אשראי: גטי 182821489
שלטון עונה 1 פרק 13
- עיקרי הדברים
- יין ורדים
- טעימות בית
רוזאטי הם מסלול לעיתים קרובות שלא נחקר אל המגוון המסקרן של הטרואים של איטליה, זני הענבים ומסורות ייצור היין. יין זה הוא מומחיות איטלקית שיש לה אייקונים ואבני חן נסתרות משלה, ולמרות הקשר הנפוץ עם פיקניקים ולגימת קיץ קלילה, הוא יכול להציע מגוון רחב הרבה יותר של אפשרויות שתייה ולעתים קרובות מבנה ויכולת נוחות מפתיעות.
רוזאטו הוא המקבילה הישירה ל'רוזה 'הצרפתי. זה המונח הנפוץ ביותר בשמות היין של DOCs במדינה, אך הוא בשום אופן לא היחיד. כמו ששייקספיר כמעט אמר, 'רוזה בכל שם אחר היה מריח כמו מתוק', ויינות ורודים מניחים שמות שונים באזורים שונים בארץ.
ב Alto Adige / Südtirol הדו לשוני, יין לגרין ורוד הוא קרצר, ואילו על גדותיו הדרומיות של אגם גארדה, ורד הוא צ'יארטו באברוצו, הוא סרסולו בכרמיניאנו בטוסקנה, הוא וין רוספו.
הסגנונות נעים בין אור, יבש וארומטי בעדינות, לרך, עגול ופירותי, דרך גוף מלא ואפילו טאני קל. באופן כללי, ככל שמתקדמים דרומה כך היינות הופכים להיות רציניים יותר.
אגם גארדה
יינות הצ'יארטו של אגם גארדה מגיעים משני צידי הגבול בין ונטו לומברדיה. האזורים חולקים קרקעות מוראניות קרחוניות דומות ואקלים ים תיכוני קל, אך כל אזור מגדל זנים מקומיים שונים משלו. באופן כללי היינות שייכים לקטגוריה של טרי, קל ויבש, אך להרכב הענבים יש השפעה ניכרת על הטעמים והניחוחות.
אחד ה- DOC המשמעותיים ביותר עבור רוזאטו מבחינת שטח וייצור (בממוצע 10 מיליון בקבוקים בשנה) הוא ברטולינו צ'יארטו הוונציאני מאוד. יינות אלה התבהרו בהדרגה במהלך הבצירים האחרונים, ונטו יותר לכרומטיקה של פרובאנס המודרנית ומרחק מהגוונים המלאים והמסורתיים יותר. באופן חלקי, זו תוצאה של הפחתה נחקרת במגע העור (בדרך כלל כיום כ 12 שעות), ובחלקה עלייה באחוז הקורווינה, ענב בעל מעט צבע טבעי באופן טבעי, בתערובת. אופי הפרי יכול להיות
ציטרוני מובהק והאף פרחוני בעדינות, ולעתים קרובות הטוויסט המר של ענבי קורווינה מגיע על הסיום. שמות שצריך לחפש כוללים, באיכות גבוהה יותר ויותר, את לה פראגה, סרטורי, ג'ובאנה טנטיני ווילאבלה.
האופי הפרחוני של הצ'יארטו מודגש יותר כאשר חוצים את הריביירה דל גרדה קלאסיקו DOC בצד הלומברדי של האגם, שם היינות רוכשים יותר גוון עלי ורדים. המסורת בצד זה של האגם מכתיבה תערובת לא סבירה של סנג'ובזה, מרזמינו, ברברה וגרופלו המקומי למהדרין. ה- DOC דורש רק 30% ממוצעים למדי מהזן העתיק האחרון בתערובת, אך מפיקים שמגדילים את האחוז מכינים צ'יארטו עם רמז חריפות מאוד מושך. וולטנסי, תת-אזור הררי של הריביירה דל גארדה קלאסיקו, נחשב לייצור היינות המייצגים ביותר. שמות שצריך לחפש מאזור זה כוללים את פראטלו, פסיני סן ג'ובאני, סלבה קפוזה ולה לה סינט.
