וין דה פראנס: שחרר את היינן...

יותר ויותר מפיקים בעלי טיסות גבוהות מצטרפים לקטגוריית וין דה פראנס כשהם מורדים בכללי כינוי מחמירים. בנימין לוין MW מדווח ...

כשהוא אוחז בכוס רוזה מעוננת, אומר אנרי מילאנו, 'הם לא יאפשרו לי לייצר את זה ב- AoP.' תקנות הכינוי הכבידות היו הקש האחרון עבור מילאנו, שכעת מתייגת את כל היינות מדומיין מילאנו כווין דה פראנס, הקטגוריה שהחליפה את Vin de Table. 'הם לא היו מאפשרים לי ...' הוא הפשטה הולכת וגוברת עבור יצרנים המאמינים שמערכת הכינוי מונעת מהם לייצר יינות ייחודיים.

יינות בצרפת מסווגים לאחת משלוש קטגוריות: AOP (Appellation d’Origine Protegée, לשעבר AC), IGP (לשעבר Vin de Pays) ו- Vin de France. יינות AoP מזוהים רק על ידי שמות הפניות שלהם, בדרך כלל ללא תיאורי זנים, הרמה הבאה, IGP, מגיעה מאזורים רחבים יותר, וניתן לזהות אותם בשמות זנים ולרמה הנמוכה ביותר אין בכלל אינדיקציה למוצא.

וין דה פראנס הוא הכל. מיוצרים בתשואות גבוהות, רוב הווינס דה פראנס במחירים נמוכים, אך מוסתרים בתוכם יינות מובילים, הנדחקים ממערכת הכינוי, שיכולים להיות טובים באותה מידה כמו ב- AOP. הם יכולים להיות קשים לזיהוי מכיוון שמקורות אינם ברורים מאליהם - רבים מציינים רק את שמות היצרן והקובה - ולמרות שהם עשויים להיראות יקרים עבור הקטגוריה הנמוכה הזו, הם יכולים להציע עניין יוצא דופן. עם רק כמה וכמה וינס דה פראנס, זה מעמד קטן, אבל כדאי מאוד לחקור.

הווינס דה פראנס היקרים ביותר מקורם בניסיון לחקות שיטות מרמה של המאה ה -19, כאשר לעיתים קרובות 'שופר' בורדו עם יין חזק יותר מהרון. 'ניסינו להחליט אם טופל בפאלמר בשנת 1869, והחלטנו לראות את ההשפעה של הפיכת התערובת הזו היום', מסביר ברנרד דה לאג ', בדימוס לאחרונה מטירת פאלמר. לתערובת המאה ה XIX ההיסטורית של שאטו פאלמר יש 12% עד 15% סירה (ממקור סודי 'איפשהו בין קורנאס לקוט-רוטי') שנוספה לשני חלקים של קברנה סוביניון ומרלו. חריפות מסירה ניכרת כרגע יותר מהאופי המסורתי של מרגו.

נשירה של כינוי

התנגשות עם התקנות עלולה לגרום לנשירת יינות ממערכת הכינוי. בבורדו, ג'אן לוק תונווין בטירת ואלאנדרה ומישל רולנד בטירת פונטניל הגנו על חלקים מכרמיהם מפני גשם באמצעות יריעות פלסטיק בין השורות. הרשויות דרשו להוריד את כל הענבים מהגפנים המוגנות לווין דה טבלה. זה הוליד את הבקבוקים המיוחדים של אינטרדיט דה ולנדרה ודפי דה פונטניל בשנת 2000. בשאטו פונטניל, שם רולנד הגנה על החלקות הטובות ביותר בכרם, הוא חשב שזה כל כך יעיל - 'הענבים היו מתוקים במידה ניכרת עם בשלות מתקדמת יותר. - שהוא חזר על כך בשנת 2001 ובשנת 2004. כשהוא מגיע מאותם חלקות, ועדיין שכותרתו וין דה פראנס, דפי דה פונטניל הפך להיות קוביית הדגל שלו ברמה שלמטה, שאטו פונטניל עדיין נמצא ב- AOP של פרונסאק.

מתי סוני תחזור לבית החולים הכללי

הסיבה הנפוצה ביותר לעזיבת מערכת הכינוי היא שימוש בזנים שאינם מורשים. מודאג מההתחממות הגלובלית בשנות השמונים, שתל אוליבייה הומברכט את שרדונה בכרם ווינדסבוהל שלו כדי לחזק את פינו בלאן של אלזס AC. הרשויות אסרו על היין. 'אז בשנת 2001 הוא תויג בפשטות זינד (Vin de Table)', אומר אוליבייה. 'מאז 2004 הפקנו את הפינו בלאן הקלאסי שלנו, והזינד עשוי רק מווינדסבול.' תערובת של שרדונה ואוקסרואה, ניתן לזהות עם רחרוח אחד כיין של אלזס. 'דמותו של הווינדסבול מתגברת על הענב', הוא אומר.

