996 (60% גרנאש, 20% סירה, 20% קברנה) יש צבע קטיפתי עמוק, הרבה תבלינים ואחיזה על תמצית פרי נפלאה. ז'אן מארק הוא חבר קרוב של אלואי דורבך מדומיין דה טרבולון וזה מופיע ביין זה. בעוד 80% מהייצור שלו מיוצא, לא בקבוק מגיע לבריטניה, וזה נראה חבל.

אימפריה עונה 3, פרק 7

מסלולי שאטו

אבוד ביער שמאחורי הכפר שאטוורט עם הגובה הגבוה ביותר של הכינוי, שוכן כרם 45-רוטה של ​​רוטאס שמהווה את תשוקתו של איל החמוציות השוויצרי-קנדי פיליפ בילר. תוך התנסות מתמדת בתערובות שונות ובשמות שונים לתערובות אלו, ביילר שומר על כל אחד מהזנים עד שהוא מחליט מה הוא רוצה לעשות איתם. הוא טעים את שנות ה -1999 ללא מעורב, והפיק שרדונה בסגנון פוליני-מונטראצ'ה מתשואות נמוכות מאוד, ויונייה שתתחרה בהרבה מהתוצרת של קונדריו, גרנאש מפואר מגפנים בת 45, וסירה מרגשת ביותר שיכולה בהחלט להיות מגיעים מקופה במחוז סנטה ברברה. בגרסת 1997, שעדיין 100% סירה, והועברה כך לווין דה פייס, קפצו פרי פשוטו כמשמעו מהכוס, בגיבוי אלון גמיש ואחיזה מופלאה. זה נקרא 'סיראנו'. תערובת Coteaux Varois שלו ב- 50% גרנאש, 25% סירה, 25% תערובת קברנה סוביניון, 'אינפרנט', מוצקה, חריפה ומלאה כפי שאפשר היה לקוות לה. הלבנים, 'פירמוס', תערובת מבוססת רול, ו'קוקליקוט ', מ -60% שרדונה ו -40% ויונייה, לשניהם פירות חמים המותססים חבית, רוזה' רוויאר 'עדין ועליז.

אחוזת טריאנים

כאן עלי להכריז על התעניינות: הבעלים, ז'אן לואי מסורל, הוא חבר טוב, ועימו נשארתי בינואר כשחקרתי מאמר זה. לפיכך דעות קדומות לטובת יינותיו, כמו גם כל מי שמגיע לטריאנס ופוגש את ז'אן לואי, שחיצוני החקלאי האדון שלו מסתיר מחויבות נלהבת לטרו הייחודי שלו. Domaine de Trians, (שלא להתבלבל עם Domaine Triennes, בבעלותם של ז'אק סיסס ואוברט דה ויליאן, במערב הכינוי ליד סנט-מקסימין), הוא הכרם הדרומי ביותר של קוטו וורואה, ומדהים בזכות החשיפה הצפונית-מזרחית שלו, פירושו שהוא תמיד האחרון למסיק. עוד אחד מהאחוזות המאוד מוזנחות של האזור, מכיוון שהרווחים היו נדירים והשקעות לא היו קיימות, מסורל ראה את הפוטנציאל בגפנים הישנות בעלות התשואה הנמוכה ורכש את הנכס בשנת 1989. לתשעה הדונם של גרנאש, סינאסו ובוגרת מאוד אוגני בלאן, הוא הוסיף 11 חה, עם חמש של סירה, שלוש של סמיון, רול ויונייה, שתיים של גרנאש, ואחת של קברנה סוביניון. הייצור הנוכחי הוא 60% אדום מהתשואות שלא יעלה על 30 הדוליטר / דונם (לעומת 60 במדוק), 20% לבן ו -20% רוזה. בטעימת שנות ה -199 המדהימות מהטנק והחבית עם ז'אן לואי ואנולוגו והמנטור שלו ג'קי קול (ראה להלן) ברור שהשקעתם ומסירותם בעשור האחרון שילמה דיבידנדים והפכה את טריאנס לאחד התחומים המובילים באזור.

דומיינים טובים אחרים

הסינדיקט העלה לטעמי מקיף כדי לכלול את כל יינות החברים שאת אחוזותיהם לא הספקתי לבקר. מכאן בלטו הדברים הבאים:

זה סיכום של פרק 3 שלנו

לבן

Domaine des Chaberts, Domaine de Loou, Domaine de Saint-Jean le Vieux, Château Thuerry.

נֶטוֹ

Les Cabians (Château de la Bessonne), Domaine des Chaberts, Domaine Saint-Jean de Villecroze, Château La Curnière, Château Duvivier ובמיוחד, Clos de la Truffière המפואר מבית Domaine des Deffends הישן והמבוסס.

חמושים ביינות כמו אלה, ובמיוחד בכוח המניע של הדומיינים שהוזכרו לעיל, קוטו ורואה שוכן היטב במסלול האיכותי. מכירת היינות שלה מחוץ לאזור אינה קלה, ולמרות שיש תמיד שוק מוכן לרוזה, דעתי היא כי הקלפים החזקים של הכינוי הם לבנים מבוססי רול ואדומי גרנאש-סירה, עם או בלי קורט קברנה. . אלה, בידיים הנכונות, הם גרסאות vins de terroirs.

זה מוכר בכינוי (ומצפון בלוברון) כי זוג הידיים הטובות ביותר שייכות לאונקולוג היועץ ג'קי קול. כעת בשנות ה -50 לחייו, הקדיש קול את חייו לכרמי פרובנס ומתאר את עצמו פשוט כ- un homme de la vigne. כלליו הם מעטים: טרואר טוב, זני ענבים המתאימים לו, נטיעה של 4-5,000 גפנים מאומנות נמוכה לדונם, מניבה בין 30 ל -35 דונם / דונם, למעט רוזה, וכבוד לאדמה בעיבוד. מה שהוא מחפש הוא ריכוז ועושר ענבים טבעיים, והוא לא חושש מטאנין. הוא לא כל כך מתלהב מקברנה סוביניון ומתעב את מרלו, ומעדיף ענבים מקומיים שמטופלים כראוי מההתחלה ועד הסוף, מייצרים וינס ד'אוריג'ין אמיתי. לשם כך הוא מעדיף להבשיל את היינות האדומים המובנים בהמוניהם במשך 24–28 חודשים לפני הביקבוק, ואז, עם עוד חצי שנה של בקבוק, הם יהיו טובים לשתייה. ולמרות שהוא איש עם אמונות מאוד נחרצות, שקשה להשפיע עליו, ג'קי קול גם מתעקש שהיין צריך תמיד לשקף את דמות הבעלים. כשנשאל מה תהיה הדומיין המושלם שלו, הוא ענה: '20 גפנים של גפנים בוגרות היטב, המייצרות 10% לבן, 30% רוזה ו -60% אדום.' אולי זו הסיבה שהוא משתלב כל כך טוב בדומיין דה טריאנס.

מדריך טיולים: פרובנס