קרוג - הערות פרופיל וטעימה- Winestealssd.com

גילוי מקרי בכספת החברה נתן השראה לבית שמפניה היוקרתי לחזור לערכי הייצור היין ההיסטוריים שלו. Essi Avellan MW מבקר.

מעגל , שם כל כך אגדי ומעורר ברגש. הבית הקטן אך הנהדר הזה עומד לבדו על גבי בית ההארחה שמפנייה פירמידה, מוערצת ומכובדת אך עדיין רחוקה, מסתורית ומבקריה יגידו אפילו אליטיסטים. זה היה המצב שבו מרגרט 'מגי' הנריקז הוונצואלית, מנהלת LVMH מנוסה, לקחה את המושכות בקרוג בשנת 2009.

לאחר עשר שנים בקבוצת LVMH (שבמהלכה הנרי קרוג ז'ל פרש רשמית בשנת 2001 אך שמר על ידו, עד שאחיו הצעיר רמי קרוג הלך בעקבותיו בשנת 2007), הבית נסחף ללא כיוון ברור. הנריקז לקח את הזמן לגיבוש אסטרטגיה חדשה עבור קרוג, אך עד 2010 הוא היה מוכן להתגלגל.

הספר האדום הקטן

כיצד קרוג השתפר אולי עדיין לא היה ברור לצרכן, אך חל שינוי דרמטי בניהול, בתקשורת וברוח החברה. ראשית, הנריקז הביט לאחור כדי לקבוע את ההנחיות החדשות עבור קרוג. היא מצאה מחברת ישנה בצבע אדום-דובדבן בכספת החברה השייכת למייסד יוהן-יוסף (מגולל ליוסף) קרוג ונכתבה בשנת 1848, חמש שנים לאחר שהקים את החברה.

צפו בכל הערות הטעימה של קרוג של דקנטר

המחברת נכתבה לבנו בן השש של יוסף, פול, המפרטת את עקרונות הבית. ג'וזף, גרמני מלידה, עשה קריירה בבית ג'קסון והתחתן עם גיסתו האנגלית של אדולף ג'קסון בשנת 1841, מה שהוביל את כולם להניח שעתידו יהיה שם. ככל הנראה, עם זאת, איכות השמפניה בג'קסון איכזבה את ג'וזף, מה שגרם לו להקים חברה משלו, קרוג ואי סי, יחד עם היפולטה דה ויווס, חבר ובן למשפחה המייסדת של קליקוט אלמנה .

קרוג במבט אחד

בית שהוקם: 1843
מקום: ריימס
כרמים: 20 דונם
בַּעֲלוּת: LVMH

ncis עונה 8 פרק 5

הקו המשפחתי

בשנת 1866 נפטר ג'וזף והשאיר את השליטה בעסקים המשגשגים לבנו היחיד, פול, שהעביר את החברה לחצרים הנוכחיים ברחוב קוקוברט בריימס והפיק צרור יורשים - 10 ילדים - מתוכם יוסף השני ניהל את הבית. לצד אביו בשנת 1903. רצף של צמדי אב ובנו הייתה המסורת בקרוג לאחר שיוסף השני הגיע פול השני ובניו הנרי ורמי, שהקימו צמד יוצא דופן מראשית שנות השישים. אנרי התמקד בייצור היין ונשאר ברקע, ואילו רמי היה הפנים הציבוריות. בנו של אנרי, אוליבייה, המשיך ברצף המשפחתי והצטרף בשנת 1989. האחים הובילו את החברה תחילה לקבוצת רמי קוינטרו בשנת 1969, ולאחר מכן ל- LVMH 30 שנה לאחר מכן.

שגשוג או פומפוזיות?

המותג שגשג וכת 'קרוגיסטים' הלכה וגדלה. עם זאת, בשנות ה- LVMH המוקדמות השיווק התבסס על יהירות, עם מסע הפרסום 'ללא קרוג, אין תודה' משנת 2004. עידן הפומפוזיות הזה הגיע לשיאו בשנת 2008 עם השקת הכרם החד-פעמי החדש שמפנייה , קלוס ד'אמבוניי , בין 1,500 ליש'ט ליש'ט - פי ארבעה ממחיר אחותו כרם יחיד, קלוס דו מסניל , פעם השמפניה היקרה בעולם.