וין דה פראנס הפך לאמצעי להגנה על זנים ילידים נעלמים שאינם מורשים ב- AOP. ז'אן פרנסואה גאנבט בג'ורה וקומטה אבבטוצ'י בקורסיקה אוספים זנים ישנים לתערובות מעניינות. היינות הטובים ביותר בקורסיקה הם וינס דה פראנס באוסף Cuvée של אבבטוצ'י, הכולל ארבעה יינות מעורבבים מכ -15 זנים מקומיים שנחסכו מכרמים נטושים. ההשפעה הכוללת היא איטלקית למדי מכיוון שרבים מהזנים מקורם בטוסקנה.

יצרנים רבים בלנגדוק מאמינים כי תפארתו נעוצה בגפנים ישנות של קריניאן, אשר מתארכות לעתים קרובות יותר ממאה שנה. אבל לא תמצאו קוביות של ויילי ויגנס קריניאן באף אחד מה- AOP של לנגדוק. העוינות של הרשויות לתיאור זני משתרעת על כללי הכינוי כי יש לשלב יינות, בדרך כלל משלושה זנים או יותר. אז כמה מהקוביות הטובות ביותר של לנגדוק הן חד-טבעיות, שכותרתו IGP או Vin de France, כמו La Mariole של חאווייר לדוגאר, מגפני קריניאן בני 100 שנה.

מבקש אישור

כדי לתייג יין עם AOP, על המפיק להשיג אדמה. הסיבות לשלילת האישור נמשכות מתווים של חמצון, לצבע, לשימוש בעץ חדש או לריכוז פרי רב מדי. למארק אנג'לי היו בעיות באדמה כשהגיע לאנג'ו. 'עם השושנה זה היה כואב כי הם אמרו שזה לא הצבע הנכון - הוא היה כהה מדי או חיוור מדי. והם אמרו שאסור לייצר יינות לבנים יבשים בסגנון זה שהם היו חזקים מדי. 'נטישת המערכת, כל יינותיו של אנג'לי, תחת התווית Domaine de la Sansonnière, הם Vin de France מאז 2007.

האגמה הייתה בעבר בעיה רק ​​עבור יינות כינוי, כאשר 'טיפוסיות' תמיד הייתה שיקול חשוב. המטרה של Vin de Pays (כיום IGP) הייתה לאפשר יותר חופש עם זנים וסגנונות. אולם כעת שוללים מפיקים את החקלאות של IGP. 'אין לי מושג מה הטיפוסיות של IGP Méditerranée', אומר סילבן הוש בדומיין רישום. 'נדרש רק אדם אחד שלא משתף את הרעיונות שלנו לגבי התבגרות יינות בבאריקים כדי שיישלל מהיין.'

המעבר לעבר יינות טבעיים, במיוחד שימוש בגופרית נמוכה מאוד או ללא גופרית, הוא כוח נוסף שמפנה את היצרנים מהאפילות. כאשר הרשויות גייסו את פטריס לסקררט לכמה 'תווי חמצון' ביינות הגילאק שלו, הוא ענה: 'מי אתה שתניח שאתה מחזיק במפתח לטיפוסי הקודש? מי אישר לך למנוע מהצרכן לחוות את הטעם האמיתי של היין? מי לימד אותך לטעום? אל תבלבל בין 'חמצון' לבין 'גופרית נמוכה מאוד'. '

ז'אן פייר רובינוט נחשב לאיש פראי בלואר בגלל דגשו על ייצור טבעי. ליינות יש יישון נרחב לפני השחרור - עד ארבע שנים באלון עבור הלבנים. חלק מהיינות מתויגים תחת ה- AOP של Jasnières, אך הווינס דה פראנס עשויים להיות מעניינים יותר, עשויים בסגנון שקדם להוצאת הטעם בעידן המודרני.

לעתים קרובות מתחים ביקורת על יינות צרפתים על כך שהם לא חידשו כדי לעמוד בתחרות מהעולם החדש. אך בעוד שמערכת הכינוי עשויה להחניק את היצירתיות, ישנם וינס דה פראנס מזנים לא צפויים או בסגנונות ייחודיים המייצגים את אישיותו של היינן. המילה האחרונה צריכה ללכת להנרי מילאנו. 'אני רוצה להיות חופשי, הייתי רוצה לתייג את היינות שלי כ- Vin de France Libre', הוא אומר.

בנימין לוין MW כותב על אזורי יין קלאסיים. ספריו האחרונים הם Claret & Cabs: סיפור קברנה סוביניון ומחפש פינו נואר

נכתב על ידי בנימין לוין MW