ענבי טורונטה- Winestealssd.com - טורונטיות ענבים סוגים

ארגנטינה כרמי קרוזט

בימים אלה של יינות מוכרים חד-זניים, כמה קשה יכול להיות לגלות ענב אחד מסוים? מאוד קשה, בעצם. הטורונטים התגלה על ידי הארגנטינאים, אך נראה כי אף אחד אחר לא לקח את הזמן או המאמץ. אז מאיפה זה בא? שוב, למעט קומץ כותבים מומחים, לאיש אין מה להכריז. כרך ספרדי בודד אחד מכיל את הערך הקצר הבא: 'טורונטס הוא זן לבן במקור מגליציה המניב יינות עם מעט גוף וחמיצות טובה, אישיות נהדרת וטעם עז. ענב זה נטוע בגליציה ובקורדובה. '

התמונה האחרונה של בובי קריסטינה

אישיות נהדרת הא? אולי בכל זאת כדאי לחפש. טורונטס גודלה פעם די באזור גליציה בצפון מערב ספרד, ממש מעל פורטוגל. לדברי מומחה היין הספרדי, גרי דאוס, בשנות ה -1400 וה -1500 הייתה העיר ריבדביה ידועה בזכות טורונטה שלה, שנמכרה במחירים גבוהים באירופה. המברשת הבאה של הענב עם התהילה (עשרות ומאות ערפל מאוחר יותר) הגיעה בשנות השמונים עם גילויו של ריאס בייקס. טורונטס קלט את אור הזרקורים כשהוא ישב בתערובת של ריאס בייקס לצד אלבריניו המהולל, אבל המברשת הזו עם החיים הגבוהים לא ארכה זמן רב. ההערצה הספרדית והבריטית לאלבריניו פירושו עד מהרה שטורונטס כבר לא נדרש, ולמרות שהמסורתיים עמדו איתנים באמונה כי ריאס בייקס היה טוב ומורכב בהרבה עם מלוא הענבים, ההשקפה המודרנית קבעה כי אלבריניו היה טוב יותר בפני עצמו. . היום טורונטס הספרדית הועברה כמעט אך ורק ליינות של ריביירה. שיא ההישג של טורונטל בספרד כיום הוא תרומתה כ -3% מהתערובת לווינה מיין, אחד היינות המובילים הקיימים כיום ב- DO. ב- Cooperativa Vinícola do Ribeiro בריבדאוויה נטועים כ 75 דונם (דונם) של טורונטס, אך מדובר בכ 12% בלבד מסך כל זה - בהשוואה ל -310 חה פלומינו ו 60 ח 'באיכות גבוהה יותר של טריקסדורה. האופטימיסטים עדיין מצפים לטריק גזילה בסגנון אלבריניו, כאשר טורונטס מסתיר את פלומינו המשעמם (ענב תפל של תהילת ירז) באזור ונדחק על פני טריקסדורה במרדף אחר שבחים. בכנות, עדיף לארוז את המזוודות וללכת למקום אחר. השארת מאחוריהם של אלבילו, לוריירו, גודלו, לאדו, טרייקסאדורה ושותפיה האחרים לתערובת בכדי לפנות לארגנטינה היא ככל הנראה הדבר הטוב ביותר שהיה יכול לעשות טורונטס. שם, הם באמת אוהבים את זה. למרות העובדה שטורונטס בארגנטינה אולי לא זהה לטורונטס בספרד, מדהים לראות שם שמר כל כך טוב על שרדונה וסוביניון בצל האנדים.

אנשים החלו להבחין בטורונטס בארגנטינה בשנות השבעים, כאשר בקרות האיכות המשופרות הסתננו ליקבים ולכרמים. טורונטה זקוקה לתסיסה צוננת כדי לשמר את טעמיה המדהימים - טמפרטורות הבישול של נירוסטה טרום נירוסטה היו מחסלות את הארומטיות החזקות שלה אחר צהריים חם אחד - ולכן היא נותרה בלנדר של סוס עבודה עד שהדברים היו 'נקיים' יותר. היא הגיעה למעשה לארגנטינה זמן רב לפני כן. יש אנשים שאומרים שזה הגיע למשימות הישועים של 1500, אחרים עם כובשים ספרדים בשנות ה 1800, אבל שוב איש לא יודע. מה שהם הבחינו לראשונה היה האופי הארומטי המובהק שלו (אפרסק לחלקם, מוסקטי / ענבים לאחרים), ואופיו השופע והמושך. במשקל ובתחושת הפה זה לא שונה מיין אלזס, עם פריכות ועושר בו זמנית. מה שהם הבינו בהמשך זה שבתפוקה גבוהה יותר, התכונות הללו נעלמו במהירות והיין הפך להיות משעמם ומשעמם - היה צורך בזהירות בכדי לצמצם את הגפנים הנמרצות. ויקטור מרקנטוני מאצ'רט מסביר: 'אחד הסודות של טורונטה הוא הרמוניה בכרם. הוא גדל בכל אזורי גידול הגפנים בארגנטינה והאיכות משתפרת מדרום לצפון ככל שהתנאים קרירים יותר והצמיחה פחות פורה. 'באטצ'רט, גיזום, השקיה ודישון מכוונים לשליטה בתשואות ומרקנטוני מרגיש שיש חשיבות מכרעת לשליטה הדוקה. של העלים על מנת לשמור על איזון נכון של בשלות אינטגרלית, תוך הימנעות מפירות תפליים כמו גם מכל מה שיגרום לענבים לטעם טארט ועשבי תיבול. הקציר הוא ידני באטשרט (מגפנים מאומנות נמוכות, שבהן עדיין יש למגדלים רבים פרגולות) וענבים מועברים ליקב במיכלים קטנים כדי למנוע שבירה.

ביקב טורונטה מגיב היטב לטמפרטורות קרירות. התסיסה היא ב-15-18 מעלות צלזיוס במשך כ- 15 יום, והמתלים מתבצעים גם בטמפרטורות נמוכות. בדרך כלל מותר ליצור מעט קריש, אך רוב הייננים מעדיפים לתת לטעמים האותנטיים של הענבים לעבור ללא קישוטים משמרים או מעץ אלון. ייצור היין תלוי גם בטרואיר. במנדוזה, מאפייני היין הגדולים ביותר של ארגנטינה

ענבים לבנים, בעלי גוף קל, ועם חומציות פריכה באף ובחיך הוא ניחוח ומבושם באופן מובהק. קשור למוסקט. זקוק לתסיסה מגניבה ותשואות נמוכות.