אלכוהול ביין בורדו: התחממות כדור הארץ אינה תירוץ...

גפני מרלו בסנט אמיליון. אשראי: איאן שו / אלמי סטוק צילום

• עיקרי הדברים
• קרא מאמרים על יין
• חדשות הבית

על הייננים של בורדו לרסן אלכוהול ביינות שלהם וההתחממות הגלובלית לא אמורה להוות תירוץ לאפשר לרמות לעלות גבוה מדי, טוען ג'ון סלבי MW, בהסתמך על נקודת המבט ההיסטורית של אלכוהול ביין בורדו.

שיקגו pd עונה 4 פרק 2

שאטו מוטון רוטשילד בשנת 1948 היה רק ​​10.5 מעלות אלכוהול (המינימום החוקי המוחלט) ואילו בשנים האחרונות פביליון בלאן של שאטו מרגו ו שאטו לה מישון האוט בריון שניהם הגיעו למצב של 15 מעלות מדי פעם - עלייה של מעל 40%.

בורדו הוא אידיאלי בסביבות 12.5 מעלות מכיוון שהוא אינו יין לעוצמה הוא יין לאלגנטיות, עדינות ועדינות ורמות אלכוהול גבוהות נוטות להקהות את תפיסות המאפיינים הללו.

מדוע הרמות עלו כל כך הרבה? קל יהיה להאשים את ההתחממות הגלובלית, אך הדבר יכול להיות אחראי רק לחלק קטן מהגידול. אנחנו [המבקרים והמפיקים] אחראים לרוב זה.

עד תחילת תנופת היין, גידול היין בבורדו היה עומד ואפילו הטירות הגדולות כמעט לא היו רווחיות.

מכירות פומביות יין עזרו להביא יותר כסף לבורדו בשנות השישים. אשראי: איאן שו / אלמי סטוק צילום.

הבום התחיל באמת כשכריסטי התחילה מחדש את מכירות היין בשנת 1966. המחירים עלו ועם הרווח הגיע כסף למחקר.

ראשית, ובאופן חיוני, הגיעו צמחים ללא וירוסים. אלה היו בעלי מרץ רב יותר ולכן ייצרו יותר סוכר. ואז הגיע מחקר על הרכב הקרקע והתאמת צמחים לאדמה האידיאלית, מה שהגביר גם את המרץ בגפן. לאחר מכן הגיע גיזום טוב יותר, אימון וניהול חופות כדי להשיג את התשואה האופטימלית עבור כל זן. שוב עוד סוכר.

השקיה תעזור גם היא, אך אסורה בבורדו. לאחר מכן חקרו שמרים לזנים טהורים בעלי חוזק רב יותר ויכולת לייצר יותר אלכוהול. בשנים האחרונות המגדלים התרכזו בפוליפנולים - בעיקר טאנינים.

הגידול המהיר עודד גם בשנות השמונים, כאשר מבקרי יין חזקים ומגזיני יין החלו להעלות שבחים על יינות חזקים 14 °, 15 ° ואפילו 16 °.

abigail חוזרת בימים

בעבר, המגדלים בחרו מוקדם כדי להימנע מריקבון באקלים הלח של בורדו ולכן הטאנינים לעיתים לא היו בשלים, אך כמובן שרמות האלכוהול היו נמוכות יותר והחומציות הייתה גבוהה יותר.

כיום הציבור נתפס כמי שרוצה יין בשלים, פירותי, פחות טאני ולכן ממתין לטנינים בשלים והענבים ממשיכים לצבור סוכר - לרוב יותר מדי! ענבי רייפר פירושם טאנינים רכים יותר, חומציות נמוכה יותר, אך יותר אלכוהול.

כמות הסוכר שנותרה ביין היא נושא חם שמסקר בגיליון ספטמבר 2017 של מגזין Decanter. קרדיט: מייק פריור / דקנטר.

בעוד שתכולת הסוכר הטבעית בענב נתפסה כנמוכה מדי התשובה הייתה התפטלות - תוספת סוכר לתירוש התסיסה. באופן חוקי יין יכול להגדיל את אחוז האלכוהול שלו ב -2 ° מקסימום.

התפטרות הייתה מיותרת לחלוטין כבר כ -10 שנים. מה שאנחנו בוחנים עכשיו הם דרכים להפחתת אלכוהול במקום להגדיל אותו.

ישנן דרכים רבות, אך רובן אינן איכותיות. הקלה ביותר, כמובן, היא הוספת מים - אסור ליינות Appellation. קטיף מוקדם יותר כמובן, אבל אז יש לנו את הטאנינים הלא בשלים האלה.

שתי הדרכים הטבעיות ביותר הנחקרות כיום הן שמרים שייצרו פחות אלכוהול (כ 17 גרם סוכר יתססו ל -1 מעלות של אלכוהול) ומחסני שורש ארוכים יותר ושיבוטים הבשלה מאוחרים יותר, כלומר שתיל מחדש את הכרם.

התחממות כדור הארץ פירושה פשוט טמפרטורות גבוהות יותר ולכן הצטברות יותר של סוכר. זהו גורם תורם רציני, אך כל האחרים עוד יותר.

אנו אחראים ועלינו, ולא האקלים, לנקוט בצעדים הנדרשים בכדי לשמור על אלכוהול ביין ברמה התואמת את האלגנטיות והעדינות של היינות הגדולים של בורדו.

ג'ון סלבי הוא עיתונאי ותיק ומומחה יין שממוקם בבורדו. הוא הפך לתואר שני ביין בשנת 1970.

מאמרים נוספים כאלה:

• בורדו 2016 en דירוגי יין ראשוניים מאת ג'יין אנסון

• אנדרו ג'פורד על יין והתחממות כדור הארץ, אחרי הכפור של אביב 2017