יין סופר טוסקני ותרבות הנגד החדשה - ג'יין אנסון

האם נראה עוד יינות 'סופר טוסקנה' המתהווים באמצעות זנים מקומיים? קרדיט: Castellare di Castellina

עיקרי הדברים
קרא מאמרים על יין

האדמה משתנה ביין איטלקי, אומרת ג'יין אנסון, המנבאת את עלייתם של מורדים חדשים המתמקדים בזנים מקומיים ושואלת מה המשמעות של התנועה הסופר טוסקנית.

כך אבן מתגלגלת עומד למכירה, כמעט 50 שנה להיום מאז הופקה המהדורה הראשונה מתוך לופט בסן פרנסיסקו עם הלוואה בסך 7,500 דולר. התחלתי לחפש עותקים מוקדמים באינטרנט כשקראתי את המכירה ומצאתי קובץ PDF של המהדורה הראשונה אי פעם מנובמבר 1967 . זה נראה יותר כמו עיתון מאשר מגזין, עם תמונת עמוד ראשית עוצרת של ג'ון לנון שהתחזה במדי שירות של מלחמת העולם השנייה לסרטו של ריצ'רד לסטר. איך ניצחתי במלחמה .

המהדורה הראשונה של המגזין 'רולינג סטון', בהשתתפות ג'ון לנון, בנובמבר 1967. קרדיט: ארכיון התמונות ההיסטורי של גריינג'ר / עלמי.

האומנים עונה 1 פרק 12

לאוהבי היין המהפכה בשנות השישים נעשתה כה מנומקת עד שהיא ברחה כל הדרך מקליפורניה למורדותיו השקטים של קיאנטי קלאסיקו, ולגיבורי תרבות הנגד הסבירים ביותר - האציל האיטלקי מרצ'י אינסיסה דלה רוצ'טה. סאסיקאיה בהשראת בורדו סובבניון בהשראת בורדו, השיקה את חבילת האלון הצרפתית שלה בשנת 1968, ואיפסה את השיחה על יינות איטלקים, והקימה להקה קטנה של ייננים מורדים שפועלת מחוץ למסורות הרווחות, עברה על הכללים וקבעה את עולם יין מדליק.

האם הגענו לשיא סופר טוסקנה?

אתה לא צריך שאפרט את היינות המבריקים הרבים בהשראת קפיצת הדרך של אינסיסה דלה רוצ'טה בחושך, אלא את אבן מתגלגלת נראה שחדשות הזמינו בצורה די מסודרת שאלה שהייתה לי בהיותי טוסקנה שבוע שעבר.

כלומר האם הגענו לשיא סופר טוסקנה, ואם יינות תרבות הנגד האמיתיים של ימינו באיטליה הם אלה המשתמשים במסורת ולא בחדשנות?

מי שצריך להבין את הנושא יותר מרוב הוא ד'ר פאולו פאנראי, הבעלים של רוקה די פרסינלו במארמה וקסטלרה די קסטלינה בקיאנטי קלאסיקו. עיתונאי משנת 1970, למד משפטים ומדעי החקלאות, הפך לעורך פנורמה, העולם ו עיר בירה מגזינים, והיום הוא הבעלים של Class Editori Spa, הוצאה לאור פיננסי שהקים בשנת 1986, המורכב ממגוון עיתונים, כתבי עת, סוכנויות עיתונות, טלוויזיה ורדיו (הוא ידוע, באופן לא מפתיע, כבלומברג של איטליה).

אחת הבעיות עבור אבן מתגלגלת , על פי ניו יורק טיימס' קריאת המכירה, היא שהיא לא התפתחה לצד עולם הפרסום המשתנה. היא ציינה את ההשפעה לא רק על תביעות משפטיות אחרונות, שפגעו במותג שלה מעבר לעלות הכספית, אלא גם השריפה האיטית של נוף תקשורתי משתנה, והספקנות הכללית של המפרסם יאן וונר כלפי האינטרנט והצורך בהרחבת המותג.