'אוליבייה קרוג עדיין לא מסוגל לומר בקול רם את שנת הבסיס של אף גרנדה קוביה, אבל מישהו תמיד אומר את זה בשבילו'מגי הנריקס

החברה הייתה רחוקה ממה שכתב ג'וזף קרוג בספרו, שהתמקד באיכות היין. בעמוד הראשון הוא מצהיר כי מדיניות הבית היא לייצר שתי קוביות מאותה הרכב ענבים.

'בחזונו של ג'וזף שתי הקוביות היו באותה איכות, לא אחת מעל השנייה', מציין הנריקז. Cuvée one היה להציע 'הכל בכל שנה', תערובת הבציר שתשתנה בהתאם לשנה השנייה הייתה להיות ספציפית לבציר, תוך התחשבות בנסיבות שנתיות.

כך הוצג קרוג - בתור גרנדה קובי (או קוביה פרטית כפי שהיה עד 1979) ובציר. שושנה הגיעה בשנות השמונים ושני השמפניות החד-כרמיות, קלוס דו מסניל וקלוס ד'אמבוניי, התווספו - הבצורות הראשונות שלהן היו 1979 ו -1995 בהתאמה. הם מאוד גנבו את ההצגה, לפחות במונחים שיווקיים.

ריצ'רד ג'והלין טועם מטעימות אנכיות של קרוג קלוס דו מסניל - ב- Decanter Premium

מיטב הקוביות

כל עוד אני זוכר, גרנדה קובי היה היין החביב על כל אחד מחברי הצוות של קרוג.

אבל למה זה הכי פחות יקר? הנושא טמון באופי הלא וינטאג 'של גרנדה קובי. בשמפניה יש רק לא בציר וינטג '- לקוביות היוקרה אין מעמד רשמי. למרות ש- Grande Cuvée ללא ספק הינה קוביית יוקרה, מעמדה הלא-וינטג 'מציב אותה באותה סוג של יינות בשבריר מחירו ובאיכותו. זוהי פקיעה שעל האזור לתקן, שכן טבעה של שמפניה כיין מעורבב אמור לספק קוביות יוקרה שאינן וינטאג 'במעמד גבוה באותה מידה כמו אלה שנצברו.

זמינות ומעגל זהות

לא איכות היין פוגעת בקוביות היוקרה שאינן בציר, אלא בקושי להעריך את מידת הגיל שלהם. כל חובב קרוג יודע שגרנדה קובי מזדקנת להפליא, אך עד כה היה כמעט בלתי אפשרי לעקוב.

פעם זה היה שאלה עקרונית עבור קרוגס שלא להזכיר את שנת הבסיס של היין. היינו צריכים להסתפק בידיעה שגרנדה קובי מגיל חמש עד שבע שנים על המשקעים, ולספור אחורה ולנחש את הבציר. למען האמת, קרוג עצמו לא העריך מספיק את יכולת ההזדקנות של גרנדה קובי רק שההשחרור האחרון הוגש, ומעט מאוד מלאי התאפק. 'לאוהבי קרוג רבים יש מלאי גדול יותר של שחרורים ישנים מאיתנו', אומר הנריקס בצער.

להתעדכן בפרק 2 של הקרדשיאנס

הנריקס החל במהרה לרכוש מגרשים ישנים, וכעת הוא מציג לעיתים קרובות גרנדה קוביות מבוגרות לצד בצירים להוכחת יכולת ההזדקנות והמורכבות הפוטנציאלית. זהו שינוי גדול, והמעבר אינו קל לכולם, בעיקר אוליבייה קרוג, שגריר הבית. 'אוליבייה עדיין לא מסוגל לומר בקול רם את שנת הבסיס של גרנדה קובי, אבל מישהו תמיד מסייע לו ואומר זאת בשבילו', היא צוחקת.