נינה דוברבר היכרויות טים טבו
אברוצו
אחרי ונטו, היצרן הגדול ביותר של יינות ורודים הוא אברוצו. באזור מרכזי הררי זה, יינות אדומים וורודים תמיד הוחזקו זה בזה בכבוד, ולמעשה, זהו האזור היחיד באיטליה שיש לו DOCs נפרדים לשניים: Montepulciano d'Abrzzo ו- Cerasuolo d'Abruzzo, בהתאמה. Cerasuolo פירושו פשוטו כמשמעו 'אדום דובדבן חיוור', שם שלא תמיד תואם מילולית את צבע היין, שעשוי לעבור מאלמוגים חיוורים מאוד לדובדבן בהיר.
סרסואולו הוא הוורוד האפרורי והמורכב ביותר של איטליה: רוזאטו שמתקרב ליין אדום בהיר בפרופיל. זה לוקח את דמותו ממוצא מונטפולצ'יאנו - זן הבשלה מאוחר ועור עור עם תכולת סוכר וחומצה גדולה - שהיצרנים צריכים לטפל בזהירות בכדי לדכא את האסרטיביות הפוטנציאלית שלו. באף יש בדרך כלל פרי אדום בשל, לפעמים אפילו ריבת תות, ולחיך יש מבנה ועומק, אך גם רעננות עסיסית. רבים מעדיפים את זה על פני האדומים הטנטיים של מונטפולצ'יאנו ד'אברוצו.
'באופן כללי, ככל שמתקדמים דרומה, כך יינות הרוזה של איטליה הופכים להיות רציניים יותר'
היין שחובה לנסות הוא הסרואולו היחיד מהאחוזה האגדית של ולנטיני. מפיקים מצוינים אחרים כוללים את אמידיו פפה המסורתי להפליא, קטאלדי מדונה, דה פרמו, ובסגנון מעט קל יותר, טורה דיי ביטי.
פוליה
לפוליה מסורת ארוכה של ייצור יין ורוד, שפע מודרני של עדות DOC, IGT ו- IGP, ומגוון אקלקטי של זני ענבים לרוזאטו. זה הפך לרוזאטו האיטלקי הראשון שהשיג תהילה בינלאומית כאשר בשנת 1943 החלה משפחת ליאונה דה קסטריס למכור את היין הוורוד מתוצרת סלנטו לכוחות הצבא האמריקני. הם קראו ליין חמש ורדים לטובת לקוחותיהם האנגלופוניים. Salento rosati מיוצרים מאותם זני ענבים כמו Salice Salentino האדום: Negroamaro ו- Malvasia Nera, באופן יחיד או בשילוב. הראשון נותן ניחוחות עשבי תיבול ים תיכוניים ואופי פרי מעט מריר, הגוף והמבנה האחרון.
באופן מסורתי, רוזאטו באזור סלנטו מיוצר על ידי שאיבת כמות מסוימת של נוזל ממיכל יין אדום בתחילת התסיסה. שיטה זו כוללת מגע עור של 16-18 שעות, ומייצרת רוזה צבעוני עמוק יותר עם הרבה פרי ובדרך כלל, מבנה מוצק. Severino Garofano ו- Michele Calò הם המעריכים המובילים של הסגנון. הגישה האלטרנטיבית והמודרנית יותר היא ייצור רוזאטו בנפרד, עם מיצוי מבוקר טמפרטורה ותקופת מגע קצרה יותר של העור כדי לתת סגנון סומק בהיר ועדין יותר.
מלכת הדרום עונה 4 פרק 4
עוזבים את מישורי החוף השטוחים של סלנטו ועוברים צפונה אל הרמה הגירנית הצחיחה של מורגיה, אדמות, זני ענבים וסגנונות יין משתנים באופן קיצוני. קסטל דל מונטה רוזאטו הוא הכי פחות דרומי באופיו של כל הוורדים הדרומיים. בניגוד לטעמים מלאים עגולים, תו המפתח כאן הוא סבך קל ויבש.
