Ridge Vineyards, קליפורניה אשראי: היידי ניגן / Ridge Vineyards
- עיקרי הדברים
- שיפוט פריז
- חדשות הבית
האם קברנה סוביניון קליפורני יכול להשתפר עם הגיל? במבט ראשון, זה דיון שנראה כאילו הוסדר ...
כאשר מפורסם 1976 שיפוט פריז הטעימה נחקקה מחדש כעבור שלושים שנה, זה היה מונטה בלו של רידג כרמי 1971 קברנה סוביניון שניצח, כשיינות קליפורניה תובעים את כל חמשת המקומות הראשונים: ניצחון מכריע על יריביהם מבורדלה. בעוד יינות קליפורניים ישנים היו מציאות לא כל כך מזמן, הם פוקדים כעת מחירים מנקרי עיניים וחינניים את רשימות היין הזוהרות ביותר בצפון אמריקה. עמק נאפה מסעדת PRESS במיוחד מתגאה במבחר מעורר קנאה, שנמשך עד שנות החמישים. קברנה קליפורני בוגר, בקיצור, כמעט אופנתי עד כאב.
ליאם הנועז והיפה
אבל כשטעמתי בשבוע שעבר שני נאפה קברנה, מצאתי את עצמי שוקל את שאלת פוטנציאל ההתיישנות של יינות קליפורניה. האחד היה מרתה'ס כרם של הייץ מרתף בשנת 1975 ובקבוק החוף הצפוני של שאטו מונטלנה בשנת 1975. שניהם היו יינות נעורים: עשיר בגוון אודם-שחור בגוון, כמעט לא מושחם בשפתו, וללא זכר לחמצון. מהבחינה הזו, שניהם הזדקנו בצורה אדירה: עדות לאיכותו של מה שניתן לטעון כי בציר העשור של נאפה.
-
קבל תוסף קליפורניה בחינם עם גיליון Decanter ספטמבר, למכירה עכשיו.
אך מבחינות אחרות, היינות היו שונים לחלוטין. הייץ היה אנדרטה, שהתחתן עם מורכבות עמוקה, כוח ונכון. ניחוחות עשירים של דובדבן שחור, אפר סיגריות והנענע המסגירה של מרתה'ס כרם שנחשפה במשך שעות בקנקן. לשם השוואה, מונטלנה, אף על פי שהיא מבחינה טכנית, הייתה בלתי ניתנת להנצחה: פשוטה ומונוליטית, ללא שום מורכבות וממד שאחוזה זו אינה יכולה להשיג במיטבה.
כשהבקבוקים הללו היו זולים יחסית, 'שמונים אחוז מההצלחה', כפי שניסח זאת פעם וודי אלן, פשוט 'הופיע'. רק הפגנת אריכות ימים הייתה כשלעצמה הישג. כעת, כאשר הם מחייבים מכסים גבוהים יותר ומוניטין גדול יותר, ראוי להחזיק את היינות הקליפורניים הוותיקים הללו בסטנדרטים גבוהים יותר. הגיע הזמן, נראה לי, להיות קצת פחות רומנטי. אחרי הכל, מונטלנה קברנה מ -1975 הייתה מחזירה לכם 425 דולר מגניבים מרשימת היינות ב- PRESS.
הניגוד בין הייץ למונטלנה גם הדגיש מה יכול להיות שדה מוקשים יינות קליפורניים ישנים יותר. בכתובות רבות, סגנונות הבית ושיטות המרתף השתנו מאוד משנה לשנה. יתרה מכך, בסוף שנות השמונים פילוקסרה הרס את הכרמים בקליפורניה, והפחית את גידול היקב ללוח ריק. שיבוטים חדשים ומוצרי שורש עלו למקום. ובאמצע שנות התשעים, רבים מהייננים בקליפורניה החלו לבחור גם מאוחר יותר: לרדוף אחר בשלות, לפעמים עד קיצוניות. עם כל כך הרבה פרמטרים משתנים, קשה לדעת למה לצפות.
טעימה אנכית לציון 50 שנה לשמורת קברנה סוביניון רזרב של יקב רוברט מונדאבי, הציעה מוקדם יותר השנה כיצד נאפה בכללותה השתנתה מאז ימי החלוץ באזור. הקברנה סוביניון הבלתי מוגמר מ- Mondavi, 1966, למשל, התייבש על קליפות במשך חמישה ימים בלבד, בשמורה משנת 1998, שביקבחה אחריה, במשך שלושים ושבע מלאים. ואילו בשנות ה -70 וה -80, גפני עמק נאפה צמחו באופן חופשי ובלתי מפוחד, ופירותיהם הוצלו על ידי חופות רחבות ידיים, באמצע שנות ה -90, מונדאווי הייתה חלוצה למערכות סיבוך גזומות נמוכות על פי מנהג בורדליי. אלה מייצגים הבדלים דרמטיים.
בעיני הצופה המקרי, השינויים הברורים ביותר עשויים להיות בשלות ורמות עץ אלון חדש. נראה כי מונדאווי גילה חביות טוסט גבוהות בסביבות 1981, וחלק מבצירות שנות ה -80 וה -90 נושאות חתימת עץ אלון מובנת מאליה: קפה טחון וניל. בכל הנוגע לבשלות, כפי שמגדיר זאת היינן ז'נבייב יאנסנס, השמורה 'צברה תואר בכל עשור'. בעוד שבציר שנות ה -60 וה -70 שוקלים לעיתים רחוקות מעל 13%, באלף החדש 15% אלכוהול הוא שגרתי.
