קרדיט: איירין קרדנטס / אנספלש
- תשאלו את דקנטר
- עיקרי הדברים
- מגזין: גיליון יולי 2020
פדה ואן דייק, אמסטרדם, שואל: יש יצרנים טוסקניים שמייצרים ריזרבות או קוביות פרימיום אחרות רק בצבעים טובים, כך שבשנים קשות היין שלהם ברמה נמוכה יותר כולל ענבים שבדרך אחרת היו נכנסים לריזרבה.
האם זה אומר שהיין ברמה התחתונה מבציר שאינו ריזרבה טוב יותר, או שמא על איכות הבציר על העליונה? לדוגמא, ב -2014 ביונדי סאנטי לא עשתה שום ריזרבה והשתמשה בענבים לרוסו די מונטלצ'ינו פאסקיה רוסה שלה. מה היו המבקרים מדרגים גבוה יותר: יין זה 2014 או רוסו מבציר טוב יותר?
מיכאלה מוריס עונה: באיטליה, המונח riserva קשור לתקנות הזדקנות. בתיאוריה, ריזרבה אמורה להיות בעלת מבנה שעומד בסבול של הזדקנות ממושכת ומציעה פוטנציאל מרתף גדול יותר לאחר השחרור. למרות שזה עשוי להגיע מחלקה אחת, זה יכול להיות מבחר של ענבים ו / או חביות מובחרות ממספר אתרים.
בציר נתון, מפיק רשאי לוותר על הכנת ריזרווה, במקום להשתמש בפירות הטובים ביותר לשמירה על איכות הביקבוק הרגיל. אבל אם זו 'טובה' יותר משנה בה נעשתה קוביית פרימיום תלוי בבציר. אין כלל קשה ומהיר.
Fascia Rossa של ביונדי סאנטי מיוצר באמצעות פרי מסווג מגפני ברונלו. זה עשוי להתחרות ברוסו די מונטאלצ'ינו הרגיל מהאחוזה מ- 2013 (מדורג היטב), ואילו רוסו 2015 זכתה בציונים גבוהים יותר מפסיה רוסה 2014.
מבקר ישפוט כל יין על האופן בו הוא מופיע בכוס. בעוד שניתן להשיג יינות אדירים בבצירים מאתגרים, בציר נהדר באמת הוא ייצור בו מייצרים יינות מצוינים בכל רמות האיכות. מבחינה זו, על הבציר על העליונה.
שאלה זו הופיעה לראשונה בגיליון יולי 2020 בַּקבּוּק מגזין.