מקורם של יינות כמעט צפוניים אלה הוא זוג זנים מקומיים מסקרנים: Nero di Troia ו- Bombino Nero. מבומבינו נירו, שאינו מסוגל להבשיל לחלוטין ובאופן אחיד, יש סוכר נמוך, טאנינים קלים וחמיצות גבוהה, כל אלו הופכים אותו ללא מתאים ליינות אדומים, אך אידיאלי עבור ורדים פריכים. זה הוכר לאחרונה על ידי החוקה של DOCG הרוזאטו הראשון באיטליה, שכותרתו מטעה קסטל דל מונטה בומבינו נירו. היין צריך להיות, בשמו, אדום כהה כהה, אך הוא בגוון אלמוגים חיוור למדי. נירו די טרויה, לעומת זאת, הוא ענב יין אדום מחוספס לעתים רחוקות לבד ברוזאטי, המשולב לעיתים קרובות עם בומבינו נירו כדי להוסיף תקיפות.
קלבריה
התרחיש ישתנה שוב כשנוסעים דרומה יותר לקלבריה השכנה. ה- DOC הידוע ביותר של האזור, סירו, מגיע מאזור של גבעות חוליות נמוכות הפונות לים היוני למרגלות חצי האי האיטלקי. היינות מגיעים בגרסאות אדום, לבן ורוזטו. Red Cirò מתגאה ברמות הייצור הגבוהות ביותר באזור, אך בשני מיליון הבקבוקים
של רוזאטו המיוצר כאן מדי שנה פירושו שיין ורוד זמין למדי. כדאי לחפש את טעמי הפרי האדום, המרקם העגול והטנג המלוח מעט. האדום והרוזאטו מיוצרים שניהם בעיקר מגלפיו, זן שהובא ככל הנראה לקלבריה על ידי מושבות יווניות בתקופת התפשטותה של מגנה גרציה. זהו ענב המסוגל לייצר רוזאטו אלכוהולי בנדיבות עם הרבה פרי שמנמן ובשל, אם כי המגמה היא לעבר סגנון קליל ורענן יותר, אך אולי פחות אופייני.
ליברנדי, היצרן שכנראה תרם יותר מכל האחרים לתחיית היין הקלברי בשנים האחרונות, מייצר את סירו רוזאטי שמציג את הטרואר. שמות בולטים אחרים הם סקאלה ואיפוליטו.
משמח לגלות
איטליה עוברת דרך ארוכה אחרי צרפת בכמות הרוזה שמתברר. עם זאת, הייצור השנתי שלה הוא 2.5 מיליון hl לא מבוטל, שחלק גדול ממנו מיוצא.
באופן מוזר, נראה כי נתוני הצריכה הפנימית מראים כי האיטלקים אינם מאוהבים במיוחד ברוזאטי שלהם - הצרפתים שותים הרבה יותר רוזה - אך הביקוש מחו'ל גדל, והייצור גדל כדי לענות עליו. בברדולינו, למשל, בשנים האחרונות חלה שינוי דרמטי במיקוד המסחרי, כאשר הייצור של צ'יארטו, שהיה פעם קרוב המשפחה המסכן של ה- DOC, עולה בהרבה על זה של היינות האדומים של העדה.
לא כל הרוזאטו של המדינה נכנס למערכת DOC. כמות מסוימת של יין ורוד בבקבוקים עם תוויות IGT גולשת לעיתים קרובות מתחת לרדאר הסטטיסטיקה הרשמית, אך יינות אחוזה ממותגים תורמים גם הם לייצור הלאומי הגובר. אלה הפנים החדשות והדינמיות של רוזאטו איטלקי.
מברולו לבזיליקטה וטרנטינו ועד טוסקנה, המפיקים מייצרים יינות ורודים. הם בודקים את השוק במחירי פרימיום ומרחיקים את הגבולות הסגנוניים של הקטגוריה עם זני ענבים לא סבירים ושימוש באמפורות ובאריקים. בין אם מסורתי ובין אם חדשני, לרוזאטו האיטלקי יש הרבה מה לומר, לשמח ולעתים קרובות להפתיע.