דינמיות כזו יכולה לתרגם להתקדמות מהירה, עם איכות שיפור הקפיצות והגבולות לעומת זאת, ריצות של הצלחה יכולות להיות קצרות מועד, ונפלאות של מכה אחת בשפע. מה שבטוח זה הופך את אקסטרפולציה מבציר אחד לשני לתרגיל מסוכן. אז איך להגדיל את סיכויי ההצלחה בבחירת קברנה קליפורניה ישנה יותר?
התשובה הברורה היא לקנות לפי מפיק. קומץ הייננים של קליפורניה היוו מודל של עקביות, והיינות שלהם תמיד מספקים. כפי שמסביר פיליפ טוגני, הבולט ביניהם: 'תמיד הרגשתי שאם מוצאים גישה שעובדת, ואשר הלקוחות שלך אוהבים, אז אתה צריך להיות זהיר מאוד לגבי ביצוע שינויים'. לצד טוגני, הסתכלו על Ridge Vineyards, Heitz Cellar, Forman Vineyard, Dominus Estate, Diamond Creek, Corison Winery and Dunn Vineyards עבור מפיקים עם רקורד מוכח וסגנון יציב. מדובר במפיקים שמצליחים בתכנון, ולא במקרה.
אבל אם אתה רוצה לקחת סיכון בשם לא ידוע, אז העשור שצריך להסתכל עליו הוא שנות השבעים. ריצה של בצירים מצוינים חפפה עם עידן של יינות יין פשוטים ומחוספסים, המייצרים יינות ארוכי טווח בעלי סמכות ואופי. חלקם, כמו כרם מרתה'ס כרם שנהנתי ממנו בשבוע שעבר, הם ברמה עולמית. שכל מה שפחות מרגיש כמו אכזבה הוא עדות לאופן בו ציפיותינו לקברנה בקליפורניה השתנו מאז ייצור שנות ה -70.
חמישה קברנה סוביניונים מזדקנים לנסות
מרתף הייץ, מרתה'ס כרם קברנה סוביניון, עמק נאפה 1981
הבציר המוערך הזה של מרתה'ס כרם הוא קלאסיקה אמיתית, פורצת מהקנקן והכוס בשרפה של דובדבן שחור, שוקולד נענע ואפר סיגרים. עשיר, עז וצעיר, עם גרעין עמוק של טאנין מעודן וחמיצות בהירה. שווה את מחיר הכניסה. 95/100.
לִשְׁתוֹת 2016-2030
אלק 13.50%
נשוי לרפואה התחלות חדשות
בְּרִיטַנִיָה
לָנוּ
רכס כרמים, מונטה בלו, הרי סנטה קרוז 1992
מונטה בלו משנת 1992 הוא מלא חיים וצעיר, פורץ מהכוס עם זר של אוכמניות ברי ופרי שזיפים בר, עם ניואנסים של ארז ועור. בחיך היין תוסס באותה מידה: יציב בליבה, עם גימור ארוך ומתמשך. בציר כפרי למדי משנת 1991 החמישית, אבל מונטה בלו מרתק מאוד. 94
לִשְׁתוֹת: 2016-2030
אלק 13.5%
בְּרִיטַנִיָה
לָנוּ
היכן נוצר דום פריניון
כרם פיליפ טוגני, קברנה סוביניון, מחוז הרי האביב 2005
שנת 2005 של משפחת טוגני היא אחד הבצירים האחרונים שנגישו אליהם, עם זר קסיס כבר אקספרסיבי, גרגרי יער אדומים, דפנה, ארז ואדמה עשירה, ורושם חיך גמיש, אינטנסיבי ומעודן באלגנטיות. קברנה מעולה בסגנון קלאסי. 94
לִשְׁתוֹת: 2016-2035
אלק 13.9%
בְּרִיטַנִיָה
£ 51 גולמי
לָנוּ
דאן כרמים, קברנה סוביניון, הר האוול 1991
שנת 1991 היא עיבוד קלאסי של קוביית הר האוול האדיר של דאן, המפורסמת במבנה האימתני וביכולתה להתריס בזמן. זר תבלינים של דומדמניות שחורות, גרפיט והר האוול מציג יין צעיר, מלוח ועוצמתי השומר על חגורת טאנין וחומציות רצינית. מומלץ ליטוש. 94
לִשְׁתוֹת: 2016-2035
אלק 13.0%
בְּרִיטַנִיָה
לָנוּ
154.50 $ Mid Valley יין ומשקאות חריפים
אדם עוזב צעירים וחסרי מנוחה
אחוזת דומינוס, כרם נאפאנוק, עמק נאפה 1992
הדומינוס משנת 1992 הוא מדהים, פורץ מהכוס בשריפת דובדבנים שחורים מנטוליים, אדמה סוערת ורצפת יער, ועובר על החיך בנישואין משכנעים של פרי עז ומרקם גמיש ורחב ידיים. הבציר הקריר יותר יצר הרבה מורכבות ארומטית ויכולת רענון, מבלי לאבד שום נדיבות של נאפה. יין טעים. 93
לִשְׁתוֹת: 2016-2025
אלק 13.5%
בְּרִיטַנִיָה
120 פאונד וינטאג '
