ג'פורד: מדוזות ושומרים - זן ענבים

גוורצטרמינר אלזס קרדיט: אנדרו ג'פורד

חדשות הבית

מהארכיון

למה אנו מתכוונים עם 'זן ענבים' או זן? האם שמו על התווית מספר לנו על טעם היין - או על הכמיהה האנושית לפשטות רעיונית?

למה אנו מתכוונים לזן ענבים?

ככל שקראתי יותר על הנושא, כך אני טועם יותר יינות מ'אותו זן 'המיוצר במקומות שונים כך אני מחשיב את ההבחנה הטכנית ביותר בין זן למוטציה, וכי תובנות DNA חושפות קשר גנטי בין זנים שאינן גורמות לכך תחושה כלשהי ביחס לארומה וטעם אז ככל שהזיקה שלנו למושג המגוון מתחילה להיראות מפוקפקת יותר.

אני מבין את הבלתי נמנע המדעי שלה - וקשה למצוא דרך קלה יותר לידע יין מאשר על ידי מעקב אחר זני ענבים. כפי שכתבתי כאן בעבר, נראה כי זנים מייצגים סוג של דקדוק יין. השמות האלה ופרופילי הטעם שלהם ... הם פשוט כל כך מפתים!

כשאתה מתחיל להכניס יינות לפה, המערכת מתחילה לקרוס. וככל שטועמים יותר, כך הוא קורס יותר. יותר מדי 'חשיבה זנית', במילים אחרות, עשויה לעכב ולכבוש את הערכת היין. אם היינו מתייחסים למקום ולמסורות התרבותיות של המקום כאל המתרגמים העיקריים לטעם יין, ולמגוון כאל משני ואנקדוטלי, היינו חובבי יין חכמים יותר.

כמובן שמעניין לדעת את זה גוורצטרמינר ו סבגנין הם 'אותו זן ענבים'. זה לא משנה את העובדה נהדר אלזס גוורצטרמינר שונה בתכלית לסאבגנין זני מארבואה או קוטס דו ג'ורה (שלא לדבר על vin jaune). האחד מבושם בצורה אקזוטית, רפוי על הלשון וכמעט נטול חומציות, השני מריח או פירותי בצורה מגניבה ובאופן לא נעים, או שהחומציות יכולה להכות את הלשון כמו גרזן.

התמזל מזלי לטעום לאחרונה את קלוס סנט ז'אק מאת רוסו, 2005, המדהים להפליא ושולחן להפליא על שולחנו של חבר נדיב. 'אותו זן' כמו זילנד-הומברכט עמוס בלזם ודבש 2010 Clos St Urban Rangen de Thann פינו גרי , טעמתם באלזס בספטמבר? לא בשום יקום חושני שאני מכיר.

מה שלמדנו מכך, אני חושב, הוא שההשלכות של נזק גנטי או שגיאות ב- DNA של זן בודד יכולות להיות הרבה יותר משמעותיות בעין האנושית, באף ובפה, מאשר סמני הגבול של ה- DNA בין זנים, למרות שנזק או שגיאות אלה עשויים להיות זעירים או חסרי משמעות בפרופיל ה- DNA בכללותו. זה, אממ, מוזר.

הפרדוקסים אינם מוגבלים למוטציות. לפני כמה שבועות טעמתי (באותו אחר הצהריים) א טאנט מהאלטה מסה AVA בלודי החמימה (שנעשתה על ידי כרמי אורסה תוך שימוש בפירות מכרם הסילוואספון של רון סילבה) כמה שעות לפני שניסתה דגימת חבית של Vignes Préphylloxériques משנת 2012, טנט שהופק מחבילה זעירה ועתיקה בסנט מונט על ידי הקואופרטיב המצוין של Plaimont Producteurs.

אין כאן מתח מוטציה, במילים אחרות זה אותו מגוון, אם לא בהכרח זהה מבחינה קלונית. אולם שוב היינות היו שונים זה מזה ללא היכר. הראשון היה רך ונטני, רעד כמו מדוזה, עשיר באוכמניות שרופות האחרון היה ממריץ, מהדהד וטאני עמוק, שומר יותר מזואופלנקטון ג'לטיני. לא רק שהם היו שונים באנלוגיות הטעם, אלא שהם היו ניגוד מבני מזעזע. טעמתי שני מקומות ושתי תרבויות יין. זנים אחרים שגדלו בכל מקום בוודאי היו מספרים את אותו סיפור. המגוון, למעשה, היווה מניעה להבנה.

אז האם אנחנו באמת עושים טובה מרלבורו של סוביניון בלאן מגדלים על ידי ביצוע ביצועים של מידות יינות מול סנסר או פולי-פומה? מנדוזה מלבק אינו דומה ל קאהורס בכלל לרותרפורד לקברנה ומרגו אין כמעט שום דבר במשותף. טְעִימָה שאבלי נראה לי לא רלוונטי אם אתה רוצה להכין (או ליהנות) יין לבן שמגיע במקרה שרדונה ענבים ב נהר מרגרט . קברנה גרנישט הסינית היא 'כמו' כרמנרה של צ'ילה - אך במובן אחר היא לא. כולנו ציינו כי הפרדוקס, בוודאי, עם ' סירה 'ו' שיראז ', או עם ' פינו גרי 'ו' פינו גריגו '- זו הסיבה שמפיקים של כל אחד מהם, במקומות גלובליים חדשים, שוקלים היטב באיזה שם להשתמש. אנו משלמים מס שפתיים למקום, אך אנו ממשיכים לארגן את חשיבת היין שלנו, ולבנות את אסתטיקת היין שלנו, סביב המודל הזני המשופר. אני אשם בזה כמו כל אחד שלא להיצמד לאותה תבנית מפתה כל כך קשה.