Panerai הוא דמות מעניינת במיוחד להתבונן במונחים של נוף היין המתפתח באופן דומה, מכיוון שהוא הבעלים של שני ביטויים שונים מאוד של הסופר טוסקני (מלבד היותו נושא בעיתונות משלו, כלומר להכחיש כל הזמן שהוא הבעלים השקט. של מגזין היין המשפיע ביותר באיטליה שרימפס אדום ).

ראשית פנריי היא רוקה די פרסינלו המרשימה ביותר - הממוקמת בין בולגרי לסקנסאנו ובמקור מיזם משותף עם דומיין הברון דה רוטשילד לאפייט, למרות שהשותפות כבר לא קיימת (חביות לאפיט עדיין עושות את דרכן לכאן לאחר השימוש הראשון בפאולאק. ). לפרסינלו יש יקב שנבנה על ידי רנצו פיאנו, אדריכל מרכז ז'ורז 'פומפידו בפריז והשרד בלונדון, והוא האתר של סופר טוסקנה IGT Baffonero, מרלו של 100% שהושק בשנת 2007 כמתחרה אקספרס למסטו, מסוריו, ו רדיגאפי.

לעומת זאת, המיזם הראשון של Panerai ביין טוסקני - למרבה האירוניה עוד בשנת 1968 - הגיע עם רכישת חמש חוות בקיאנטי קלאסיקו שהקים כדי להקים את הנכס Castellare di Castellina.

היינן אלסנדרו צ'לאי מפקח על שניהם, אך האטמוספירה לא יכולה להיות שונה יותר. בקסטלרה המסורת היא המפתח, החקלאות אורגנית (אם היא לא מוסמכת), וינו סנטו מיוצר בשיטה המסורתית לתליית ענבי Malvasia ו- Trebbiano כדי להתייבש לאט במהלך חודשי החורף. הנה גם יין IGT, אז בתוך המטרייה הסופר טוסקנית, אבל הפעם תערובת רק של זני ענבים מקומיים - שיבוט סנגיובטו של סנגיובזה ו Malvasia Nera, ענב שהיה בעבר פופולרי מאוד בקיאנטי, אך במהלך 25 השנים האחרונות כמעט נעלם בגלל רגישותו ללחות וריקבון.

'כשזה עובד, Malvasia Nerais השותפה המושלמת לסנג'ובזה', הסביר צ'לאי, שהתאמן בהדרכת ג'אקומו טאצ'יס, על טעימה. 'זה מוסיף עגלגלות ומתיקות, ולא ארומטיים, והטאנינים הם כמו קטיפה. אנו חושבים על זה כעל המרלו האיטלקי '.

היקבים הטובים ביותר בעמק הלואר

היין הזה, I Sodi di San Niccolo (הכוונה לקרקעות בהן מגדלים ולכנסיית סן ניקולו שנמצאת באחוזה), נוצר בשנת 1977 ובוקבק לראשונה כווינו דה תבולה. זה עוקב אחר אותו סיפור כמו כל הסופר טוסקנים המוקדמים האלה - הכללים המקומיים דאז קבעו כי צריך להכין את קיאנטי קלאסיקו עם 10% מענבים לבנים, מה שפנראי בחר לא לעשות, ולכן האפשרות היחידה הייתה לסמן כ- שולחן יין. הם אמנם מגדלים את מרלו וקברנה סוביניון בקסטלרה, אך הם מבוקבקים בנפרד ומעולם לא היו חלק מיין הדגל.

'רצינו להוכיח שאפשר להכין סופר טוסקנים לחלוטין מענבי טוסקנה מקומיים,' אמר פנאי. 'בקבוקנו כ- IGT משנת 1995 ברגע שאושרה הקטגוריה, אך כשהכללים השתנו שוב והייתה לנו האפשרות להפוך אותה ל- DOCG Chianti Classico, החלטנו לשמור עליה כ- IGT. זה יין שתמיד חי מחוץ לכינוי, ואהבנו את המחשבה על סופר טוסקני שנולד רק מענבים מקומיים '.

