ראיון עם צ'אק וגנר- Winestealssd.com

חדר הטעימות של עמק טרינקרו

יין לבן טוב עם סלמון

רוב שותי היין בארה'ב אוהבים את היין שלהם עשיר, מרוכז וניתן לשתייה מיידית. צ'אק וגנר בקיימוס מעצב את יינותיו, כולל ספינת הדגל המיוחדת קברנה סוביניון, כולה כדי לספק טעם זה. STEPHEN BROOK פוגש אדם שמכיר את השוק שלו.

במהלך שנות השמונים ניתן היה לבקר במה שנראה כמו צריף בין הכרמים היקרים של רתרפורד בלב עמק נאפה. גבר לבבי גדול בפלטה היה מרחף לעיתים קרובות בחדר הטעימות. היה זה צ'רלס וגנר, אביו של צ'אק וגנר, הבעלים של קיימוס דאז, שחיפש את כל העולם כמו רפתן באוקלהומה. היינות שלו לא תמיד היו נהדרים: היו שם פינו נואר מוזר למדי, מנות של זינפנדל, ריזלינג בסוף הקציר, ואז היה קברנה סוביניון שלו.

https://www.decanter.com/wine/wine-regions/california-wine-region/napa-valley/

וגנר, שמקורו בשורה של חקלאים אלזסים, ידע שכרמיו יכולים לייצר קברנה של עושר וריכוז עצומים. הוא כבר ייצר יין בשם Special Selection מאז 1975, יין שעוצב על ידי היינן דאז, רנדי דאן, וקיבל יישון חביות ממושך - לפעמים ארבע שנים - כדי להבטיח שניתן יהיה להגיע ליין עם שחרורו.

באמצע שנות השמונים המבחר המיוחד של קיימוס הפך לאחד הקברנות הנערצים ביותר של נאפה. דאן עזב בשנת 1986 ובסופו של דבר הקים יקב משלו, ובנו של צ'רלס וגנר צ'אק החל לקבל יותר ויותר אחריות. צ'רלס וגנר נפטר בשנת 2002, בשנתו ה -90.

לבחירה המיוחדת בקברנה יש מעריצים ומלעיזים, אך שניהם עשויים להעריץ את יכולת השתייה העצומה שלה. ניתן לשתות אותו כמעט תמיד עם שחרורו, אם כי הוא יכול להזדקן למשך 10 שנים או יותר בבקבוק.

בייצור סגנון זה של קברנה, הוואגנרס הציגו אחיזה אינסטינקטיבית בחיך האמריקאי. והבנה זו הייתה הגורם הנפוץ בהרחבותיו של צ'אק ווגנר בתיק הקיימוס. בנוסף ליינות עמק נאפה, וגנר מייצר גם תערובת לבנה מוצלחת, אידיואינקרטית בשם קונונדרום, ושרדונה בשם Mer Soleil מכרמים במונטריי. ועכשיו הוא מוסיף שני פינו נואר לטווח, אחד מסנטה ברברה, והשני מטיילור ליין, כרם ליד חוף סונומה.

זמן הקציר

אני מגיע לקיימוס כשהקציר בעיצומו. כשאני שואל את צ'אק וגנר באיזו שעה עלי להופיע, הוא מציע 7:00. אני המום מכדי למחות. צ'אק נמצא שם, משרבט על גבי לוח מודעות גדול המחובר לקיר היקב החיצוני, שם הוא מפרט את משימות היום. אנו טועמים כמה דוגמאות שנשלפו מהמיכלים, אך קשה לי לשפוט את איכויות היינות שזה עתה סיימו את התסיסה. אני שואל את צ'אק למה הוא מחפש כשהוא טועם את יינות התינוקות האלה, והתשובה פשוטה וקצרה: 'דמויות רעות'.

המקום הטוב ביותר לשהות בו בטוסקנה לטעימות יין

לאחר מכן אנו מבלים שעה בכרמים. קיימוס רוכש מעט פירות, אך מטרתו ארוכת הטווח של צ'אק וגנר היא לגדל את כל הענבים הנדרשים לקברנה שלו. בדיקה מפורטת של מערכות הגלישה והגיזום מאשרת שכמו אביו, גם צ'אק וגנר הוא חקלאי כמו יינן. כשאני שם לו את זה, הוא מושך בכתפיו.

'אנחנו פשוט אנשי יין. גדלתי כאן, וכילד עשיתי עבודות כמו ריסוס ועזרה לאבי לגזום. זה היה בימים בהם לא ייצרנו יינות בעצמנו אלא מכרנו את כל הענבים שלנו לאינגלנוק. אני כן חושב שמגדלים גננות, ואני חושב שנהיה טובים מאוד בזה כאן בנאפה. ההשקפה שלי היא שאיכות היין מגיעה באותה מידה משיטות החקלאות כמו מהאדמה. יש הרבה דיבורים על קריאות וטרור בתוך נאפה, אבל אני מתקשה לזהות כאן מאפיינים תת-אזוריים. במקום זאת כולנו חולקים מטרה של מה שאמורה לטעום נאפה קברנה, ואנחנו מתאימים את החקלאות שלנו כדי לתת לנו את הפירות שייצרו אותה. '

אבל לא לכל נאפה קברנה טעם זהה. צ'אק וגנר מגדיר את היין האידיאלי שלו כבשל במיוחד, מרקם גמיש, נגיש בצעירותו ועם אלון משולב היטב. הוא יכול לתאר - וכנראה - לתאר את הבחירה המיוחדת שלו. הוא מודה שהסגנון השתנה. היום הוא קוטף אחר כך, כך שהיינות בשלים, נקיים מכל אופי עשבוני, ובעלי אלכוהול גבוה יותר (14.5% ולא 13% הנפוצים יותר בשנות השמונים) הטאנינים מתוקים יותר והחומציות נמוכה יותר.