לטעום, למשל, את גרנדה קובי על בסיס 2000, וינטג '2000 וקלוס דו מסניל 2000 זה לצד זה, ההרמוניה, המורכבות והעושר הם שמרימים את גרנדה קוביה על הדום הגבוה ביותר. 'מרתף שלם בבקבוק אחד', מסכם הנריקס.

כדי לתת צדק מלא לגראנד קוביה, החל הנריקז להחזיק מניות משמעותיות, ורמז לאפשרות למסחור מהדורות ישנות בעתיד.

יומני הערפד עונה 7 גמר

על מנת להפוך את הזדקנות הקוביות לשקופה יותר - בהתאם לאסטרטגיית התקשורת הפתוחה שלה - החברה השיקה בשנת 2011 רעיון מזהה קרוג מהפכני, בו כל מי שמזין את קוד התווית האחורי באתר קרוג יכול לקבל את המידע הטכני המלא. על היינות.

שומר האיכות

אדון המרתף מאז 1998, אריק לבל הוא האפוטרופוס של איכות קרוג. 'מה שאנחנו צריכים זה טרור טוב, מגדלים טובים וחומר צמחי טוב', הוא אומר. בבית יש רק 20 דונם של כרמים משלו, שהופכים לאורגניים. 'לא נבקש הסמכה, כי אם לחץ המחלה יעלה עדיין נבחר להשתמש במוצרים על מנת להציל את היבול.'

קבלת ענבי פרימיום אינה מכשול אצל מגדלים, ברור עד כמה הם גאים לספק לקרוג. הבית מעודד באופן פעיל שיפור איכות על ידי הזמנת מגדלים לבוא לטעום את יינות הבסיס האישיים שלהם - דבר נדיר בשמפניה.

הליבה של סגנון קרוג היא ייצור בחביות עץ אלון 205 ליטר בגיל הממוצע של 20 שנה. החביות עבור כל מגרש נבחרות באופן אקראי, ולבל מוקיר את המורכבות הניתנת על ידי הרבגוניות של חביות בודדות.

הנושא הסגנוני החשוב השני הוא התנזרות מתסיסה מלולקטית, התורמת לקו החומצה הגדול ויכולת ההזדקנות של כל קוביות קרוג. הצעד השלישי העיקרי הוא מיזוג, שבו ההחלטות מתקבלות על ידי טעימה בלבד. ה- Grande Cuvée כולל לעיתים קרובות כ -120 יינות בסיס בודדים. זה פינו נואר יין דומיננטי עם שניהם שרדונה ומונייה. שיעור יינות המילואים גבוה, לרוב סביב 40%, כולל יינות עד 15 שנים.

הנכס הגדול ביותר של קרוג הוא ללא ספק הספרייה שבה 150 יינות מילואים שנשמרים במיכלי נירוסטה קטנים. הנריקס תומך בסדר העדיפויות של גרנדה קובייה על פני בציר. 'בשנת 2012 לא נכין שום בציר, גם אם האיכות שם למעלה', היא אומרת. 'הבעיה היא הנפח הקטן, ואנחנו בוחרים להשתמש בו לבניית עתודות לשנים הבאות'.

המשבר הפיננסי נגע גם בקרוג, אך הנריקז משתמש בו לטובת החברה: 'בנוסף להארכת ההזדקנות על נקבים, אני עובד גם על הארכת ההזדקנות לאחר הזרוע. עבור גרנדה קובי אנחנו עכשיו בשמונה חודשים, אבל אני רוצה להשיג שנה, 'היא מסכמת. עבור היין המשמש בזלזול אני חוזר לאריק לבל. 'לדברי ג'וזף קרוג, אם האיזון היה נכון בשלב המיזוג, אין צורך להתאים אותו בהתפוגגות', הוא אומר. לכן לרוב קרוג משתמש באותו יין שהוא מזעיק עבור ליקר ד'פדישן. להיות פרפקציוניסט מההתחלה ועד הסוף, בלי להתפשר, זה מה שהפך את קרוג למה שהוא היום. כאשר התעלומות נחשפות עם המדיניות הפתוחה החדשה של הצוות, אנו יכולים ליהנות מהקסם של קרוג נטול יהירות. עם האסטרטגיה החדשה הזו, הבית יאהב הרבה יותר חובבי קרוג.