יש מעט מפתיע סופר טוסקנים שעברו את המסלול הזה. יש כמובן את פרגולה טורטה האיקונית ואת Ceppparello של Isole e Olena, שניהם 100% סנגיובזה IGT טוסקנה. אחד המקורות, ויגורלו, משלב בין קברנה, פטיט ורדו ומרלו עם פוגניטלו, עוד מגוון מקומי עתיק. והרבה יותר לוקחים את הרמז מטיגננלו, שם סנג'ובזה נמצא בסביבות 80% לצד קברנה פרנק וקברנה סוביניון. אבל היחידה הסופר טוסקנית האחרת שאני יכול לחשוב עליה היא תערובת של סנג'ובזה ומלבסיה נרה היא קפנלה סולארה.

ספוילרים מקסי ונתן

במובנים רבים, סופר טוסקנים מעולם לא היו חזקים יותר. הם שולטים בסחר ביינות איטלקיים ב- Liv-ex (5.1% בשנת 2015 לעומת 0.9% ב -2010), שהובילו כמעט תמיד על ידי סאסיקיה, אך אחריהם צפו מאסטו, אורנלאיה וטיגננלו. ואני מניח שעכשיו כללי הקיאנטי קלאסיקו השתנו והרמה החדשה של קיאנטי קלאסיקו גראן סלציונה הגיעה, השאלה עשויה להיות מדוע לטרוח להחזיק את הזנים המסורתיים מחוץ למערכת ב- IGT?

ובכן, אולי מכיוון שיינני היין נגד התרבות בשנת 2017 הם אלה שבוחנים שינויי אקלים, וחקלאות אחראית. זני ענבים מקומיים, תוספים מינימליים וטכניקות אחרות למקסום הטרואר מקדימים יינות סופרסטאר בבקבוקים כבדים עם קשירת עץ אלון הסובבים את מרלו וקברנה סוביניון. אני מוכן להמר שזה הולך להיות אמיתי עוד יותר בעשורים הקרובים. האבולוציה, לפחות עבור המצטרפים החדשים לסצנת סופר טוסקנה, עשויה להיות הישרדות.

'המשבר של קיאנטי קלאסיקו בשנות השבעים והשמונים נוצר בגלל נטיעות בקנה מידה גדול של השיבוטים הלא נכונים של סנג'ובזה, שנטעו בכמות על פני איכות', אומר צלאי. 'התשובה שיינות היין מצאו הייתה לשתול קברנה ומרלו, שנתנו פתרון אך גם שינו את אופיו של היין. אני אוהב לראות איך הענבים הבינלאומיים האיקוניים משגשגים באקלים שלנו, אבל כיום יש שיבוטים שתופסים את היופי המולד של סנג'ובזה מבלי להתפשר. יחד עם זאת רבים מהזנים הנשכחים המקומיים שלנו עומדים בפני בצורת וחום מבלי לוותר על הטעם, ומציעים חומציות מבורכת. אין ספק שיש מקום לסופר טוסקנים שתופסים את האפשרות לכל זה? '

יין לנסות

אני סודי די ניקולו טוסקנה רוסו IGT 2013

עשוי מתערובת של Sangioveto (85%) ו- Malvasia Nera (15%, כנראה Malvasia Nera di Brindisi עבור כל אמפלוגרפים שיש שם). זהירות בשימוש בחביות - מדובר באלון חדש של 50% אך בציר 2012 הרך יותר השתמשו ב -5% בלבד. ויניפיקאיטון בפלדת אל-חלד, עם מחלול ארוך וקריר של שבעה שבועות, ואחריו מלקטיקה במיכלי בטון. משלב ריכוז ברור והתמדה עם מינרליות וחומציות רעננה. תמציות שוקולד מריר מריר ושומר אטרקטיבי לצד מחית פטל, סיגליות וטאנינים רכים. דברים שפתיים, מיותר. 94