מאוחר יותר, אנחנו מטפסים לטנדר ונוסעים לרובע אטלס פיק המחוספס מעל עמק נאפה. כאן קיימון הוא בעל כרם קטן, וצ'אק רוצה לראות איך הקציר מגיע. יינן בודק את הענבים כשהם מוטים לדסטמר. אני מציין שיש כמה אשכולות מצומקים, אפילו מואקים, בפחים. צ'אק ואגנר אינו מתנצל: 'אני אוהב פירות מתוקים ביינות שלנו, ויכול לסבול בקלות כ -10% מהצרורות המצומקות בתסיסים. התוצאה יכולה להיות אלכוהול די גבוה, אבל שותי יין אמריקאים רגילים לזה, ואפילו מצפים לזה. '

לוציפר עונה 3 פרק 8

אנחנו הולכים לארוחת צהריים ברתרפורד ומשתפים בקבוק Mer Soleil. אני שואל אותו כיצד נוצר שרדונה של החוף המרכזי הזה.

'רציתי לייצר שרדונה, אבל אדמה טובה בנאפה התייקרה מדי. הסתכלתי על עמק עדנה, אבל התיישבתי במונטריי. בהתחלה שתלתי 7ha ולא הייתה לי שום כוונה להכין יותר מ -3,000 מקרים. אבל השכנים שלי שם כל הזמן הציעו לי עוד ועוד אדמות להשכרה, וכשהיין נהיה מוצלח, לא יכולתי לעמוד בפני ההצעות. '

מלכתחילה יש לסוליל אופי מאוד בולט משלה: בשל במיוחד, עם טעמים מובהקים של פירות טרופיים, ומנה טובה של אלכוהול. זה יין שהופך קו לחיך הקליפורני, אך האירופאים עשויים להתלהב מאופיו הרעף ורמז למתיקות אננס.

'הכרמים ברמות סנטה לוסיה במונטריי מאוד מגניבים ואנחנו זקוקים לזמן ארוך מאוד. אנחנו לא ממהרים לבחור, מכיוון שבדרך כלל אין גשם, ואני אוהב לחכות כדי להוריד את החומציות. בגלל זה היינות נוטים להיות עתירי אלכוהול. '

https://www.decanter.com/wine-travel/monterey-bay-wine-lovers-425866/

מאז 1989 ייצר קיימוס יין לבן בשם קונונדרום, תערובת משתנה של סוביניון בלאן, שרדונה ומוסקט, וקורטוב של ויונייה וסמיון. שבעים אחוזים מהיין מותסס חבית ומתיישן שמונה חודשים בעץ השאר נשאר במיכל. עם כ -5 גרם סוכר שנותר, הוא מתוק להבחנה, שעשוי להסביר את הצלחתו, למרות תג מחיר גבוה למדי.

המיזם החדש ביותר של וגנר הוא בל גלוס במחוז סנטה ברברה. היין, על שמו של אמו, הוא פינו נואר העשוי מ -30 חצרים הנטועים בעמק סנטה מריה. הייצור נמצא בידי בנו של צ'אק, ג'ו, שמיישן את היין ב -50% אלון חדש. זהו יין אטרקטיבי בעל גוף בינוני, עם ניחוחות עשירים של עגבניה כמו גם פירות.

קיים סיכון שמפיק נאפה יתפשט ברחבי המדינה. אבל במקרה של קיימוס, נראה שזה השתלם, ולצ'אק וגנר יש מושג טוב על מה שהשוק האמריקאי מחפש. אף על פי כן, המוניטין של קיימוס עולה ויורד בכוחו של הקברנה סוביניון שלו. בנוסף לבחירה המיוחדת, וגנר מייצר גם נאפה קברנה, העשויה בעיקר מענבים קנויים, והתיישנה בכ- 35% אלון חדש למשך 20 חודשים. בניגוד ליין היוקרתי, לפעמים הוא מכיל מעט מרלו או קברנה פרנק, ונמכר בכמחצית ממחיר ספיישל סלקשן.

הבחירה המיוחדת נעשית כולה מענבים שגדלו באחוזת רתרפורד של קיימוס. מאז 1997 תקופת יישון האלון צומצמה באופן משמעותי מארבע שנים לסביבות 18 חודשים כדי לשמור על טריות היין, ורמות הבשלות גדלו בזמן שרמות החומציות ירדו. כך שמבחינה סגנונית היין תואם את הטעם האמריקאי הנוכחי.

מאז 15 השנים האחרונות, מיטב הבצירים כוללים: 2001 - אלגנטי ועוצמתי, עם גימור פלפל ארוך וארוך 1999 - אף קסיס בשל וחיך הרמוני 1994, עם פרי אוכמניות ושרי דובדבן, כוח ונוער ו- 1991 - מנטה אף באלגנטיות ולא בכוח. היין אינו זוכה להערכה אוניברסלית, אך זכה להכרה מספקת במהלך 25 השנים האחרונות כדי להשיג את מה שצ'אק וגנר תמיד רצה: הוא הפך לקלאסיקה אמריקאית.