ג'פורד ביום שני: טעים מהסיקור...

אריק מישל ולידיה בורגיניון

השנה ה -24 שלי כשתיית פונדקאיות מתקרבת לסיומה. 2012 היוותה זרם של גירוי, שאת חלק מנקודות השיא אתאר השבוע והבא. כל יין, כמובן, הוא יצירה של שנה עבור יוצרו או יוצריו. אני מודה להם. לעיתים עמל בודד, והכוח והאומץ שזה מרמז עליו, הם לעתים קרובות במוחי כשאני שותה.

צילום: אריק מישל ולידיה בורגיניון

השתייה מאמתת את הטעימה, והכוונה שלי הייתה לחבר את התווים הללו על סמך יינות שעשו טיול חד כיווני בגרוני. אבל קשה ... היו כמה בקבוקים מרגשים שיצא לי לטעום רק, אז אני כולל את אלה על בסיס שהייתי שולח אותם במהירות דרומה אם הנסיבות היו מאפשרות. (אני לא כולל גם יינות עליהם כתבתי ארוכות בעבר.)

הטיול שלי בשאטאונאוף בתחילת השנה היה בלתי נשכח, לא מעט בזכות הצמרמורות המפחידה שלו, כיוון שמיסטרל ניתנת להשלכה כרכה כרמים מתחת לאפס. באופן פרדוקסאלי, אי אפשר שלא להתרשם מכוח השמש בהרבה שאטונאופים, אבל אני יודע שמרדמתי כמה כאלה מהשמש שהשמש שנלכדה יכולה להתעכב ולשרוף את הגרון כעבור עשור, לא משנה עם כמה נקודות הם הוטבלו. ה- Châteauneuf שחלמתי לשתות מאז פברואר הוא La Nerthe משנת 2007: הנוכחות והעומק הנפלאים של אתר ועונה נהדרים, אך ביטאו את הצוות של כריסטיאן וואו עם איפוק ועידון כפפות זמש אשר פייר לורטון בשבר בלאן לא היה רוצה. לא להיות מרוצה מ. בין הלבנים, קלוס דה פאפ בלאן של וינסנט אבריל משנת 2010 נזכר בהדפס הוקוסאי של פריחת דובדבן: פרחי פרדס, מתנשא על ליבת שקדים חיה.

תגלית הרון המרשימה ביותר של השנה, בינתיים, הגיעה בסוף מרץ: Cros de la Mûre של אריק מישל. הלוואי שקניתי יותר מ'סיף ד'אוקו 'הצפוף והטחוב משנת 2009, משלושת הבקבוקים שעשיתי, מהם נותר רק אחד: זה אחד מכפרי קוט דו רון-כפרים שניסיתי אי פעם, ויין שמתחנן רוב עשור במרתף.

הרבה יותר מאוחר בשנה בליון, כשהסתכלתי למטה על הרון מלה טרואה דומים על גבי הסופיטל, חידשתי קשר שתייה עם אחד הלבנים הרוניים האהובים עליי הן מבחינת ערך והן על שוויון: סנט פראי לס פיגוארס של ברנרד גריפה. במסווה של 2010, הלבן הדל חומצה הזה הוא עסיסי ומח. - סגנון לבן שהחצי הכדור הדרומי אמור לייצר בשפע אבל לא, או לפחות עדיין לא.

אהבתי להתפלש, במשך יומיים בתחילת מארס, בבשר ופרווה בבנדול. קשה לבחור אחד מתריסר יינות נהדרים לפחות, אבל תן לי רק לומר שלא ממש מצאת סיכום טוב יותר של ניחוחות וטעמים ים תיכוניים מאלו שהוסתרו בבסטייד בלאנש 2009: אורנים, מטעי הדרים, זיתים, טימין , רוזמרין, אבנים, כולם עטויים בדיוק והגדרה ללא רבב על ידי מישל ברונזו המשפיע. ספקטרום הטעמים של סנט אסטפה (שם מצאתי את עצמי כעבור כמה שבועות) שונה מאוד, אך יש דמיון מבני בין היינות בשני האזורים הללו.

הטעם של מונטרוז 2009 ו -2010, זה לצד זה, היה מגלה, פוצץ נתיך בציון המדויק שלי עד כה: הברגמוט של 2009 מתערבב עם בשר וגרפיט, ויש לו אורך ורוחב מילוי פה, ואילו 2010 ריח עוד יותר נשגב ( יותר ארז, יותר עלה הוואנה, יותר ירך) וטעמו צפוף יותר, כהה יותר, מתוח, עמוק וחודר יותר. אני לא יכול לחכות לטעום מחדש את היינות האלה, ולקוות לשתות אותם יום אחד, אם כי שניהם צועדים במגפיים של שבע ליגות.

היין הבוגר הגדול ביותר של השנה הוגש לי, באדיבות לא מוצדקת, באוסטרליה: פנפולדס בן 60A המהולל משנת 1962 (לצד Haut-Brion 1986). פטריות, קטורת, עור: תווים קלאסיים ביין אדום ישן, וכולם היו כאן. מה שהיה כה יוצא דופן היה נפח הריחות ופעילותם ושפע החיים של החיך: בלתי סביר לחלוטין ביין בן 50 שנה. הניסוח שלו גרם להאוט-בריון להיראות קודרת ושקטה לצדו, אם כי מפוארת.

מבין 20 או 30 היינות הצעירים המצטיינים שטעמתי בחודש מאי באוסטרליה, אף אחד לא המשיך לרדוף אותי באותה צורה כמו קומץ מעמק האנטר: Lovedale Semillon משנת 2005 של מקוויליאם, כולם אבק לח, אבקת אבן ופטרוזיליה, לייזר יין בית הקברות ברוקנווד שיראז 2006, מלוח, מעודן ובורגונדי בביטויו ובזוהרו הפנימי ושיראז הגפנים העתיקים של הארקהאם 2011, יין מרוכז יותר עם טוהר קסם ורעננות של פרי מרקם.

התלאות המטאורולוגיות של יינני עמק האנטר חייבות לעיתים קרובות לגרום להם לרצות לוותר על הכל. בבקשה לא.

נכתב על ידי אנדרו ג'פורד